CELINE 的「 第一次 」男裝怎麼樣？

如果要在過去的一年中，找出一個在話題熱度上能與 LV 相提並論的時裝品牌，小夥伴們想到了誰？

相信有不少人的答案會跟葉子一樣，CELINE。（雖然它們同屬 LVMH 集團）

從去年年初 Hedi Slimane 上任之後，對原有的品牌痕跡進行大刀闊斧，再到 9 月份發布的首個系列，這位設計師入主CELINE 後的一舉一動都吸引了相當大的關注。

▲Hedi Slimane

當然了，不像他在Dior Homme 還有Saint Laurent 受人稱讚那般，這次在CELINE，好像到目前為止負評要比正面評論多。

於 18 年的 9 月份 Hedi Slimane 發布了他在 CELINE 的首個系列 2019SS 之後，大家應該都被各種媒體文章刷屏了，大體都是「CELINE 不再是Céline，Hedi Slimane 還是那個Hedi Slimane 」等此類看法。

不管是貶還是誇，這只能取決於你站在品牌角度還是設計師的角度來看待。

那麼，到底是品牌重要還是設計師重要？

坦白講，回答不出來，無論是站品牌，還是設計師都好，相同的是兩種觀點都會帶有一定的偏向性。

跟獨立設計師品牌，設計師本人就是品牌的靈魂，還有在潮牌里面，主理人往往活動在品牌前面不同。這個問題放在底蘊悠久，體系龐大的奢侈時裝品牌中來看，是永遠都沒有標準答案的，只能說合不合適。

同樣是作為上任之後就立馬對品牌進行大幅度革新的設計師，Raf Simons 之於 CK 就是不合適的。

不過，實際上對絕大多數品牌而言，每一位新設計師的走馬上任，都會為品牌帶來新的不同的設計風格或者核心理念，Céline 也是如此。

其實，很多人熟悉的Céline 具體指的是由極簡女王 Phoebe Philo 所打造的Céline，那個簡潔高冷的精英女性形象，以寬鬆、自然、舒適著稱。

而我們年輕一代的時尚消費者恰好正是在她掌舵Céline 的十年間（2009-2018）成長起來的，所以自然而然地會認為，Phoebe Philo 的極簡風才能夠代表 Céline 。

▲Phoebe Philo

可在Phoebe Philo 之前，Céline 也並不會那麼極簡，她前面還有四任設計師，分別是品牌創始人Céline Vipiana、（97~04）Michael Kors、（05）Roberto Menichetti、（06~08）Ivana Omazic，品牌在每一階段都有著不同的典型風格。

▲ Michael Kors 主導下的Céline 2004 秋冬系列

只是我們不習慣，以往印象中那個深刻簡約的大女人Céline 突然變得消瘦犀利，朋克搖滾了起來，跨越之大，一時間難免讓人接受不了。

但我們得知道，在節奏越來越快的時尚圈中，如果在Phoebe Philo 離任之後，品牌仍然繼續保持極簡的風格，沒有變化的話，那這樣的Céline 是沒有靈魂的，更是危險的。

▲Hedi Slimane 主導下的CELINE 2019 春夏系列

再者，老是沉浸在過去當中，也未免少了點樂趣。同樣，這句話也適用於 Hedi Slimane。

• 一切都是新氣象，一切都是老樣子

你可以不喜歡Hedi Slimane 現在設計的CELINE，但不能否認的是，正是在他的帶領下，如今品牌已經翻開了全新的篇章。

最近推出的男裝系列便是很好的例證。

早在Hedi Slimane 加入CELINE 當初，就已經透露了他會為這個讓女性向往的時裝品牌帶來男裝。

就在剛過去的 21 日，Hedi Slimane 於法國巴黎的男裝周上發布了品牌的第一個男裝系列，CELINE 2019 秋冬男裝系列。

說它是第一次並無不妥。

雖然去年 9 月份 Hedi Slimane 首秀的 CELINE 2019 春夏系列當中，也穿插了不少的男裝 Look，但跟上次相比，這次是 CELINE 品牌歷史上首次單獨舉辦的男裝秀，嚴格來說，此次系列更加完整正式，是真正意義上的男裝系列。

▲CELINE 2019 秋冬男裝系列

根據資料來看，此次大秀的主題為【A LONDON DIARY】，準確點應該翻譯成「 英倫日記 」，所以不難得知Hedi Slimane 旨在向誰致敬，英國的青年文化以及 Post Punk（後朋克）、No Wave（無浪潮）等音樂便是他的靈感來源。

其實說到英倫文化，我們很多人第一想到的就是紳士，但朋克音樂文化也是英國流行文化中濃墨重彩的一筆，Post Punk（後朋克）就是以英國為起源中心，我們熟知的鉚釘、皮衣、尖頭靴等等，都是英倫朋克愛好者喜歡的單品。

不過，這次的No Wave，實際上它是誕生流行在美國的紐約，盛行的時間很短，屬於 70 年代末到 80 年代初朋克音樂的一個分支，被視為是先鋒性的藝術音樂。

No Wave 音樂的典型就是不和諧、旋律感不強的噪音，而且它比一般的朋克音樂要更加粗暴、喧鬧、尖利，一點點挑戰你耳膜和心臟的忍受極限。

好吧，關於音樂的介紹就不多說了，有興趣的小夥伴可以去聽聽，害怕腦殼疼的話，你只知道這次大秀一如既往的又是 Hedi Slimane 特別喜愛的搖滾風就行了。

簡單的秀場中間搭造起的不規則多邊形幾何體，所渲染出來的金屬質感，就是對這次音樂主題的最好契應。

關於 CELINE 2019 秋冬男裝秀，不管是選擇的服飾單品，還是其它細節的設計變化，葉子個人感覺還是蠻英倫的，下面我們就一起來看看：

# 西裝

每每談起Hedi Slimane 設計的 窄身西裝，都恨不得用「 喪心病狂 」來形容，這得多瘦才能穿得下啊。

然而，相比起以前的絕對修身，這次 CELINE 2019 秋冬的西裝明顯有了新變化，結構上變得更為矩形，但版型依然是設計師標準的纖細長直的剪裁手法，換句話說，你想要駕馭住它還是不容易的，不僅要瘦也要高。

除了常見的純色西裝之外，由於此次旨在向英倫情懷表達敬意，所以也別出心裁的在西裝里面加入英倫風格中常見的格紋元素，有些材質也換上了粗花呢，並且統一為寬肩墊肩的款式，立體感非常強。

# 皮夾克

不用多想也知道這個一定會有，縱觀 Hedi Slimane 歷年來的設計，跟窄身西裝一樣著名的就是冷酷到底的修身短款的 皮夾克，這次轉主 CELINE 後，仍舊可見黑色朋克風明顯的它。

跟西裝一樣，這季的皮夾克也並沒有一味地追求「 病態 」的消瘦感，其中有不少要更加寬鬆廓落，還釋出了短、中、長等不同的款式，可也依然能夠體會到強烈的叛逆格調。在皮夾克這件單品上，葉子感覺要比窄身西裝好穿很多。

# 大衣（馬球大衣）

可能因為葉子不是Hedi Slimane 的狂熱支持者，以前不太記得他設計的大衣有多麼典型，所以這次在 CELINE 的首次男裝大秀當中「 突然 」出現，還是讓我感到眼前一亮。

本次秀場中最為多見的大衣款式就是起源於英國的 馬球大衣，具體版型跟西裝無太大差異，統一為寬肩纖長的矩形剪裁，氣質上會讓人覺得更加的年輕。同時，Hedi Slimane 也在其中穿插了不少格紋款式，復古英倫的味道絕不會少。

除了馬球大衣之外，相對較少的是泰迪熊外套，具有濃鬱學院風的 牛角扣大衣，以及同樣作為 60 年代英倫搖滾的代表單品之一，派克大衣。秀場上由瘦弱卻又冷酷的模特演繹，把派克大衣套在西服套裝外面，還原了當初 Mod 一族的面貌。

# 其它細節

到細節上，不得不說的是這次的褲款變化，相信眼尖的小夥伴已經發現了，相比於 Hedi Slimane 之前慘無人道的修身牛仔褲，這季褲款在剪裁上明顯變得寬鬆廓落了起來，並且幾乎都為長高腰的款式，實穿性增加了不少。但話雖這麼說，能夠駕馭得住的人，恐怕依然是瘦高個。

其它細節上，模特腳下多為 白襪搭皮鞋，呼應的同樣是這次搖滾風的主題態度。另外，Hedi Slimane 還大面積的用上了 豹紋圖案設計，不管是皮夾克，大衣還有鞋履都有涉及，給冷峻酷帥的搖滾風灌入了狂野的氣息。

剩下的單品還包括以 G9 為原型而打造的搖滾夾克以及一些羊毛開衫等等。

怎麼樣，「 粗略 」地看完了 CELINE 的第一個男裝系列，小夥伴們覺得如何？

老實說，不怕被Hedi Slimane 的粉絲罵，葉子個人在感慨設計師在版型剪裁上有了新變化過後，也不免會覺得有點無聊。

由於此前CELINE 沒有過完整的男裝系列，所以這次的「2019年秋冬 」自然會被拿來跟以前Hedi Slimane 所設計的男裝相比較。

對熟悉Hedi Slimane 的人來說，此次 CELINE 的男裝首秀跟他在Dior Homme 還有Saint Laurent 時期主導設計的男裝幾乎沒有太大的差異。其中的一點新變化，也難以稱得上是創意之舉，你完全可以把「 CELINE 2019 秋冬男裝系列 」看成是加大碼的Hedi Slimane 男裝。

作為同樣著名的「 搖滾迷 」，Jo Nesbo（尤·奈斯博）在其小說《幽靈》中有一句話，特別適合放在這里形容：「一切都是新氣象，一切都是老樣子 」。

對 CELINE 來說，這次的男裝秀是全新的，而對於Hedi Slimane 來說，一切都還是老樣子。

不過，換個角度來看，以Hedi Slimane 自己最拿手的搖滾設計來展開CELINE 的首次男裝大秀，建立起品牌的底蘊基礎，無疑也是最保險，最穩健的。

看完記得點好看喲~

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