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2月20日，香奈兒中國官網上，是一張大大的Karl Lagerfeld黑白照。
圖片來源：官網截圖
北京時間2月19日晚，Chanel藝術總監「老佛爺」Karl Lagerfeld逝世的消息傳來，這位時尚界的傳奇人物在他85歲時離開，他的逝世對時尚界來說意味著一個時代的終結。
黑色西服、白色襯衣，一頭白髮紮個馬尾辮，再戴上黑色墨鏡是Karl Lagerfeld的招牌形象，就是這樣一位老爺子一直占領著時尚圈的制高點，被譽為「時尚界的凱撒大帝」。
Karl Lagerfeld精通德、英、法、意多種語言，他情迷傳統，又憧憬未來。《每日經濟新聞》記者注意到，《美國時尚》(American Vogue)的編輯Anna Wintour在2015年英國時裝獎為Lagerfeld頒發傑出成就獎時表示：「他比我認識的任何人都更能代表時尚的靈魂：躁動不安、向前看，而且非常關注不斷變化的文化。」
圖片來源：視覺中國
「我一直在移動，這樣我就不會變麻木」
1933年Karl Lagerfeld生於德國漢堡，父親是賣煉乳的商人，母親是內衣銷售員，母親對衣著異常講究，Lagerfeld也是從小就熱愛設計與時裝。1954年，在國際羊毛局舉辦的時尚設計大賽上，Lagerfeld獲得外套組冠軍；隨後的1955年，他被時尚設計大獎的評委皮埃爾·巴爾曼（Pierre Balmain）選中為助理，在其品牌下學習，正式進入時尚業。
在Pierre Balmain那兒工作了3年後，Karl Lagerfeld出任時裝屋Jean Patou的設計師。不料Lagerfeld設計的首個系列便遭遇碰壁，當時媒體對Lagerfeld的設計評價是：「這些時裝看起來像成衣，而不是高定。」
不過事實證明，Lagerfeld還是很有洞察力和預見力的。他設計的成衣系列比高定系列更受到消費者歡迎，在成衣產業顯露雛形時，他便開始了在法國、義大利、英國和德國的自由時裝設計師生涯。
1964年，Lagerfeld成為Chloe品牌設計師，將品牌定位於古典式浪漫唯美風格，在1972年10月，Lagerfeld設計的Chloe 1973春夏時裝系列大獲成功，並成為當時的報紙頭條新聞。
1965年，Lagerfeld擔任義大利時裝屋Fendi品牌設計，至今，已經和Fendi簽訂了終身合約的Lagerfeld為Fendi工作了54年，Fendi著名的雙F標誌也是Karl的設計。Lagerfeld富有戲劇性的設計理念，使Fendi獲得全球時裝界的矚目及好評，將Fendi推到了高級時裝的一線地位。
Lagerfeld真正在時裝界名聲大噪，是從擔任Chanel的品牌設計師開始。1983年，在外界普遍不看好的情況下，Lagerfeld重新組合了香奈兒的經典元素，為該品牌形象注入了新的活力，成功使品牌復活，也使得Chanel成為世界上最賺錢的時裝品牌之一。
Lagerfeld完美提煉Coco Chanel的優雅精髓，改良比例，留住忠心顧客之餘，適當注入運動、搖滾元素，吸引一眾年輕人，並將高級定制精湛工藝發揚光大，成功將戰後的Chanel引領上一條摩登典雅的康莊大道。同時還將紐扣坊Desrues、羽飾坊Lemarié、刺繡坊Lesage、鞋履坊Massaro、制帽坊Michel、金銀飾坊Goossens 及花飾坊Guillet一一收入囊中。
1984年，在業界已經有了多年經驗的Lagerfeld，推出了自己的品牌「Karl Lagerfeld」，他一如既往地堅持自己適時而變的設計風格，並將這種風格融入自己創建的同名品牌中。
2017年，Karl Lagerfeld大中華區公司80.1%的股權被上市公司七匹狼收購，Lagerfeld仍會負責品牌整體創意的管理和控制。
同時擔任多個品牌的創意和設計工作，Lagerfeld每年要執掌Chanel 8個系列的服裝(包括成衣和高級時裝)，Fendi的5個系列，和他自己的品牌Karl Lagerfeld，Lagerfeld的工作強度十分地大。在接受媒體採訪時， Lagerfeld被問到同時在多個品牌之間工作運轉是否填滿了自己生活，但他表示，自己沒有把這當回事。
「所有那些只為同一個品牌工作的設計師最終發現自己完全被‘殺菌’了，他們開始重復自己的經典，在原地打轉，咬著自己的尾巴。就我而言，我不得不從一個品牌切換到另一個品牌不斷重塑自己，這也讓我能夠看到隔壁正在發生著什麼。我一直在移動，這樣我就不會變麻木。」Lagerfeld這樣說。
Chanel對電商的態度一直較為保守，目前僅美妝類產品可以線上購買。圖片來源：官網截圖
失去「老佛爺」的Chanel準備好了嗎
今年1月，Lagerfeld缺席巴黎Chanel 2019春夏高定系列時裝秀便引發了外界對他健康問題的擔憂。這是Lagerfeld 擔任香奈兒藝術總監36年來首次未露面，由Chanel創意工作室總監Virginie Viard代為謝幕，Chanel品牌發言人隨後解釋，Karl Lagerfeld因長期工作，身體過於勞累而缺席，並希望他能早日康復。
眼下對於Chanel來說，更為迫切的問題是，失去了「老佛爺」這位靈魂人物，會對香奈兒產生怎樣的影響，香奈兒是否已經做好準備迎接「沒有‘老佛爺’的日子」。
去年6月，Chanel成立百年來首次公開披露財報。數據顯示，受歐洲和亞洲強勁銷量推動，Chanel 2017年利潤和營收雙增，總銷售額96.2億美元，同比增長11%；淨利潤18億美元，同比增長19%；在業績上超過Gucci和愛馬仕，但略不及路易威登。
近年來，前有與LVMH和開雲集團的寡頭競爭，後有Gucci、愛馬仕等的追趕，尤其是去年6月，Gucci表示將以100億歐元銷售額劍指LV頭號奢侈品寶座目標，在競爭日趨激烈的環境下，Chanel在行業中面臨著一定的壓力。雖然香奈兒暫未上市，但也不得不重新審視自己的位置。
與其他奢侈品牌不同的是，Chanel對電商的態度一直較為保守，目前除了美妝類產品可以線上購買外，其餘都仍只能在線下購買。不過Chanel也在積極投資科技和與其店鋪有關的數字服務領域。
近兩年，香奈兒一成不變的設計被詬病。知名評論人Ana Andjelic此前曾發文指責香奈兒與「老佛爺」，「過於強調秀場布置的Chanel正在誤導奢侈品牌的未來走向，令時尚變得越來越流於表面且經不起推敲」。時尚媒體也指出，Karl Lagerfeld的設計本質沒有太大變化，距離當下年輕人越來越遠。
無論接任Karl Lagerfeld位置的是誰，眼下要面對的都將是一個與年輕人漸行漸遠的Chanel以及競爭白熱化的奢侈品行業。