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幾乎將所有非必要的元素、結構悉數褪去的T恤，無疑是絕大多數人在夏季得以續命的恩物。
沒有領片、紐扣，且方便穿脫等特點，賦予了它極高的日常普適性，無論通勤還是閒暇穿著都沒有太大負擔感。
不過話雖如此，倘若不弄點配飾點綴一下，只穿普通款式的純色 TEE 又確實難以期盼能有多出彩的造型效果。
畢竟越簡單的單品，越看重穿著者的「底色」。
像白色素 TEE +牛仔褲，不求有James Dean的帥氣不羈，但氣質、臉龐、身材總得有一點能打，才能讓這塊「畫板」看上去不那麼空泛乏味。
James Dean
所以在蕓蕓眾 TEE 當中，有適當細節的口袋 TEE更容易成為造型玩家的香餑餑。
無他，胸前看似可有可無的口袋設計，卻正起到了點綴和功能性的作用，即使是純色 TEE 造型也能保持低調而不失細節。
來到夏季，絕對值得一試。
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口袋 TEE
口袋 TEE 也叫作「Pocket Tee」，大家都知道，它與淨色素 TEE 的區別就是通常在衣服胸前會飾有口袋。
除了裝飾的效用之外，大家出門時也能用來收納墨鏡、煙盒、卡包等零散但質輕的小物。尤其是墨鏡，掛著還能充當亮點。
其實關於這個口袋，它的存在某程度上反映了當初內衣外穿的發展趨勢。
因為在各路明星將T恤打造為反文化的流行象徵之前，最初T恤的定位與襯衫一樣，同樣屬於內衣。露出即不雅，更別說外穿溜達了。
當時在外得穿夾克、外套這些有大容量口袋設計的外衣，自然就不需要要求內衣配備收納小工具、「畫蛇添足」的胸袋。
自美國海軍配發T恤作為制服內搭到二戰結束的30年間，才逐模糊傳統形制的規限，讓T恤融入到更多外穿場景中。
最常出現的地方大概就是工作環境本身或到了夏季會異常炎熱的鍋爐房、甲板等場所。
後來一些在冶煉廠、地礦、鐵路等幹體力活的工人都陸續著用，工作時可以單穿，在稍微正式點的場合就穿在制服內當汗衫。
在1951年《欲望號街車》一片中，馬龍·白蘭度（Marlon Brando）一身樸實簡單的T恤造型，卻完美映襯出男性胴體粗野與性感的痞帥魅力，成功引申為新的流行符號。
Marlon Brando
隨著退伍軍人戰後回流社會，T恤憑借輕便舒適、價廉易打理的表現正式打入大眾的日常衣櫥，成為工業文明下通用的休閒服飾。
加上追求簡樸的社會風氣，馬甲的式微，這就不難理解T恤跟各種被社會允許外穿的休閒襯衫（Sport Shirt）一樣，會因對外穿時實用性的考量（放筆、香煙等小物）而衍生出帶胸袋的款式。
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關於口袋 TEE 的選擇
說到挑選衣服，可能大家覺得無非就是從價格、款式、面料、版型與工藝等方面入手。
但按照上文所說的思路，我們更應該需要考慮一個大前提——
這件口袋 TEE 得以「適合外穿（單穿）」作為依歸（特別是夏季），如有適當的廓形亮點、玩味的款式細節等。
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除非身形確實沒得挑剔、鍛煉後想用緊身衣服秀出自己的線條，否則無論是從舒適度還是修飾身形出發，合身、稍寬鬆的款式相信都是最為普遍的選擇。
畢竟比起定位為打底、普遍薄透T恤，相對挺括且不易泄型的設計，在舒適度與廓形的平衡上有更好的拿捏。
當然，具體取向大可根據自己喜好的風格去選擇。
希望修飾身形，或契合粗野硬朗的氣質，那工裝風格的重磅 TEE無疑會更對味。像一些廣受藍領工人好評的美式品牌，往往都能滿足你對硬挺廓形的念想。
創立於1948年的CAMBER算是美國知名的老牌服飾廠商了，其主打的素色T恤、衛衣褲等運動服/工裝基本款口碑一直頗高。
其中招牌的Max Weight（8盎司）#302 重磅美國棉口袋 TEE，各路軍工風/街頭玩家早已耳熟能詳，手感厚實卻透氣、長度適中，經多次洗滌後亦不易泄型。
前些年《POPEYE》等雜誌花大量翰墨介紹City Boy范式穿著時，往往就看到 CAMBER 的重磅 TEE 出現在定番清單中，一度令選貨店每每上架後都會迅速售罄。
畢竟 City Boy 造型主要以基本款來開展，更重視用搭配層次和單品廓形來提升質感，而挺括的 CAMBER T恤正契合了以上需求。
不過我們得清楚，重磅也不就等同於品質好，密度大的偏細針距的確會讓重磅TEE更耐用耐折騰。
但如果碰上一些品牌選用的紗線太粗，加上普遍美產的「糙」做工，著用重磅T恤時身體活動受到摩擦力會更大，刺感難頂，不太適合穿去運動或長時間著用。
相對來說，同類型像Carhartt、Goodwear就會在廓形與舒適度的平衡上拿捏得比較好。
Carhartt 的拳頭產品 K87口袋 TEE，柔軟而不失挺括。
6.75盎司厚薄適中，有合身或寬鬆版型可選，貼袋上有小LOGO作為點綴。即便是美版的長度，束起來穿著時柔韌的表現照樣能衣身保持利落有型。
Carhartt K87
而 Goodwear 7.2盎司的日版純棉口袋 TEE，在沿用美國面料和縫制的基礎上設計出更貼合亞洲人身材&審美的款式，合身的 Regular Fit、短身的 Big Fit，任君選擇。
Goodwear
Goodwear RegularFit pocket-tee
Goodwear Big Fit pocket-tee
其實T恤的工藝標準一般就是走線是否整齊、螺紋牢固度（密度、加固處理等）、洗滌後下擺有否起翹/松散等。
但領圈與螺紋的寬窄，更多是取向問題。
有的人可能喜歡 CAMBER 窄領寬螺紋的挺立感，折衷一點會選擇窄領窄螺紋的Carhartt 款，至於 Goodwear 的寬領窄螺紋就更偏復古休閒。
沒錯，偏寬鬆或 Oversize 的現代取向之外，帶有復古氛圍、擅長重現上世紀經典剪裁的New Vintage勢力同樣不可不提。
大家都知道，現在市面上T恤的剪裁大多為有側縫的兩片式剪裁。而對美式復古的品牌來說，圓筒TEE的一體式設計才能尋回上世紀中葉的古著韻味。
美版圓筒 TEE 在50年代較為常見，當時制作T恤的方法是讓棉線繞在圓管上通過老式筒織機進行延續的慢速編織，一體成型，兩側並沒有接縫線（如上文提到的 Goodwear，也是圓筒剪裁的擁護者）。
早期這種美式 TEE的版型短闊直身，貼合體型，在勾勒身體線條、拉伸比例上毫不含糊。
到了60年代，T-shirt 開始演變為全球性的基本款，隨著需求增大，看見商機的大多廠商就陸續改用高效便捷的兩片式車縫法來降低成本。
因為圓筒無縫的一體式剪裁會將T恤的重量均勻分布在衣身，機洗/受到外力拉扯時不易變形、扭曲。加上沒有凸起的側縫，自然比兩片式剪裁的T恤要舒適一些。
而隨著使用時間的推移，兩片式容易變形松垮的退役。對穿著者來說肯定不爽，但這正合商家、品牌們的心意。
畢竟汰換率高，意味著客人就得頻繁剁手。
對於需要用現代視覺去重現古著感的新復古主義，細節的還原處理固然會左右「舊」效果的呈現。
像擅長從工軍裝汲取靈感的老爺子Nigel Cabourn，曾在同名品牌推出過經典日產3-PACK GYM TEE。
產品分別復刻了1830’s、1950’s、1990’s 三個年代的捻紗技術來制作，並把對應的年代和紗線支數等細節印在領後，實在是誠意滿分。
當中的V領口袋 TEE 款式是用開端式機紡紗（Open-End Spun Yarn）技術，織出來的精紡織物外觀均勻平整，能夠保有纖維自身的光澤及鮮明度，耐磨耐用。
而 Nigo 手下的Human Made在創立之初，就開始與日本本土同樣醉心於古著的 Warehouse 合作，改為用輕薄紮實的竹節棉來制作T恤，並主打寬而短的復古版型。
獨特的肌理固然是風味拉滿，不過由於材質的密度較低，耐用性的確略微遜色。
但想到它家的 Pocket Tee 難以挑剔的舊時代美感和舒適度，實在是瑕不掩瑜。
Human Made
再看看將自家標誌性的愛心LOGO註入 Pocket Tee 的口袋藏「心」操作，趣味性和可玩性瞬間提升了不少。
雖說淨色的口袋 TEE 除非面料自身帶有鮮明的肌理、洗水和色落效果（如藍染TEE）等，否則比起素 TEE 設計感也並沒有多大的提升。
可腦洞大的設計師怎麼捨得放棄為自家的產品註入辨識度的細節呢？
就這樣，口袋的袋型和材質成為了他們玩花的「一畝三分地」。
常見的標準設計通常是貼袋，有「幹邑杯」狀的圓弧形、倒三角或平直的兜底。跳脫一些的，會用異材質拼接的口袋（與衣身面料不同）、立體的袋型、不同角度的開口等。
即使開合的方式也不止於自然敞開，拉鏈、紐扣應有盡有。
記得 Nigel Cabourn 日產系列的 Basic Tee，口袋扣子的靈感正是來自德軍軍服的設計，加上斜切的開口設計，棱角線條極具辨識度。
紮實而輕巧的質地，並沒有丟失舊時代的分量感，反倒改善穿著體感；大袖籠的插肩袖處理，配合斜切胸袋讓穿著者手臂活動時更加舒適。
以上就是關於口袋 TEE 的選擇思路和單品推介，不知道能不能滿足你多變的夏日穿搭造型需求呢？
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