在現代流行語境中，找一種適合遊走於正式與休閒之間的著裝風格一直是大多數男士們的日常需求，畢竟接觸有明確 Dress Code 的活動次數不多，既要兼顧日常通勤，又要不失在商務等工作環境中的調性，自然也衍生出符合這種需求的穿搭風格。

看到這，可能你以為今天又是對 Smart Casual 、Business Casual 的舊調重彈。確實，經過各種搭配安利的「洗禮」後，大家對於這些風格並不陌生，甚至有了一套自己的理論。

但不知道大家有沒有想過，這些風格的誕生其實說明了，所謂的「休閒」與「正式」並不是相互獨立的存在，也沒有一成不變的內涵，而嘗試用簡單粗暴的「一刀切」思維來理解西裝休閒穿搭顯然是說不過去。

更準確地來講，從休閒到正式是一個過渡和演變的過程，不單是體現在一件單西加一條牛仔褲的拼湊，透露的其實是經典男裝架構的動搖。

有別於現在開宗明義地顛覆規則、與時尚契合的男裝風格，以往對搭配的講究更多的是個人風格的彰顯，當然，前提是在規則內對規則邊緣的逐步試探。

礙於篇幅，要追根溯源、回顧西裝從正式到休閒的發展歷程是難以做到，所以Leo 特意挑選了兩種近代最早被開發的「不失體面的休閒西裝」 —— Lounge Suit 和 Sack Suit 。

意義？說是里程碑也不為過。

Lounge Suit

很簡單的一個例子，就如現在的精紡 Business Suit 已經是大部分人認知上的「正裝」，但在以往要數燕尾服、晚禮服這些裝束才可能用正裝去定義，所以說處於不同的時代背景，對「正式」、「休閒」的理解固然不能一概而論。

而要數傳統正裝邁向近代休閒審美的一大轉變，Lounge Suit 可以說是當仁不讓的存在。

為什麼？因為論正式度，它確實是「比上不足，比下有餘」的裝束。

從字面上去入手理解，「Lounge」指的是「客廳、休息室」，前文也提到過，在當時甚為嚴謹的著裝規範中，基本上每個場合皇室都有特定的服裝與之配對，像白天就對應晨禮服、晚宴就對應燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的導火線就是現在看來「超正式」的燕尾服。

溫莎公爵對服裝的喜愛人盡皆知，但要知道他的祖父愛德華七世同樣不是省油的燈。

話說當時愛德華七世是為了在晚宴結束後，避免與賓客在客廳進行休閒活動或者歇息時把燕尾服的長下擺給糟蹋，行動上也諸多顧忌，索性把心一橫就下令開發一種能夠遊走於正式與休閒場合之間的裝束，而這款捨棄了燕尾的短夾克 Lounge Jacket 也就應運而生。

愛德華七世

這一舉動在當時看來絕對算是破格的，畢竟「燕尾」的下擺一直是這套出席正式場合、最高規格的優雅象徵。這一刀下去就讓它成為了在客廳著用的休閒著裝， 故此 Lounge Jacket 的「登堂入室」自然讓很多保守的男士們感到不解（平日一直穿著緊身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其實明白人都知道，穿著它的確是解決了不便，而且穿著自在。

結果在愛德華七世的推動下，較為寬鬆、舒適的 Lounge Suit 在19世紀末開始流行，上衣以平駁小開領、短駁頭為設定，單雙排、兩件套或三件套的樣式都有，通常是3扣或者4扣，多為灰色的羊毛或者絲絨面料制成。

後來適用於日常多種場合也出現了精紡、Tweed 等版本，外套V區和駁頭也逐漸放大。這里值得一提的是，從20世紀初期才加上剛面世的有褶配套褲裝，省位的設置能夠讓褲裝在人們活動或者坐下時擁有更多的空間，同時依然保持利落的線條。

就這樣，它們共同成就了近代意義上的 Business Suit 。

1900s 身穿 Lounge Suit 的紳士們

在 Lounge Suit 得以推行到白天時段也能著用後（另一種意義上的降格），一種改良後的黑色無燕尾短裝禮服成為了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美國稱為 Tuxedo） 。

穿了它，你可以遊走於晚上的各種派對或者聚會場合，避免了繁復的換裝，但要記著只能搭配 Bow-tie 。

這種禮服適用於 Dress Code 為 「Black Tie」的場合，而領型為鑲緞的青果領或者戧駁領，通常是緞面制成（絲絨相對沒那麼正式），單排2扣（現在也有雙排）。這種禮服的誕生可以說是簡化了晚宴不同階段所對應的著裝流程，直到現在也是眾多名流出席重要場合的首選禮服。

左一穿的就是 Tuxedo，另外兩位穿的是傳統燕尾服

身穿 Tuxedo 的 Benedict Cumberbatch

傳統意義上，Lounge Suit 的正式度會比 Business Suit 更高，但次於禮服，不過現在 Lounge Suit 已經較為罕見，因為像小開領，高扣位這種設定已經不那麼受大眾待見，而且隨著現代著裝偏向於輕鬆的發展，兩者並無太大的區別。

Sack Suit

之前也提到過，英國的服裝文化對美國影響甚大，如 Blazer、OCBD 一般，Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不過來到美國後被賦予了更加休閒、隨性的剪裁和內涵。

雖說「Sack」是有「松垮袋型」的意思，其實在起始的時候只是比腰身明顯收窄的禮服較為寬鬆，但並不會完全埋沒腰線。

上世紀30年代的 Sack Suit

在結構上可謂是貫徹了隨性的美式風格，上衣的 Sack Jacket 是採用自然肩而不是墊肩，因此並沒有英式那種翹肩的銳氣，反而是傾向於追求肩膀到衣袖那種自然、流暢的過渡線條。

不過，Sack Jacket 仍繼承了 Lounge Jacket 的無胸省、3扣等設定。與現代的西服剪裁不一樣，可能比起強調勾勒胸部的線條，美國人更喜歡在外觀上保持整潔，所以看不到前片出現的兩條礙眼縫線，原因是由於他們沒有用到胸省。

上世紀30年代 Brooks Brothers 的 Sack suit 演示

在當地學院派掀起的 Ivy Style 風潮中， Sack Suit 可以說是核心之一。為了迎合體育等戶外活動的要求，它們大多會選用如泡泡紗、花呢、粗紡法蘭絨等材質制成，如果鍾情於較為濃厚正式感的也會用精紡毛料來打造，而顏色方面從以往的深色到如卡其、灰色、藍色和藍灰色等多種顏色迸發出現。

之前在介紹 Blazer 和 OCBD 的文中也提到過，在規則中尋求叛逆是這群 Ivy League 的富家子弟的樂趣之一，所以當中也不乏像上衣紐扣的 3-roll-2 的設定來作為隨意性的彰顯。

除非不扣，否則他們大多只系中間的一顆紐扣，而最上方的紐扣因為隨著駁領向外翻轉，自然也沒有扣上的意義。

另外最影響深遠的一點就是拆分套裝的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 內搭一件牛津紡的 OCBD，下裝就配上卡其褲和樂福鞋，這樣一來傳統上下身同面料、同顏色的 Suit 式穿著就被 Ivy Style 所撼動，而更為休閒的單西穿法也自此成為了流行標桿。

肯尼迪家族兄弟也鍾情於 Ivy Style 的日常穿搭

盡管 Lounge Suit 和 Sack Suit 於現代審美而言並沒有過多的參考價值，但依舊可以通過歷史從中窺探出最初遊走於正式與休閒場合的西服變遷，這無疑對於大家理解近現代男裝架構會有所幫助。

而對於「正式」、「休閒」的定義，相信看了介紹之後單拿套裝與單西混搭相比其實並沒有太大意義，因為基於不同時期，其實版型、面料和顏色都有著各異的象徵，想要準確去理清選擇西裝的思路，建議是從多個維度去考慮各種元素的互相組合，才能選出適合自己的 Outfits 。

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