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#Demeulemeester #Meunier #Antwerpen Six ┼
比利時安特衛普，城際高速公路立交橋旁的一處空地上，坐落著名為 Maison Guiette 的建築，這座由法國建築師勒·柯布西耶操刀設計，建成於 1927 年的房屋，是目前比利時境內僅存的柯布西耶作品。「六君子」之一的 Ann Demeulemeester 與丈夫 Patrick Robyn 自 1983 年起成為了這所房屋的主人。而在 2010 年深秋的一天，夫婦二人正等待著法國設計師 Sébastien Meunier 的造訪，他正從巴黎搭乘火車前來。
Maison Guiette | Via Wikipedia
三人在近一天的交談中都對彼此留下了深刻的印象，作為同名品牌創意總監的 Ann 在雙方會面結束半小時後，撥通了 Sébastien Meunier 的電話，邀請他擔任品牌男裝首席設計師的職位，正在車站等待返程的 Meunier 沒有絲毫的猶豫，當即做出了肯定的答復。
轉眼間，這一幕往事已過去了快十年之久。
2020 年 7 月 4 日，在巴黎時裝周官方日程表發布的幾乎同一時間，Sébastien Meunier 宣布自己將卸任 Ann Demeulemeester 品牌創意總監一職。從一輪新十年的開啟，到又一輪新十年的起步，我們不知如何為 Meunier 的離去表達傷感，到目前為止，品牌與設計師都未能給出確切的理由。但可以肯定的是，他們之間的分道揚鑣一定不存在所謂商業化的考量。從 1985 年誕生至今，深深鐫刻在骨子裡的真實與自我，代表著 Ann Demeulemeester 的一切，它不僅囊括著創始人掌權的近 30 年光景、Sébastien Meunier 繼任的 7 年歲月，同時更像是一條重要的線索，輝映出比利時時裝產業的特立獨行。
Via Alexandre Gaudin
在我們開始這一段故事之前，有必要重申一遍這種屬於安特衛普的時裝氣質，它也將成為貫穿品牌進程的，一則不可或缺的基準。
彼時、此刻
Ann Demeulemeester | Via Willy Vanderperre
2 月 27 日，法國巴黎第十六區夏洛特國家劇院，Ann Demeulemeester 2020 秋冬系列秀址。Sébastien Meunier 在自己最後一場的演出中，將主題定為了「The Unicorn」獨角獸。這個存在於歐洲神話中的生物，是昔日蘇格蘭王室的象徵與純潔的化身。對系列靈感來源的各類解讀中，有不少提及了美國戲劇導演 Robert Wilson 2019 年於巴黎亮相的舞台劇，以及歐洲中世紀偉大的藝術作品《The Lady and the Unicorn》，而如若我們將參考的脈絡放置在 Meunier 的告別系列上，在 10 年生涯走至終章，這位被 Ann 欽點的創意接班人，會在此刻如何書寫下品牌旅途的最後一筆呢。
Ann Demeulemeester 2020 秋冬系列 | Via Ancira Adeon
歐洲神話故事中，獨角獸被形容為是極其兇猛的生物，難以被馴服，被捕獲，然而生性暴戾的它卻對純潔、天真的少女情有獨鐘。在 Meunier 的眼裡，獨角獸的個性像極了 Ann Demeulemeester 的生涯寫照，過去的數十年時間，成軍於安特衛普的獨立設計師品牌，冷眼旁觀著時裝行業的急速膨脹，當商業化、明星化的大潮次第湧來之際，難以被規訓的自我意識，從始至終都是 Ann 拒絕同質的堅硬外殼。2013 年 11 月，一封由她親筆的信件以 PDF 格式發送給了媒體與合作夥伴，沒有不舍與遺憾，已在時裝層面訴盡衷腸的 Ann Demeulemeester 平靜地離開了同名品牌，並將它的接力棒承接給了同樣不服規訓的 Sébastien Meunier。2020 秋冬系列，你可以將它看作是新老兩代創意總監在時裝意境上的對話，猶如 Meunier 借助服裝對 Ann 寄予厚望的回應：「7 年過後，我們仍然是那個難以被馴服，絕不被同質化的時裝獨角獸」。
Via Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
而歷史總是在不經意間相互對照，整整六年以前，2014 年 2 月 27 日，Ann Demeulemeester 2014 秋冬系列秀場，創始人隱退後品牌的第一次露面，也是 Sébastien Meunier 創意總監身份的首秀。時裝評論人們幾乎口徑一致地將這一系列稱為過渡時期的安全選擇，貫穿秀場始末的暗沉與收官階段的純白，夾雜著偶有露出的點滴金色。如果以時裝設計的角度來看，太過標誌性的色調與剪裁使得 2014 秋冬的確是一場穩妥為上的過渡，但有時我們面對突如其來的變化，自可不必如此世故。當一段長情的時光迎來句點，人們多少會沉浸於對舊日的迷戀中，隱退決定略有些突然的 Ann Demeulemeester 沒有機會在秀場上向熱愛她的信眾們告別，2014 秋冬系列表露出的對過往的敬意，不斷遊走於那些熟悉的垂墜與衣擺之間，在一襲襲黑衣營造出的哥特式浪漫下升騰反覆，隱秘流轉。既然創始人沒有親自完成謝幕，就讓 Sébastien Meunier 來替她完成這個使命吧。
Ann Demeulemeester 2014 秋冬秀場 | Via
彼時、此刻。冥冥之中，一段歷史的開端與終結，就在這樣意料之外，卻又情理之中的巧合下鋪陳開來，Sébastien Meunier 的真實與自我，承襲著創始人的獨立精神，逐漸在 Ann Demeulemeester 的世界中開枝，散葉。
傳承、進化
Sébastien Meunier | Via EUGENE RABKIN
也許 Meunier 自己都未能想到，他的職業生涯與比利時時裝的淵源會變得如此深遠。千禧年初，另一位來自安特衛普的設計師 Martin Margiela 是為這段淵源的起點，畢業三年的 Meunier 加入到品牌負責女裝系列針織品類的設計，其後又轉入 Lin 10、14 兩條男裝線。而恰恰源於這一段同樣長達十年的履歷，他進入了 Ann Demeulemeester 的視野，也就此引出了開篇那一段初次見面的往事。
正式宣布引退前，Ann 邀請 Meunier 共進晚餐，告知了自己要離開的決定。從一開始，這位巴黎的設計師就是她心目中理想的接班人，在共事的近三年時間裡，Ann 漸漸篤定了她的想法。這位職業生涯將自我綻放到極致的女王，從未有過任何的妥協與姑息，一切的選擇皆是自主意識的延伸。但在接班人的敲定上，我更願意相信的是，Ann Demeulemeester 看到的是屬於 Meunier 的自我。他與自身的時裝審美確實有著相互交集之處，正如 Meunier 所說過的，「我們都是浪漫主義者」。而來自巴黎的他卻透露著一股法蘭西的優雅與婉約，與包裹在暗沉色調下的 Ann 有著截然不同的氣質。接手一座印有創始人深刻烙印的時裝屋，需要尊重和延續來體現美學的傳承，更需要真實與自我去突破過往的束縛。這是屬於安特衛普的精神，無論面孔如何更迭，都從未有過改變。
2014 秋冬系列起始，Meunier 展開了個人美學循序漸進的註入，業內的很多聲音將兩年之後的秋冬季看作是改革初見成效的時刻，基於秀場上色彩的多樣變化，似乎進一步證實著這一看法。但兩位創意總監的區分，或許並不能簡單地以元素的加減法來看待，Sébastien Meunier 的特別之處，在於他藝術化的視野和對性別氣質的解讀與詮釋。私以為，2017 秋冬季的男裝系列，剛剛為屬於他的蛻變時刻，這一類氣質上的對比在秀場顯得尤為明顯，也是從這一刻起，Ann Demeulemeester 真正融入了 Meunier 自我的聲音。
Ann Demeulemeester 2016 秋冬男裝後臺 | Via Clément Louis
「L’avenir」未來 — 2017 秋冬的主題，在巴黎第十六區的東京宮博物館，季度男裝系列率先登臺。英國搖滾樂團 Roxy Music 創作於 1973 年的《A Song for Europe》歌曲，與古典音樂作曲家 Michaela Melián 2004 年的改編版本，繚繞於秀場的內部空間。憂鬱的情緒音符下，頭戴羽毛綴飾寬邊禮帽，身穿黑白色調服裝的模特出場，寬大的帽簷遮蓋住了他的雙眼，人們無法通過眼神去知悉他的心情。在一絲陰影下，一抹跳脫的紅唇，對立著黑與白所塑造的意境。
Ann Demeulemeester 2017 秋冬秀場 | Via Guillaume Roujas for NOWFASHION
詩人氣韻的細長外套、維多利亞式絲質襯衫、高領截斷式緊身針織衫、短款馬甲……在透明狀蕾絲面料的掩映下，那一種若隱若現的朦朧感，攜著《A Song for Europe》曲調的深沉，忽而走近，又忽而走遠；絲質飄帶輾轉於衣領、帽邊，隨意地垂下，精致的刺繡勾勒出曼妙且精致的男性氣質。Meunier 精細的雕琢、浪漫主義的格調，不由散發出些許文學作品的韻味，於虛實之間，細膩婉轉。
這是此前品牌男裝秀場上從未出現過的意境。
Via Martina Ferrara
1996 年開始，Ann Demeulemeester 塑造的男裝形象，就像是由她親自統帥的條頓騎士團那般硬朗、堅毅，同女裝主系列有著一脈相承的特質，而繼任的 Meunier 則逐漸淡化了鋒芒，改之以柔情。以此文人墨客的儒雅氣質為開篇，Sébastien Meunier 的浪漫挽歌，跟隨著東京宮低吟淺唱的旋律，一步又一步地走向了未來。
Via Guillaume Roujas for NOWFASHION
Via Yann Morrison for Boycott Magazine
傳承、進化。2010 年的那次會面，Meunier 究竟是如何打動了夫婦二人，使他從男裝設計師的身份，進階到了其後品牌創意主腦的位置，這之間的細節誰都無從得知。Ann Demeulemeester 的選擇如今看來可謂無比的正確，她並非要指定一位美學的替代者，而是另一位能夠真實表達自我的靈魂。正如 2010 年她接受專訪時說道的。
「今天的 Ann Demeulemesteer 是誰？你想要保留什麼？」
「我從不留下任何東西，它就像一個歷史，一條生命線，你只需向前看並邁出新的步伐，並促使它不斷進化。」
真實、自我
Via Dazed
自 1980 年代 Ann Demeulemeester 在內的 Antwerpen Six 橫空出世後，人們對於比利時，對於安特衛普的時尚，總是抱有著一份敬畏與期許。在這群設計師嶄露頭角的初始歲月，媒體人不遺餘力地想要將安特衛普歸類為一種統一的風格，諸如米蘭、巴黎、倫敦那樣鮮明的城市標簽，但到頭來卻發現這幾乎不可能。在這裡，你既能看到繁復的美好、破敗的浪漫，也能聽到朋克的吶喊、古典的婉轉，百花齊放也許是一個稍顯合理的比喻，然而你就是無法找出哪一種是屬於安特衛普的時尚指代。
Antwerpen Six | Via YouTube @The Fashion Archive
而這樣獨特的氣質究竟從何而來？是比利時人的性格，安特衛普的影響，還是 1663 年創辦的皇家藝術學院的教育所致。可以肯定的一點是，後者的教學理念對於那一批最初走入國際化視野的設計師們有著根深蒂固的影響，Ann Demeulemeester 即是其中的一員。
安特衛普皇家藝術學院 | Via Wikipedia
皇家藝術學院的四年學習經歷被稱為是一次發現自我的過程，紐約時裝學院博物館館長 Valerie Steele 曾對安特衛普藝術學院做出過如此的評價：「在這裡，學生被要求往裡看，而以往的時裝教育都會讓學生往外看。所以在這樣的框架下，你會在自我的主觀意識裡越看越深。在安特衛普，時尚是極度私人的東西，就像寫作一樣，外在的影響被內在化，最終在非常個性的聲音裡清晰地表達出來。」
真實與自我，是連接這篇專題的關鍵因素，也是安特衛普特立獨行的時裝氣質，過去的三十多年裡，它發展成為了比風格更為重要的哲學所在，就像當年引起轟動的「六君子」那樣，他們各自有著私人化的審美，卻又同時共享著一種主義。時裝歸根結底是一弟子意，而如今這個時代，討巧的「聰明人」太多，執拗的「傻子」太少，如安特衛普這般逆流而行的「一葉孤舟」，究竟還能堅持多久呢。
Via Instagram @Sébastien Meunier
伴隨著 Sébastien Meunier 的正式卸任，人們開始關註起 Ann Demeulemeester 下一位創意總監的人選，只是不知道這一次，Ann 是否還會與丈夫在安特衛普 Maison Guiette 的家中，接待這位新的繼任者了……
Via MICHAEL MARSON
四年以前，Ann Demeulemeester 2017 春夏季男裝秀場，Sébastien Meunier 以「I am red with love」作為系列的刺繡標語出現。四年過後，在他寫給品牌的那封告別信結尾，這句話則變為了「I was red with love」。脈絡上的變換代表著身份上的不同，而他曾播撒下的愛意和一切美好的瞬間，卻將長情地留存於記憶中，揮之不去。
陌上人如玉，公子世無雙，浪漫的 Sébastien，下一站再見。
Via ChloéLe Drezen
Via Instagram @Sébastien Meunier
WRITERXue
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