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一舉一動總有新意的Gucci,最近又在創意總監 Alessandro Michele 和藝術指導 Christopher Simmonds 的共同攜手下,把自己的 2019 秋冬廣告大片「Pret-A-Porter」,變成了一部九十年代時裝秀的回溯電影。

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這部「電影」,從設計師討論手稿、後台準備、模特fitting、賓客入場、時裝秀拉開帷幕,到設計師攜手繆斯共同謝幕,一系列的細節流程,都是對 1950-1980年代時裝秀的高度還原。

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Gucci說想要通過這個廣告大片,「講述一個帶有劇情的故事,而故事主角正是服裝本身」。

這句話也很引人深思——如今時裝秀的主角,還是服裝本身嗎?

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大家還記得 Gucci 2019 早春系列的時裝秀,是在哪里舉辦的嗎?

【墓地】

沒錯,它選址在了法國南部古羅馬時期的陵園,阿利斯康墓地。

當時現場無數根祈禱用的蠟燭,圍繞在熊熊燃燒著烈火的祭壇和墳墓旁,模特在煙霧中展示著新系列,網友戲稱,這是 Gucci 牌的「墳頭蹦迪」。

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這個墓地也不是尋常墓地。

它不僅曾出現在但丁的《神曲:地獄篇》中,也是古羅馬安葬尊貴公民的陵園,和公元4世紀就開始的信徒朝聖之路。

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Michele說他想要用這個獨特的場地,來帶領人們探討生與死的永恒主題。

的確,在墓地走時裝秀,無疑是時尚藝術與生死大事最接近的一次表現,也是一種超出三界的玩法。

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古往今來,所有成體系的文化都會討論死亡,而死亡在時尚界里更有著自己獨特的黑暗美學。

緊隨 Gucci 後,新秀服裝設計品牌 Rodarte 也在紐約時裝周上演了一場雨中墓地時裝大秀。

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這個公墓建於 1831 年,被稱為紐約市大理石公墓。模特們個個身著五顏六色,充滿浪漫戲劇感的夢幻服裝穿梭其中,就像來自上世紀的華麗女郎。

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還有 Maison Martin Margiela 的 1993 春夏系列,也將自己的秀場入口分別設在了巴黎蒙馬特墓地的兩端,並準備了黑白兩種請柬。如果拿著黑色請柬的觀眾走到了白色請柬入口,將被拒絕入場。(川久保玲除外)

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而除了真的去墓地,Dior 2005秋冬高定秀場,就被 John Galliano 改造成了一個「墓地」。

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其實這場秀是布置成了 Dior 先生的故居,只是因為陰暗的燈光和煙霧繚繞的氛圍,看起來就如同墓地一般,十分詭譎。

這麼布置的原因在於 2005 年是 Dior 先生誕辰100周年,而這場秀,也是海盜爺 John Galliano 用優雅完美的設計向 Dior 先生的獻禮。

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還有 Thom Browne 2012 秋冬女裝系列的秀場,也直接讓模特從棺材中出來,上演了一出葬禮般的默劇。

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如果說舊時的時裝秀只是一場「商品推介會」,它的主角就是作為商品的服裝本身。而如今,一切正如巴黎老牌買手店 I’Eclaireur 的創始人 Armand Hadida 所說:

「樸實無華的走秀已成為過去式。」

法國巴黎銀行奢侈行業分析師 Luca Solca 曾說:「從 1990年代起,時尚界展開了一場軍備競賽。」

時裝屋開始絞盡腦汁,試圖用秀場和布置驚艷四方,給買手與媒體留下深刻印象。

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自從上世紀 80 和 90年代,由 John Galliano 和 Alexander McQueen 開啟了戲劇性時裝秀的新時代,將舊樓翻新成夢幻的宮殿後,一場精彩的時裝秀,時裝、音樂和秀場都開始變得尤其重要。

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尤其是秀場,往往都是人們對這場時裝秀的第一印象。

同時秀場既承載了整場秀的視覺體驗,也是T台上一切時裝因素的背景與延伸。設計師們也知道,在互聯網時代,只有足夠好看和上鏡的秀場,才能稱霸如今的Ins。

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所以時裝秀去過的地方,絕不只是富麗堂皇的宮殿、藝術館、音樂廳、畫廊,也不只是那些世界上風光如畫的知名旅遊景點。

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Dior 2016早春·泡泡皇宮

時尚有什麼禁忌嗎?

百無禁忌。

所以除了【墓地】,時裝秀也早早地走進了宗教色彩同樣濃烈的【教堂】。

【教堂】

同樣還是Gucci,它帶著自己的 2017 度假系列,闊步走進了英國倫敦的威斯敏斯特教堂。

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這座教堂見證了無數個英國的歷史性時刻,更有四十位英國君主在這里加冕,十六場皇室婚禮也在這里舉行,還有歷代君主及偉人在此長眠。

連這場時裝秀的日子,都巧妙地選在了現任女王,伊麗莎白二世,六十三年前加冕的六月三日。

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凱特王妃與威廉王子也是在此舉行的婚禮儀式

時尚界最著名的「壞小孩」 Alexander McQueen,也在倫敦 Spitalfields 教堂上演了自己的 2014 秋冬男裝系列「但丁」主題秀。

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接著又在紐約 St.Bart’s 教堂里,展出了 2016 秋冬系列以「大麻」為主題的服裝。整場秀都宛若一場對聖煙的戲虐。

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【長城】

如果提到時裝秀里選址最讓人印象深刻的,一定少不了 Fendi 2008春夏系列長城秀。

老佛爺為了這場秀,在 2007 年拋出大筆預算,以長城上著名的「天下第一關」作為T台,讓城牆、烽火台都成為了舞台的裝置,將 2008 春夏系列搬上了中國長城。(當時在場很多人都被感動哭了)

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這場秀背後的製作公司 Apax Group 說:「Karl Lagerfeld 前來說了他的打算,我們最終決定挑戰最難以做到的地點,那就是長城。」

因為在長城辦秀最難的地方在於人們的固有觀念:文化遺產怎麼可以與商業共存?

畢竟 2007 年初,媒體集體炮轟星巴克認為它在糟蹋中國傳統文化,而讓星巴克在半年後撤離了故宮。

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時尚是具有包容性,同時也理應對文化保持尊重。以長城為例,時裝秀其實還涉足過許許多多風景名勝,將制衣之美與自然、與人文融合在一起。

【沙漠】

比如同年 Pierre Cardin 的 2008 春夏系列,就走進了敦煌的鳴沙山,讓時裝秀走進了【沙漠】。

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Maria Grazia Chirui入主 Dior 後的首個 2018 Resort 時裝秀,選擇了加州的莫妮卡山脈。整場秀正如 Maria 一直所說的,從自然中尋找靈感,用自由裝扮時裝。

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往年總是在巴黎時裝周展出最新系列的快時尚巨頭H&M,今年也一改作風,選擇在時裝周後,以全新的「ImmersiveTheatre」(體驗劇場),在美國亞利桑那州的一個高地沙漠 Sedona(塞多納)推出自己的新系列。

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【火山】

西班牙旅遊勝地 Lanzarote 火山島,甚至開始舉辦起了自己的時裝周,今年已經是第二屆了。

西班牙設計師 Agatha Ruiz de la Prada 就在這里,發布了她的 2019/2020秋冬系列。設計師本人說:「這是一場獨一無二的秀,這里有美不勝收的風景和令人陶醉的氣候。」

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Agatha也說:「以前,一想到時裝周就會想到巴黎,緊隨其後的是米蘭,然後再是其他地方。但現在,大品牌正在把他們的時裝秀帶到其他國家,這在幾年前是完全無法想像的。」

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還有 Balenciaga 的 2019 春夏系列時裝秀,也通過 3D 視覺技術,將隧道型的空間打造得十分像是火山噴發現場。

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除了這些名勝古跡或風光景區,時裝秀還去過非常多在人們看來絕對與時尚不沾邊,也無法想像時裝秀該在其內如何開展的地方。

【馬術場】

Alexander McQueen主導的 Givenchy 1997 春夏大秀,選在了巴黎市郊的馬類屠宰場。

那場秀只有 11 個星期準備,以希臘神話《Jason and the Argonauts》(傑森王子戰群妖)為靈感,打造了一系列大膽而顛覆的設計。

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後來 McQueen 在 Givenchy 的 1998 秋冬高級定制時裝秀,也在秀場中搬上了一匹白馬。

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法國設計師 Simon Porte Jacquemus 的 2016 春夏系列,也將一匹純白的馬牽上了秀場。

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Maison Martin Margiela的 1995 秋冬系列,也選址在巴黎大公園 Bois de Boulogne 里搭建了一個馬戲團帳篷。當時模特臉帶「搶銀行版絲襪面罩」,也是品牌標誌的模特匿名臉的最初源頭。

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Jean Paul Gaultier告別 Hermès 的最後一場大秀,這位老頑童也將馴馬師和馬匹搬上了秀場,再加上奢華的水晶吊燈,無疑就是一處奢華的馬術場。

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最後老爺子和他的靈感繆斯 Farida Khelfa 相擁謝幕的場景,也是一大名場面。

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【水下世界】

一向愛劍走偏鋒的 Iris Van Herpen,在 2017 秋冬系列的時裝秀中,將丹麥水下樂隊 Between Music 請到了自己的秀場。

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Between Music樂團由丹麥音樂家 Laila Skovmand 和 Robert Karlsson 創組,是世界上第一個進行水中演出的樂團。

這也給了設計師 Van Herpen 靈感來源,他說:「Between Music 在水下沒有空氣的黑暗環境中,所演奏出的聲音震撼到我了,這也激發出了我的創作靈感。我希望通過此次的高定設計來探尋一種對比關係,比如空氣和水,內在與外在,黑暗與光明等等。」

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因此設計師用了一種非常前衛先鋒的處理方式,將「空氣與水波」呈現在了時裝上,有的透明薄紗禮服裙,還能呈現出微風拂過水面的漣漪美感。

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Carol Christian Poell是一位奧地利的獨立設計師,他於 1996 年在米蘭創立了同名先鋒時裝品牌。

他的作品中有著濃鬱的神秘主義,和幾近病態美學設計理念。同時他也把自己 2004 年春夏系列時裝秀場搬進了米蘭護城河。河里漂著的,都是最新一季的男裝系列。

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模特們盡職盡業地扮演著屍體,在河里漂浮,以此呼應該系列的主題「Mainstream Downstream」。

設計師意圖借此表達當下的時尚就像河水的流動,大眾都朝著主流方向隨波逐流,沒有自己的思考和方向。而 Carol Christian Poell,不願意做這樣的時尚「奴隸」。

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Chanel 2012春夏秀場也把自己裝扮成了一個白色魔幻的水下世界,珊瑚、貝殼、海馬和黃貂魚應有盡有。

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【醫院】

Givenchy 1997秋冬高級定制系列的時裝秀,選址在了巴黎醫學院。

那場秀在 McQueen 和藝術家 Simon Costin 的攜手下,做出了非常多的創新,甚至做成了一部「靈異電影」。

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McQueen說:「我的想法是,有個瘋狂的科學家把所有的女人先分解成碎片,再重新組合在一起。」

所以這個叫做「Eclectic dissect」(重組肢解)的系列,選在醫院,就再合適不過。

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還有 Gucci 著名的「提頭來見」的 2018 秋冬大秀,也是把秀場布置成了一間醫院的手術室。

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【公廁】

日本設計師 Mao Usami 和瑞典設計師 Alve Lagercrantz 共同創辦的品牌Sirlon,就將自己的首秀,2017秋冬系列,安排在了【公廁】—— FYI。

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FYI也不是一個普通的公廁。

它修建於 1905 年,2011年停止使用後被列為歷史遺跡,內部的裝潢,從瓷磚地面到紅木門和彩色玻璃都非常有藝術感。

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對於選址的寓意,設計師們說,廁所是一個可以讓人「解脫」的地方,當人們想擺脫繁重的工作時,它可以幫助大家得到片刻休息,這里能「釋放人們瑣碎的、瘋狂的,但富有才華的想法」。

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【廢棄場所】

最後來說算是最先在舊時時裝秀的平靜水面上,投下波瀾的那顆石子——Maison Martin Margiela。

而 Margiela 在眾多時裝秀場地里,尤其偏愛各種【廢棄】場所。

比如那場時常被 Raf Simons 提起的,改變了他人生的 1990 春夏系列大秀,就選在了巴黎郊區的一個廢棄操場。

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1991年春夏系列,Margiela選址在了巴黎 Barbes 區的廢棄停車場。來賓站在空曠的停車場內,頭頂的鎂光燈隨著模特穿梭在人影之間。

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1992年春夏系列,又選址在了 1939 年二戰開始時就停用了,巴黎解放後恢復使用沒多久又被棄用的 Saint-Martin 地鐵站。

時尚歷史學者 Harriet Quick 曾對這場秀發表評論說:「這過去與現下的複雜對話也融入了對未來的展望,Margiela在展現服裝上的創新,開啟了時裝秀探索未來的可能性。」

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1994年的春夏系列,又選擇了位於 55 rue de Meaux 的廢棄超市。

這個系列不同於往常的新作品發布,而是收集了過去十個系列中最滿意的作品,給它們集體刷上灰色塗料,以此反抗時裝界指定的每六個月推出新系列的規則。

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2000秋冬系列,又選在了停靠於巴黎19區裝貨區的一輛廢棄貨運列車內。

英國版《VOGUE》的特約編輯 Harriet Quick 說那場秀「集陰沉、幽默、光怪陸離和啟發性於一體。」而 Margiela 也就是這場秀中,開辟了 Oversize 的概念。

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有人說 Margiela 的選址目的就在於告訴大家,這些都曾經擁有過「生命」的東西,在幾近廢棄之後,仍然可以重獲新生。

而時尚圈這麼多時裝秀的精妙選址,大概也是想告訴大家:

如果時尚是一出劇,那麼全世界都是它的舞台。

就像時尚一直都在追求更新和變化,時裝秀的秀場,也可謂是「一代秀場一代人」。

從一戰前的歐洲高定時裝屋的小型私密時裝秀,到二戰期間百貨公司的公開集體秀,再到八十年代後設計師們自己舉辦的獨立時裝秀……

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YSL in 1962

秀場的進化,不僅體現了時裝行業的改變,也是社會大環境包括科技、媒體和審美思維等多方面的共同產物。

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Alexander McQueen 2009秋冬時裝秀

Thom Browne 曾說:「一場好的時裝秀引發某種情感,某種類型的感覺。」

雖然有些時裝秀的選址看起來很怪誕,但如果它包含深意,能讓人產生共鳴和觸動,那麼它就絕不僅僅只是一場時裝秀。

時裝,本身要傳播美,同時更應該創造美。