深度 | 再見初春系列，時尚行業呼籲「做減法」

BFC和CFDA的提議雖然出於行業健康發展的考慮，卻面臨著顯而易見的利益矛盾

作者 | Drizzie

在過去的數年間，時尚行業幾乎變為一個不知疲倦的永動機。這樣的狀況終於來到了不得不改變的一天。

據時尚商業快訊，英國時裝協會BFC和美國時裝設計師協會CFDA聯合發布了一封題為「時尚界的重置」的公開信，呼籲時尚行業對經營方式、產品系列等各個層面進行全球重置。兩個權威行業組織鄭重建議，習慣了快節奏的品牌商、設計師和零售商應該放慢腳步。

在零售日程方面，BFC和CFDA表示，時尚行業在很長一段時間以來生產了過量商品，在當前庫存堆積的情況下，設計師和零售商必須審視貨品周期，對產品系列、銷售方式和銷售節奏進行策略性規劃。當前普遍的到貨時間和消費者的需求時間明顯脫節，交貨期應該向訂貨季靠攏。

這也與一周前Dries van Noten、連卡佛首席執行長Andrew Keith等設計師和零售商發起的公開信不謀而合。

這封公開信呼籲，從2020年秋冬季開始，零售商應把秋冬服飾銷售時間推遲到8月到次年1月之間，夏季服飾銷售時間推遲到2月到7月，並把季末折扣時間分別推遲到1月和7月。這種改變讓服裝在合適的季節中銷售，有助於減少消費者對打折的過度依賴，從而保證零售商和品牌的利潤空間。（延伸閱讀：深度 | 五年前時尚界最火的「即看即買」，將在疫情後意外實現？）

奢侈品牌Chloe隨後加入了該協議，證明了該倡議的號召力。其他簽署該倡議的品牌零售商包括美國輕奢品牌Tory Burch、設計師品牌Joseph Altuzarra、Craig Green、Erdem Moralioglu、Marine Serre等，以及Bergdorf Goodman、Harvey Nichols、Nordstrom、Liberty、Selfridges等百貨公司。

可見，在改變行業日程節奏方面，時尚行業正達成罕見一致，並以團結的姿態試圖做出改變。

與Dries van Noten這封公開信的側重點不同，BFC和CFDA還對創意日程提出了更為明確的建議，即時尚品牌每年應專註於不超過兩個主要系列。

此舉能夠讓創意人才有足夠時間重新投入到創意和工藝中，這二者才是時尚真正的獨特之處。放慢節奏也能夠幫助設計師和團隊減輕工作壓力，讓行業得以健康發展。

「我們理解品牌對初春和早秋過渡系列的商業需求，它們可以在兩個主要時裝季節期間保證門店有貨可賣。然而這些過渡系列應該回歸到其最初目的，即為消費者提供優質服裝。這些服裝應該體現各自的品牌氣質，卻不一定要通過時裝秀形式進行展示。當行業得以重新舉辦實體活動時，我們建議過渡系列通過showroom進行訂貨。」

換言之，BFC和CFDA以權威組織身份正式否定了品牌為初春系列和早秋系列舉辦大型時裝秀的「正確性」。

要知道，初春和早秋過渡系列早已成為各大奢侈品牌「秀肌肉」的戰場，不惜為兩個系列斥重金辦秀。過渡系列不僅意在滿足全球富裕人群對度假享樂的著裝需求，更是品牌進行形象塑造的關鍵一環。因此過渡系列通常不選擇傳統時裝周城市作為舉辦地，需要花費數百萬美元差旅費用將全球各地的時裝編輯、博主、名流和VIP客人飛到位於地球另一端的辦秀地點，為其提供豪華度假待遇。

初春和早秋過渡系列時裝秀早已成為各大奢侈品牌「秀肌肉」的戰場

為此，奢侈品牌通常會提前半年進行準備，在主題、選址和場地布景上甚至比常規成衣秀更加講究。這也使得過渡系列近來大有喧賓奪主的跡象，並間接推進了時裝秀從突出時裝系列本身到引發品牌話題度的邏輯轉變。

過渡系列還間接削弱了傳統時裝周日程的意義。由於奢侈品牌自主舉辦過渡系列時裝秀的經驗越來越豐富，以及線上等多樣化展示形式的出現，傳統時裝周形式變得愈發缺乏吸引力。一方面品牌要跟隨傳統時裝周日程的被動分配，另一方面還要面對疲憊不堪、在各個場地間奔波的編輯和買手，品牌的關註度被嚴重稀釋。

從底層邏輯來看，過渡系列恰恰是季節性的對立，而季節性是傳統時裝周的根基。

在過去數十年間，以季節性劃分的時裝周日程是時尚行業的基本時間刻度，但是自從時尚品牌用各類活動填滿了全年日程後，時尚行業的節奏就開始以月度和產品系列為單位，季節性被不斷弱化，從根本上動搖著傳統時裝周日程。

此次疫情危機令2020秋冬男裝周停擺，再次加速了傳統時裝周日程的坍塌。上個月，開雲集團旗下奢侈品牌Saint Laurent突然宣布將退出9月巴黎時裝周，由創意總監Anthony Vaccarello帶領的設計團隊將改變發布新系列的時間與形式。

Saint Laurent在聲明中表示，時尚行業整體節奏越來越激進，品牌現在比任何時候都需要掌握自己的節奏，更好地與全球各地消費者建立情感聯結。目前的環境雖然充滿了挑戰，但也為品牌提供了一個根本的變革機會，這有利於簡化品牌業務，使其在環境意義和社會意義上都更具可持續性，最終使品牌與顧客的需求更緊密地結合在一起。新模式還會讓新品交付更加靈活。

業內人士認為，Saint Laurent的舉措將引發連鎖反應，讓原本就搖搖欲墜的巴黎、米蘭、倫敦和紐約四大時裝周傳統商業模式加速分崩離析。

繼Saint Laurent後，義大利奢侈品牌Valentino迅速跟進，宣布將退出今年9月的巴黎時裝周。Valentino發言人透露，品牌將自行舉辦時裝秀，合併2021春夏男裝和女裝的發布活動，且正在為今年7月發布最新的高定系列籌備特別項目，因此也不會參加7月9日至13日舉辦的巴黎線上男裝周。

然而BFC和CFDA作為行業體系的擁護者，顯然極力避免著這種各自為政的無序狀態。

BFC和CFDA在公開信中表示，一旦危機過後實體活動得以恢復，它們依然建議品牌在常規的時尚日程期間舉辦活動，將時裝秀放在國際時裝周期間進行，從而減輕買手和媒體的商旅壓力，因為商旅產生了大量碳足跡。「可持續發展是每個行業的重要話題。制造更少的產品，提供更好的創意和質量，會讓產品受到重視，產品生命周期也會延長。關註可持續發展將增加消費者對產品的尊重，最終讓他們更喜歡產品。」

現在看來，BFC和CFDA的提議雖然出於行業健康發展的考慮，卻面臨著顯而易見的利益矛盾。其一是僵化的時裝周日程與品牌自主性之間的矛盾。

最新提議明顯有悖於頭部品牌的利益，這些品牌恰恰是過渡系列真正的擁護者。他們一方面擁有充足的預算，相較於中小品牌更有能力自主辦秀。另一方面，正是由於傳統時裝周日程無法滿足頭部品牌對於形象打造和體驗營造的需求，以及來自媒體和消費者足夠的關註度，這些品牌才為過渡系列註入了越來越多的資金與精力。在激烈的市場競爭中，頭部品牌對於弱化過渡系列的提議缺乏實施動力。

與此同時，BFC和CFDA這樣的行業組織，其權威性在很大程度上來源於對時裝周日程的組織。而頭部品牌作為時裝周日程的主要支撐者，對於時裝周官方機構和BFC、CFDA等行業組織擁有極高議價權。因為頭部品牌的號召力為時裝周帶來了關註度和人流量，以及足夠有分量的媒體和買手，惠及了沒有能力和資金自主舉辦時裝秀的中小型設計師品牌，使其受益於時裝周日程的協同效應。

頭部品牌因利益矛盾從時裝周日程抽離，將是行業組織最為擔心的事情。然而目前BFC、CFDA等行業組織仍未提供有關時裝周的合理解決方案，這與頭部品牌的即時利益發生了矛盾。特別是在疫情的特殊時期，頭部品牌自身利益先行，必然會率先推出替代方案，進而讓時裝周組織陷入被動。

令局面更加龐雜的是，就連中小品牌也對時裝周日程怨聲載道。那些預算有限的設計師品牌，在疫情反省期對展示形式進行了復盤，他們如今也希望從時裝周日程中抽離出來，考慮放棄一年兩季的發布形式。在數字化的加持下，時尚行業的展示形式已經充滿了可能性和靈活性。

曾與adidas合作的設計師Daniela Cathari在Instagram直播時表示，未來的品牌展示形式並不一定遵循一年兩季的節奏，某些時候可能會選擇數字發布，另一些時候也會舉行實體活動，不過能夠建立感情聯繫的實體活動依然是必不可少的。

因此，頭部品牌與中小品牌的利益不一致，是第二個顯著矛盾。

早前Dries van Noten等發布的公開信也缺乏頭部品牌的支持。該倡議主要聚焦於依賴批發渠道的百貨零售商和設計師品牌，而LVMH、開雲集團等奢侈品巨頭沒有，也無需加入這一倡議。然而吊詭的是，沒有LVMH、開雲集團等奢侈品巨頭和快時尚零售商的牽頭，這樣的倡議也很難全面推廣，因為巨頭掌握了更多對供應鏈周期的議價權。沒有全行業的自願配合，各自分立的中小型品牌和日益勢衰的百貨商很難憑一己之力打破傳統日程的長期慣性。

一種可能的結果是，頭部品牌和中小型設計師品牌未來將分化為兩種展示日程和零售日程，此前這一兩極分化趨勢已經持續了很長時間，疫情加速了改變的發生。眼下，人們很容易感受到一股不可逆的趨勢，那就是更加柔性靈活、降本增效，控制季節性等風險因素。而更靈活也意味著不存在適用於所有人的解決方案，每個品牌都將量體裁衣，選擇最能滿足自身需求的節奏和模式。

不難預測，時尚行業在短時間內將處於無序狀態。存在利益交叉的個體各自結成小型利益共同體，進一步削弱BFC、CFDA等大型官方組織的行業威信。

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