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《Vogue服飾與美容》十月刊，通透自由的舒淇第七次登上了我們的封面，在交疊的光影中自在隨心地散發著魅力。
黑色飾流蘇大衣、銀色發箍 均為Prada
封面上的老朋友不只有舒淇，還有她穿的Prada。細數這些年的精彩封面，Prada從不缺席。
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2014年10月號
2017年三月號
2017年九月號
2018年六月號
2019年四月號
2019年九月號
多元的女性視角，不斷顛覆的個性表達，在這個往往被視為膚淺的時裝界,平庸的外在美和流行從不是Prada追求的。究其原因，我們還得從Miuccia Prada這個不尋常的女人說起。
攝影：Baz Luhrmann
「I hate the idea of everybody wearing Prada」。
說出這句話的人，就是Miuccia Prada自己。
也許很難理解，無論是從設計師的角度，還是從經營者的角度。
美版Vogue 2019年三月刊
攝影：Annie Leibovitz
但早在成為設計師和企業家之前，Miuccia首先是個知識分子。知識分子總是有其「擰巴」的一面，這可以歸結為他們不能忍受平庸、不願隨波逐流的表現。
她熱愛18、19世紀的著作，對俄國、法國、德國和日本的文學作品都有涉獵；她在60年代義大利新浪潮電影的影響下成長，有時一天要看三場電影；她癡迷於啞劇藝術，學習並表演了五年；她在大學學習政治，並獲得了博士學位，這期間她加入了義大利共產黨，也成為了一名女權主義者，心懷實現正義、走向平等、復興道德的人類夢想。
走上街頭呼喊政治理想的Miuccia
但另一方面，她又注重外表，喜歡時裝。14歲的時候，她是學校裡第一個穿著嬉皮風格的人；大學時，當與她同道的同志們穿著牛仔褲和球鞋走上街頭的時候，她卻堅持穿裙子。
1978年，她從母親那裡接手了Prada，「作為一個左派女權主義者，卻要做時尚，那個時候我覺得很可怕，很羞愧。」
從事時裝設計是「膚淺的工作」，是陷入消費主義熱潮的年輕人才感興趣的事，意味著受過高等教育的她必須「丟掉頭腦」……年輕時候的Miuccia就是帶著這樣糾結、矛盾、掙紮的心態，「被迫」遠離了政治界和戲劇界，投身時尚界。
像是挑釁這個行業裡的固有規則，1984年，Miuccia Prada推出了一款用「軍用帳篷尼龍」打造的背包，這一舉動甚至算得上「激進」，因為它是工業的、實用的、休閒的，違背了一切「豪華」的原則。
Prada尼龍背包出現在Vogue
1989年八月刊
攝影：Hans Feurer
但是Prada紅了，人們都想要這款包。一款經久不衰的「it bag」就此誕生，風靡至今。
2020年9月推出的
全新Prada再生尼龍背包
「起初每個人都痛恨我所做的，只有幾個聰明人除外，因為它不是經典的，某種程度上它是來攪局的；而對於那些新潮和前衛主義者來說，這又太經典了。我就一直在這兩者間來回，從不取悅任何人。」
Miuccia將這種反叛繼續「發揚光大」：1994年秋冬系列，她把尼龍運用到成衣中，又一次破了「高級時裝」的規矩——
她用長筒襪搭配高跟鞋，用過膝裙搭配厚底鞋……我們可以羅列許多Miuccia「反傳統」的設計，它們乍看之下怪異，卻在今天依舊大行其道。2020秋冬秀場，厚重的鞋底，長襪與高跟的搭配，都是我們最熟悉的Prada式配方。
而曾經的尼龍面料再次升級——紗裙由PELLE OVO TEC REC超細纖維紗打造，EXTREME TEX為消費後回收的聚酯纖維材料制成的復合面料：
「醜陋很誘人，醜陋令人興奮。也許是因為它是新的。對我而言，探索醜比追求中產階級的美有趣多了。」
壞品味變成了好品味，批判演變為讚美，但Miuccia沒有變過，她的設計總是充滿趣味，只是人們後知後覺地發現這其中的奧義，並開始一股腦地追求。但她並不需要這般追捧，「我只想做些有意義的事，不管好壞。也許我唯一害怕的就是無聊。」
1996年Miuccia身穿蛇皮夾克、
紫色絲襪和紅色厚底鞋出席VH1時尚大獎
1913年，Miuccia的外祖父創立了Prada皮具店，面向米蘭追求時髦的富人們，還獲得了「義大利皇室官方供應商」的頭銜。不過這位外祖父有著很強的父權思想，不想讓家族中的女性參與到工作中來。
諷刺的是，家族獨子對經營企業毫無興趣，最後只能由Luisa Prada、也就是Miuccia的媽媽接手，並經營了將近20年。
70年代中期開始，Miuccia漸漸回歸家族企業，和媽媽一起繼續設計包袋。
在1977年的一次皮革展覽會上，她遇到了Patrizio Bertelli，一家皮革公司的老板，戲劇化的故事開始了——Miuccia發現他展位上居然放著自己皮包的仿制品，「你抄襲了我的東西！」但冷靜之後的Miuccia認為Bertelli的工藝的確做得很好，乾脆和他建立了合作關係。再後來，這樣的關係延伸到了他們的個人生活中，相識八年後，他們成了夫妻。
Patrizio Bertelli和Miuccia Prada
Patrizio Bertelli有著經營者的敏銳，他促使Miuccia推出女鞋和成衣線，擴大了Prada的業務。到了90年代初，Prada已經從傳統的皮具品牌蛻變為了時尚界備受追捧的奢侈品牌。
Prada的首個秋冬系列
於1988年在米蘭時裝秀上亮相
而支撐著業務持續增長的內核，是Miuccia的創意和遠見——她早早地窺見，相比用工藝和材料來定義奢侈品，「理念」才是更決定性的。
前文說到的Miuccia對尼龍面料的運用就是最好的例子。不僅是包和成衣，90年代後期Miuccia Prada還推出以高科技尼龍面料為主Linea Rossa系列，開創性地打造出未來主義的運動休閒風格。在當今環保的大背景之下，由單一皮具轉向可持續的合成面料，再明智不過。2018年Linea Rossa重回舞臺後再次風靡，便是最好的證明。
在不斷的變通中，Prada已經成為市值27.5億英鎊的企業，「我自己賺錢，這對女人來說是一件大事。」一個曾經的文藝女青年，終於扛起了家業，「入世」成了大集團的掌舵者。
攝影：Brigitte Lacombe
但最為難能可貴的是，她飽含人文主義精神的「出世之心」從未被丟棄——
1993年，她成立Prada基金會，組織和支持當代藝術展和一些文化活動；2011年5月， Prada基金會在威尼斯王后宮開設了一個俯瞰大運河的展覽空間，並負責王后宮的修復工作；2015年建成的Prada基金會米蘭館，常年舉辦藝術、文化方面的展覽，被看作反映當下時代精神脈搏的平臺。
Prada基金會米蘭會址
目前正在展出的「The Porcelain Room」 ，
以中國出口瓷器為主
在上海，Prada基金會花費六年時間修繕了始建於1918年的榮宅，「我的目的是做一件(對中國)懷有敬意的事情。」在這裡不僅可以一窺Prada對建築美學的探索，更重要的是建立了一個文化交流的空間。前不久，導演、制片人和作家賈樟柯就在這裡呈現了名為「面MIÀN」的特定場域創作。
吃面，表面，會面，從「面」的多義性裡，看到世界的多元性，讓不同領域的人匯聚一堂，圍繞文學、電影、建築和當代思考等主題展開對談。
賈樟柯與文淇、齊溪、廖凡對談「表演這一面」
而作為迷戀著安東尼奧尼、費裡尼、貝托魯奇的「影迷」，Miuccia也一直用她自己的方式表達著對電影的熱愛——
1993年Miuccia才推出男裝線，1996年的電影《羅密歐與朱麗葉》裡DiCaprio就已經穿上了她親自為其定制的西裝，包括那個真絲印花領帶；Claire Danes參加舞會的那身帶翅膀的白色連衣裙也同樣出自Miuccia的設計：
17年後的《了不起的蓋茨比》，依舊是DiCaprio主演，Miuccia與電影服裝師Catherine Martin合作為角色設計了四十多個造型，重現了上世紀20年代美國東海岸富人所追逐的歐式風情：
她與文藝青年們最愛的導演Wes Anderson合作密切，後者在2013年為Prada拍攝過Castello Cavalcanti和Candy兩部短片：
緊接著Miuccia為Anderson的電影《布達佩斯大飯店》中Tilda Swinton飾演的貴族太太設計了21個大小行李箱：
又過一年，Miuccia找Anderson為Prada米蘭基金會的Bar Luce光亮吧做室內設計，像是把他的電影場景搬到了現實：
應該說，Miuccia與藝術的關係是熱情與自發的。就像Wes Anderson電影裡不可缺少的糖果配色那樣，浪漫，純粹，不摻雜質。
名人與政治掛鉤，某種程度上是有風險的，尤其當這個人是一個富有且成功的時裝設計師。她並不能去從政，只能發表言論，但這樣就會引發來自大眾的「審查」，讓自己陷入麻煩。
做了半個世紀的女權主義者，Miuccia卻很少處在那樣的風口浪尖，多數時候她是沉默的，謹慎的。「我從不宣揚自己的政治意圖，因為我認為在時尚界，在奢侈品行業，閉嘴比較好。」
但她只是不喊口號，並非不作為。
2014春夏系列，Miuccia與年輕的壁畫藝術家們合作打造了秀場空間，在T臺上一張張巨大的女性臉譜詮釋著多重的女性氣質，釘珠鑲嵌的Bra像是盔甲，大膽的撞色釋放著活力……沒有任何符號性的女權標語，這樣的表達是含蓄的，但效果是沖擊的。
2017秋冬系列，她將插畫家Robert E. McGinnis創作的60年代小說封面上的女性印在衣服上，那些女人有著類似的背景：30出頭，性感誘人，被卷入謀殺之中……男人眼中她們是蛇蠍美人，而對Miuccia來說，她們手持槍支，毫不軟弱。
2018春夏系列，Miuccia與多位女性漫畫家合作，用相對輕松的波普風格讓女性形象變得栩栩如生。
那些身穿Prada的女人，可以是反叛獨立的新生音樂人Billie Eilish，可以是最當紅的才女導演Greta Gerwig，也可以是逆風翻盤的影後Renée Zellweger，也可以是每一個想用衣著作為介質來表達自己的你我。
Miuccia一直用理性和藝術的方式去詮釋女性的龐雜與多樣，不單調，不偏頗，這源自於她自身的特點和教養，她贏得了尊重與認可，也讓Prada這個品牌擁有了如她本人般具象又自由的女性靈魂。
2004年，Miuccia被CFDA授予國際大獎；
2005年，《時代周刊》將她評為世界上最具影響力的100人之一；
2013年，她榮獲英國時尚大獎評選的首屆年度國際設計師獎；
2018年，她榮獲2018時尚大獎（Fashion Awards 2018）授予的「傑出成績獎」。
在旁人看來，如今71歲的Miuccia掙得了一切，擁有了一切，她是成功的，自信的。
德版Vogue 2019年三月刊封面
攝影：Brigitte Lacombe
那她的下一步是什麼呢？
今年4月，Raf Simons加入Prada，與Miuccia Prada合作，出任聯合創意總監。
這令人興奮，又讓人充滿好奇——他們的出身截然不同，但彼此欣賞，都擅長個性化的表達，都習慣從藝術和音樂中尋求靈感，在建立這樣的合作關係之前，他們早已是多年的好友。
Raf Simons曾經說過：「如果讓Miuccia Prada來設計一季我的個人品牌我會非常興奮。」他一直以來都很欣賞Miuccia的設計，並多次現身秀場，「Prada是讓我一生都為之感興趣的品牌。」相比之下，人們更好奇已經掌舵多年的Miuccia如何與另一位設計師分享和分擔這一切。
「我從未想過成為自己風格的囚徒，我喜歡前進。」Miuccia的自信並不來自於她輝煌的過往，而是兼收並蓄，讓創造力不斷變得豐厚，進而不斷重塑自我。在曾經的一次採訪中，Miuccia被問道給年輕的藝術家和設計師一些建議，她的回答很簡單——學習。「學習時尚，學習電影，學習藝術，然後學習自己。」
擁有這樣態度的Miuccia無疑是惜才的，她已經與諸多藝術家進行過多種形式的合作，現在，她與Raf Simons的合作更是開啟了一種全新的對話，一種屬於兩個極具影響力的設計師之間的合尷尬刁難話。而我們能做的，就是期待他們二人首次攜手呈現的2021春夏系列。
9月24日，我們等待這一場全新的、開放的創作，等待又一次令我們著迷的Prada。
你對Miuccia Prada和Raf Simons兩人
第一次聯手推出的女裝系列有什麼特別期待嗎？
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編輯：hezi
美術：羅蘭
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