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說起尖頭鞋，那可真是奶奶不疼舅舅不愛的款式鞋頭。
前陣子我們聊起鞋頭（Shoe-Toe）時，著重介紹了方頭鞋，很多穿慣了圓頭鞋的人，也表示方頭能夠接受，唯獨對尖頭有著諸多嫌棄。
特別是在國內，早前因為太多「精神小夥」的帶貨，讓大眾給尖頭皮鞋訂上了不三不四的印象標簽，覺得土味無比。
所以，你很少能夠看到國內有什麼男人會穿上尖頭皮鞋。
尖頭鞋真的有那麼不堪嗎？
坦白講，在大部分情況下，葉子是認同的。
雖說方頭跟尖頭，對比起常規的圓頭鞋來說，都算得上騷氣。
但尖頭的「騷」跟方頭完全不同，它並不那麼「愚笨」沉穩，鞋頭的尖凸，讓其顯得更加犀利，且輕浮，更要張揚許多。
然而，如果說存在即合理為正確的話。
那麼尖頭皮鞋一定有它的意義存在，要不然為什麼那麼多著名的鞋履品牌還會將其保留呢？
同時，它也不乏一小部分擁躉。
我們也不要把這些人跟精神小夥等同，可能他們對鞋履的要求會更高，只是穿膩了正規的圓頭與方正的方頭之後，想要找到一雙能夠襯托起自己不甘平凡的個性的鞋履。
今天葉子不是專門來為尖頭皮鞋背書的。
我想要滿足這一小部分群體，給他們推薦一個「尖頭好選擇」，於大部分人，也不妨看下去，說不定看完短短幾分鐘文章後，你會愛上這個品牌的尖頭皮鞋。
有尖頭皮鞋的品牌很多，但要論有趣的話，大抵都不及George Cox。
假若一位審美偏向正統的紳士想要挑選皮鞋，他很大可能不會青睞 George Cox。
但如果說到英產皮鞋，George Cox卻每每都會在列。
同樣是來自英國制鞋聖地的北安普敦，它與優雅主義的John Lobb，和軍事風格的SANDERS等這類英國皮鞋都不同，George Cox同樣夠英倫，可它代表的是另一典型，朋克搖滾。
George Cox的歷史同樣夠悠久，由創始人 George Hamilton Cox 在 1906 年創建，在整個 40 年代以前，它並不算什麼知名品牌，直到打造了一雙名為 Brothel Creeper 的鞋款。
注意，葉子這裡用的是「打造」，而不是「創造」。
Brothel Creeper並不是由George Cox 設計發明。根據資料顯示，它最早是二戰期間，英國北非戰場上計程車兵們用當地盛產的橡膠作為原料，設計出來的鞋款。
戰爭結束後，鞋子也跟隨著這些士兵回到了英國，由於這些人經常去聲色場所消遣，所以，這雙鞋也就有了這個不太好聽的名號，Brothel 有著妓院的意思。
簡單來說，Brothel Creeper 就是一雙尖頭厚底的皮鞋。
可在後世的傳頌中，它隻留下了厚底的傳奇，Brothel Creeper被公認是厚底鞋，松糕鞋的鼻祖，而被人忘記了尖頭的特色。
相信大家應該都還有印象，早前蕾哈娜在於 Puma 的合作中，成績了著名厚底的FENTY PUMA by Rihanna 系列，而該系列的鞋款叫做 FENTY Creeper，靈感就是來自於Brothel Creeper。
▲FENTY Creeper
很顯然，在後世的眾多「Creeper」款式中，往往只是繼承了厚底的特征，卻忘了它更具特色亮點的尖頭。
時至今日，只有George Cox 仍然在堅持正統的「Brothel Creeper」 風格，這與品牌的傳承有關。
George Cox 是世界上第一個正式生產尖頭厚底Brothel Creeper 的品牌。
1949 年，George Cox 開始推出Brothel Creeper 鞋款，恰逢英國當時 Teddy boys 群體的崛起。
這是一群整天無所事事，就愛在聲色場所裡跳舞，撩妹的群體，他們熱愛穿著愛德華時期的西裝外套，搭配一條直筒褲，而腳下便是George Cox 的Brothel Creeper 鞋款。
也是這時候開始，George Cox 在年輕人心中有了崇高的前沿地位。
到了 60 年代，搖滾樂興起，狂熱的搖滾樂愛好者慢慢取代了Teddy boys，唯一不變的是他們對George Cox 熱愛。
整個 60，70 年代是George Cox 的輝煌時期，根據官方資料顯示，當時品牌最巔峰的時候，一天就生產了 500 雙鞋。
包括 Sex Pistols、The Clash 等等著名的搖滾樂隊都是George Cox 的追隨者，以及後來的德普，都對此沉迷不已。
見證了搖滾等亞文化的成敗興衰，加由眾多搖滾名人的帶貨加持，George Cox也成為人們心目中搖滾，英倫，朋克文化的象徵。
這也是為什麼葉子會說，紳士路線的型男很難欣賞得來George Cox，它會更被那些叛逆，不甘平常的「壞小子」所喜愛。
要選出最能代表品牌個性的鞋款，葉子認為仍然是尖頭Creeper，只不過現在它現在不叫BrothelCreeper 了，而是更名Creeper Gibson。
在外形上，Creeper Gibson 跟之前的BrothelCreeper 沒有太大的不同，都是厚底尖頭的款式，前鞋面有「穿孔」設計作為亮點，鞋底採用固特異技術，搭載橡膠皺底，一般鞋跟高 36 mm，鞋頭高 24 mm。
只是對比來說，現在的Creeper Gibson 使用的原料會更加優質。
絨面革材質是品牌最具韻味的款式，因為最初的BrothelCreeper 就是多以絨面為主。
而這雙乳白色絨面Creeper Gibson 算是最具品牌搖滾精神的鞋款之一，白色配合尖頭看起來十分跳脫，但細膩的質感與飽滿厚重的鞋底一起，又讓它能夠沉穩下來。
葉子為什麼會說George Cox 的尖頭皮鞋好穿，關鍵其實就在於它的鞋底上。
越厚的底越能夠匹配尖頭的突兀程度，橡膠鞋底獨特的重量感很好地弱化了鞋頭呈現出來的尖銳感。
但對比圓頭，方頭的厚底款式時，在George Cox 這裡，你又看不出過多的笨重感，多了些不過分的張揚性格，穿著上腳似乎沒有太大的「尖凸」風險。
相對之下，皮革（光面皮）材質的Creeper Gibson 就要朋克醒目多了。
其質感起不到弱化的作用，反而會因為光澤明顯的皮感會愈加凸顯出尖頭的強烈存在，顯著的叛逆個性，假如你想要穿得壞一點，皮面尖頭的Creeper Gibson 或許才是更好的選擇。
還有 單扣孟克Creeper，它就更加騷氣了。
本身單扣的孟克鞋，就沒多少人穿，就更不用說加上尖頭，一般的人還真就駕馭不住，但它卻是氣質邪魅的德普的最愛，在很多公開場合裡都可見他常用來搭配西裝。
其實除了尖頭外，George Cox 也是有不少圓頭款式可以嘗試的，而與普遍傳統的紳鞋不同，這些圓頭款一樣朋克，趣味足夠。
不知道大家還記得記得，在前不久說到foot the coacher 的時候，它的創始人就曾在George Cox 任職過，所以這兩個品牌有的鞋款都比較相似。
George Cox的 D Ring Creeper鞋款，就跟 foot the coacher 的 CHAOS D-RING SHOES 比較像。
同樣都是以 D 形環替代傳統的穿孔系帶，而鞋頭也會加入編織設計，但比對來看 D Ring Creeper 的鞋底會更高，達到了 42mm。
此外，D Ring Creeper 的鞋面除了編織設計，也加入了一些絎縫結構款式，朋克之中多了一份復古味道。
還有這雙 長翼布洛克，它同樣也是Creeper款式，加入了比較厚的鞋底，但對比以上兩款來說，這裡只有 18mm 高，或許是要照顧到鞋面的傳統風格。
在厚底的加持下，這雙長翼布洛克在傳統紳鞋的面貌之餘，也散發出了明顯的運動風格，即便是搭配短褲，也能自在無誤。
也像foot the coacher 那樣，除了皮鞋款式，George Cox 也有靴款，但常見的只有那幾款，大體上都是從Creeper Gibson，D Ring Creeper 上演變而來的。
區別於很多傳統的鞋履老牌，在新時代背景之下，George Cox 仍然迸發出全新的生命力。
前不久，品牌剛換到了第三代傳人兼創意總監，為剛滿 23 歲的 Alistair Waterfield，他同時也是一位模特，也常上腳為自家品牌演繹拍攝。
▲Alistair Waterfield
在這裡如此年輕的創意總監帶領之下，George Cox 展開了與各種品牌的聯名合作，在原本品牌搖滾美學內核的基礎上，又拓展出了多元的風格理念，從百年老鞋的定位中，成功進入到了年輕潮流領域，再次引領風尚。
這或許，又是品牌朋克的另一面的體現吧！
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