最頭條 | 「克裡斯汀·Dior：夢之設計師」展： 不僅僅是一場感官美夢

1946年12月8日，在法國企業家Marcel Boussac的資助下，Christian Dior在蒙田大道30號成立了以自己命名的時裝屋。

到了1947年，法國仍處於戰後的低迷氣氛中，時尚圈也顯得枯燥乏味。

在這個契機下，Dior先生在這時推出了他的第一個高級訂制系列，試圖重新找回19世紀末的美好年代，才有了後來時尚歷史上所聞名的「New Look」，從那以後，女性拋棄了繁瑣的層疊布料和厚重的鞋子，回歸理性和常態。

而在新冠疫情還在持續的當下，Dior於此時在國內舉辦了如此一場「造夢之展」，他所傳遞的不僅是作為知名奢侈品牌所擁有的風范，更是一個全球化品牌立足於時尚界所具備的豁達而開闊的全球視野。

這就不得不引起消費的另一個思考：在全球經濟市場遭遇疫情沖擊，時尚產業狀況不甚樂觀的情況下，大牌奢侈品採用的措施如何？是否值得國內服裝市場學習？

答案的核心是漲價，從五月至現在，不僅僅是Dior，這是消費者從奢侈品市場得到的回復。

據時尚商業快訊，從北京SKP到上海恒隆，再到廣州遠古匯，全國各地高端購物中心內的奢侈品牌在過去一個月內迎來了一波搶購熱潮。Louis Vuitton兩個月內第二次漲價，5月5日全線上調產品售價，平均漲幅在1000元至3000元之間，Prada的產品價格也於日前悄然上調將近10%。Dior於7月2日開始上調價格，Chanel官方則正式確認在全球範圍漲價的消息，幅度約為14%左右。

收入增長並不樂觀的後疫情時期，報復性消費已經逐漸失去了意義，越來越多的人選擇了存款，那麼大牌奢侈品們為什麼在這段時間逆勢大漲價？是什麼給了他們底氣？

如果回顧歷史，你會發現在過去那些經濟不景氣的時候，奢侈品市場並非一度低迷，銷售額甚至不降反增。以2008年經濟危機下的愛馬仕、LV和Gucci為例：從2006年到2009年，這三大奢侈品牌的門店數量都在持續增長，危機並沒有使擴張的步伐停滯。

從一方面來說，漲價，同樣也是保有奢侈品在時尚產業市場中的價值，在不做其他考慮的情況下，單從價格長進行想像，奢侈品牌就與其他品牌的高下立現。即使奢侈品的價值不完全取決於他的價格，不可否認的是，價格直觀的將其他品牌與奢侈品拉開了距離。漲價實際是⼀種品牌鞏固並提升⾃我價值的⽅法，有利於營造看漲趨勢，鞏固奢侈品在消費者心中的形象：這，就是消費者心中的奢侈品牌定位。

漲價對於奢侈品市場的消費與運轉帶來的刺激是立竿見影的，然而，這種做法同樣存在著局限性。顯而易見的是，國內消費者對於價格的敏感程度越來越高，對於性價比評估越來越精明，奢侈品的漲價模式雖然暫時性刺激了市場消費，但隨著國人本土文化自信的日益增長，人們不再盲目的追求奢侈品，面對站在價格面前越來越理性清醒的消費者，終究不是長久之計，奢侈品牌唯有做出迎合消費者心理的前瞻性決策，才能從根本上帶動國內市場。

而縱觀國內本土品牌，也許這種逆勢而行的作為無法參考，但這是否為市場打開了新的思路？奢侈品精準的抓住了其品牌定位，鞏固市場，帶動消費；而在性價比之外，國內品牌是不是有更多的、值得深入挖掘的賣點？

Dior的「造夢之展」帶來的不僅僅是竹苞松茂的視覺與文化體驗，更是對市場潛移默化的推進作用，值得整個時尚行業進行一場圍繞發展與傳承、市場與價值的頭腦風暴。