新銳男裝設計師「最好的時代」

1 月 5 日至 20 日，倫敦、米蘭、巴黎相繼舉辦 2019 秋冬男裝周。作為每年最值得期待的時尚活動之一，今年的三場男士時裝周給男裝市場帶來了許多有趣的行業觀察。

急需新鮮血液

2018 年 2 月，美國時裝設計師協會（CFDA）為重振紐約時裝周的核心競爭力，宣布男裝與女裝合併展示，傳統意義上的 ” 紐約男裝周 ” 正式退出歷史舞台。紐約的 ” 陷落 ” 為其他三大男裝周敲響警鐘。

倫敦男裝周意圖借助大力推廣新銳設計師完成轉型。倫敦一直是四大時尚之都中最具實驗性的一個，很多品牌都會將他們風格最奇特、設計最怪異的作品帶到英國的 T 台。上個月剛剛斬獲英國時尚大獎 ” 年度新興男裝設計師 ” 的 Charles Jeffrey，在今年的倫敦男裝周展示了他的品牌 “Loverboy” 的第二場獨立時裝發布會。最新系列 “Darling Little Sillies” 以跨性別、力量、憤怒等刺激的元素貫徹其前衛的設計理念。大膽的超大格子呢西裝、精致的繡花外套、彩色圖案的馬海毛毛衣，還有單肩低腰或無袖多層堆疊的猩紅色晚禮服，像以往每一季一樣，Charles Jeffrey 把許多女性化設計融入到男裝造型之中，探索女裝男穿的無限可能。

然而，圍繞英國應如何退出歐盟的鬥爭仍在激烈進行，英國的經濟和政治前景仍不明朗，對倫敦的動蕩不安產生擔憂而引發的 ” 身份危機 ” 蔓延到時裝產業。有人擔心，英國脫歐可能會讓有意願在英國設立工作室的新銳設計師望而卻步，又或者可能會影響到成熟品牌對英國市場的信心。英國時裝協會（BFC）在對衛報回應時承諾，將繼續大力投資，用於扶持新銳設計師並支持他們在更廣泛的行業層面得以長足發展。而本季倫敦男裝周期間，去年上任英國時裝協會形象大使的前著名球星大衛 · 貝克漢也表示，將繼續承擔扶持新銳設計師的責任。本季倫敦男裝周上不僅出現了像周翔宇和王逢陳等知名的亞洲新銳設計師，年輕設計師中的亞洲面孔也比往屆更多。GQ 雜誌編輯 Dylan Jones 認為，這正是貝克漢帶來的 ” 明星效應 “。貝克漢也在接受衛報採訪時回應：” 倫敦作為一個全球化大都市，在時尚設計方面有著來自世界各地的觀眾。能抓住在倫敦展示的機會，幫助亞洲的新銳品牌接觸到更多的觀眾，真是太好了。”

如今米蘭也處在新舊交接的階段，許多品牌選擇在女裝周期間舉辦男女混展，或搬遷到其他城市辦秀，明顯削弱了它的影響力。本季米蘭男裝周由於 Armani，Jil Sander, Moschino 等 ” 老將 ” 接連出走而將日程縮短為三天。想恢復往日榮光的義大利國家時尚協會 ( CNMI ) 同樣選擇押註新秀，引入了八個新品牌，包括 Luca Magliano 帶來的充滿活力、色彩豐富的拉丁風格男裝成衣品牌，Valerio Farina 於 2012 年創建的街頭服飾品牌 Numero 00 和 Giorgio di Salvo 創立於 2015 年的 United Standard 等，米蘭正努力用新面孔和前衛創意扳回大牌欠奉的一局。

盡管籠罩在 ” 黃背心 ” 抗議運動威脅的陰雲之下，巴黎男裝周同樣給觀眾帶來了一波又一波讓人驚呼的新銳設計浪潮。據法國零售聯合會（FCD）稱，自抗議活動開始以來，2018 年 12 月底法國零售商的收入損失了約 20 億歐元。隨著一月份傳統銷售旺季開始，各大品牌都摩拳擦掌希望可以乘時裝周的東風彌補業務上的虧損。15 日開幕的巴黎男裝周上，從 DJ 轉行成為設計師的 Heron Preston 帶來巴黎首秀，其靈感來源於紐約街頭清潔工制服，營造了類似反烏托邦的氛圍；兩位日本年輕時尚設計師丸龍文人和宮下隆弘也嘗試解構粗呢大衣、連帽衫和男女通用的黑色西裝，用頑皮的幻想色彩為這個傳統穩重的時裝周增添額外的活力。三大男裝周不約而同地走上了年輕新銳路線，這意味著新一代男裝設計師既擁有更廣闊的舞台，也面臨更激烈的競爭。

” 舞台 ” 影響力比拼

對於品牌來說，時裝周是重要的宣傳陣地，隨著各大時裝周風格分化，走向不同的發展方向，其媒體影響力究竟有多大也成為受關注的話題。1 月 9 日，時尚及奢侈品品牌影響解決方案供應商 Launchmetrics 發布最新報告。在分析了 150 個男裝品牌和 30 個頂級女裝品牌後，得出各大時裝周和商貿展會的 MIV（媒體影響價值）。

由於義大利有米蘭男裝周與佛羅倫薩男裝展雙展共同發力，男裝展參展商又包括 Louis Vuitton、Dior、 Versace、Prada 和 Valentino 等傳統頭部奢侈品牌，因此在男士時裝周期間創造了最多的熱門話題，以 5780 萬歐元等值的 MIV 領銜。巴黎男裝周略為遜色，MIV 等值於 4940 萬歐元。而倫敦與紐約則遠遠落後，倫敦等值於 580 萬歐元，紐約為 210 萬歐元。

Launchmetrics 數據顯示，在女性時裝周展出期間，男女混合的時裝秀往往更加吸睛且更能獲得話題熱度。Launchmetrics 首席執行官 Michael Ja ï s 在報告中稱：” 自 50 年前佛羅倫薩首批著名男裝時裝秀面世一直到倫敦和紐約推出專屬時裝周，男裝行業已經迎來了自我變革。盡管設計的創造力、精致度和活力發展勢頭蓬勃向上，但這個行業正受到社會變革以及當今零售業格局變化的挑戰。” 他指出，格局變化主要是指越來越多品牌組織 ” 男女混合時裝展 ” 的趨勢，這正好可以解釋為什麼 Ralph Lauren、Coach、Gucci 和 Calvin Klein 等頭部品牌紛紛缺席男裝周的日程。

Ja ï s 補充說：” 從商業角度來看，我們正處於一個行業不斷加速發展的環境。系列時裝生產周期的加速產生了某些限制，品牌必須評估每季度組織兩場時裝展的成本是否能夠提供預期的媒體影響投資回報。” 因此，綜合衡量所擔負成本和媒體推廣的投資回報，越來越多的品牌在選擇時裝周舉辦場地及展出形式上搖擺不定，讓本就競爭激烈的各大男裝周更需要自我突破和革新。

男裝市場看漲

不論各個男裝周發展如何，總體而言，男裝市場仍處於上升階段中。隨著倫敦男裝周的到來，有報導顯示英國男性在時尚上的消費越來越多。數據顯示，就倫敦而言，2018 年男性消費者在男裝上的花銷上升 5.1% 至 150.9 億英鎊，占英國時裝產業消費的 26%。而 2018 年義大利男裝市場上漲 1.5%，出口上漲 3.9%，Zegna 等老牌義大利男裝品牌對本土時裝周與市場都保持樂觀態度。

盡管時下男女混合時裝展蔚然成風，但在男裝市場欣欣向榮的環境下，英國時裝協會董事會成員兼 GQ 雜誌編輯 Dylan Jones 十分堅持男裝周存在的必要。一方面，他認為男裝周可以通過自身細致的分類，幫助一些新興設計師品牌得到宣傳和露面的機會；另一方面，撐起一個男裝周的背後，涉及到許多環節。他指出，每個環節——從基礎設施、展示場地、宣傳公關、買家和媒體到當地政府，都環環相扣，一個男裝周的沒落帶來的 ” 財務崩潰 ” 將牽扯到整個產業鏈條。除此之外，他還認為每個地方的男裝周都有自己的 DNA：紐約高度商業化、米蘭擁有大型家族企業、巴黎是老式奢侈品的天堂，而倫敦更多的是擁有創造力。他在 GQ 上撰文表示：” 永遠不應忘記或破壞每個時裝周帶有的每個城市的 DNA。時裝周呈現的是一種‘涓滴效應’，現在 T 台上呈現的將會影響人們幾年後購買和穿著時裝的選擇。” ( 編輯 董明潔 許望 )