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外型不是唯一定義我們的指標，應該抱著「body positivity」——健康積極的心態去認清自己、接受自己、喜歡自己。
——遇言姐
最近，遇言姐看到兩條新聞——維密大秀收視率逐年下滑，熱度消退，店鋪銷售額也連續3年下跌。
延續去年關閉30家門店，今年維密又將關閉北美地區的53家門店，占全球1143間維密店的4%。
有分析師認為，維密的品牌價值已經所剩無幾。
與之相反的是，大眾連鎖超市Target自營內衣品牌迅速崛起。
其號稱「面向所有女性身材，而非指定審美標準」的三條產品線，胸罩單價在22美元左右，在過去4年中銷量走高，並占領維密的市場份額。
比較一下維密和Target的廣告取向。
維密的審美仍然是芭比娃娃式的，Target的作風更貼近真實的人生。
當然，你也可以說，美國的肥胖問題日趨嚴重了。
▲維密模特，從身高到三圍到體脂率趨於一致。1995年，維密大秀在紐約創辦，20多年來維密對模特的身材和比例有著最嚴苛的要求。維密的市場策略一直是「賣性感」
▲Target模特，胖瘦高低各不同。她們不會讓你覺得遭到了暴擊和碾壓，她們就是你身邊的朋友，就是你自己
商業調查報告顯示，越來越多的女性不再選擇維密，而轉向平價、舒適的Target。
年輕人普遍認為維密是一個與時代脫節、跟自己無關的品牌。
女性內衣是一個規模不大的生意，12億美元的市場僅占全美零售業總額的4%。
因此，當新興品牌向固有品牌發出挑戰並節節勝利時，維密的前景不容樂觀。
上周，CNN撰文稱，Target瞄準維密進行對標，而後者的好運業已用完。
隨著消費者價值觀念和審美取向的變化，大家對「托托托、擠擠擠」式的塑性產品不再感冒。
此外，在女性越來越多地承擔社會職能，不再將觀賞性作為唯一價值的現今，維密秀展現的豪華與夢幻亦跟多數消費者的需求南轅北轍。
事實上，Target不是第一個與維密反其道而行之的商家。
應該說，維密是女性產品中僅存不多的、食古不化的品牌。
American Eagle旗下的數個品牌早就開始銷售主打舒適性和包容性的內衣。
▲American Eagle旗下的ThirdLove挑戰內衣產業推行女性玲瓏纖細身材的傳統，通過多達70個的內衣尺碼，體現舒適合體的設計理念。這家創立不到3年的品牌銷售額已經達到2億美元
▲維密前高管Michelle Cordeiro Grant 離職創立了以舒適為主要考量的內衣品牌Lively，廣告語是：「你的一天從早上 6 點就開始了，哪有時間花費在那些不舒適的內衣上。」
去年年底，互聯網內衣品牌ThirdLove 在《紐約時報》以整版發表公開信，指責維密首席行銷官Ed Razek關於「秀場上沒人對大碼模特感興趣，無論是胖女孩還是變性人都與夢幻無緣」的言論。
公開信稱，難以置信在2018年，居然還有知名公司的CMO公開針對女性發表如此狹隘的言論。
▲作為諷刺，公開信特地使用了維密標誌性的粉紅色，並直言自己站在與維密截然相反的價值立場上
信中犀利不諱地寫道：
維密秀如同其CMO形容的一樣，是一場42分鐘的「特殊娛樂」，其迎合的是男性審美，將男性對完美身材的幻想推銷給女性。
ThirdLove的CEO說：
我以為性別的刻板印象早已被打破，請維密停止對女性灌輸單一價值的「性感」取向。讓我們自己來定義自己。
性感屬於不拘於年齡、尺寸、種族、性取向的所有女性，多元化和包容性必將成為主流。以上這些不是什麼新創言論，而應該是全社會的基本共識。
▲ThirdLove選取的模特兼顧多樣性
在信的最後，ThirdLove的首席執行官為自己狠狠做了一把宣傳：
致五湖四海的女性同胞，我們看得到你的需求，我們聽得到你的聲音，你就是你，做真實的自己已經足夠。
公開信事件後，維密首席經營官Ed Razek 發表了致歉聲明，首席執行官 Jan Singers稍後被免職。
媒體普遍認為，維密的價值觀太過落後，與現代消費者越行越遠。
作為一名生於1948年的老人，Ed Razek所持有的，上世紀人們對於豐胸、細腰、大長腿的執念，與如今的多元化審美潮流格格不入，更為年輕一代嗤之以鼻。
▲維密首席經營官Ed Razek。1948年生人的Ed Razek已經70歲，固執地不肯改變曾經帶來巨大成功的「selling sex」策略
▲維密秀近年來的收視率一路下滑
2014 年，維密發布的平面廣告中，10 名身材相仿的模特一字排開，畫面正中有一行標語—— The Perfect Body。
這則廣告成功引發了大眾激烈洶湧的反感。
人們在推特上發起#Iamperfect運動以抗議維密的「完美」論調。
▲女生們紛紛站在維密商店前，舉著「我很完美」字樣的牌子拍照
價值觀的排頭兵多芬更是拍攝了一組「真美」廣告回懟維密。
在多芬廣告中，體態各異的女性站成一排，並打出了「真實之美」的標語，直懟維密的核心價值觀。
與此同時，大碼女裝品牌Lane Bryant也喊出#I am NO Angel的口號。
聽起來好像亦舒的小說名字《我們不是天使》。
有人會說，這是不同的商業理念，維密堅持美是有標準的，而多芬是在迎合忌言肥胖已經成為政治正確的市場。
遇言姐說，那些與維密背道而馳的品牌在提倡的是接納「不標準」的自己、不為取悅他人而活的生活態度，這並不代表著縱容肥胖、誇耀肥胖。
事實上，在健身房中，我總能看到各種身材的男性、女性。
無論腿長、腿短；腰細、腰粗；個高、個矮，他們都很健康、漂亮、有魅力。
反觀標榜「完美身材」的維密，「天使」們的身材最低標準是身高1.75 米，和腰圍61公分，體脂率18%，這在現實生活中並不多見。
第一，維密天使的身材是通過苛刻的訓練和飲食得到的。
準備大秀期間，模特們每天訓練9個小時，連飲水量都要控制，只吃蛋白維生。
大多數不以走秀為生的女孩是沒有時間、精力去達到這個標準的。
米蘭達·可兒生完孩子8個月，AA生完孩子3個月，利馬生完孩子2個月，就復出為維密走開場秀，一度受到熱捧。
然而對於大多數肩負社會職能的女性來說，這種死磕身材並非必要，甚至是具有負面價值的。
▲就算是「天使」，走下秀場後隨著年紀漸長也不可能一直維持模特身材
第二，生而為人，大家的形態本就千差萬別。
1米5的女孩再怎麼努力也不可能長到1米7；
產後留下的妊娠紋除非手術切除否則不會消失；
「完美身材」不應該由少數人定義，更不應該由資本來定義。
▲彭博通訊社的報導對維密的「完美論」提出批評：都什麼時候了維密還在使用90年代的廣告
過去兩年中，維密在美國損失了380萬的客戶。
2018年，維密時裝秀的收視率和維密零售業的銷售額，雙雙創下歷史新低。
連累母公司 L Brands 的股票大跌，股票分析專家發出警告：維密已經處於破產的邊緣。
然而，維密在中國，卻又是另一番景象。
與維密在美國市場江河日下相反的是，2017年底，維密的上海首秀著實是烈火烹油，入場券炒到35萬一張，雲集從章子怡到王思聰在內的各路明星大咖，可謂時尚圈年度盛事。
▲35萬一張票還搶不到座位的上海維密秀
有意思的是，就在國內的時尚人士忙不迭為維秘站台時，混不吝的洪晃老師卻連發微博耿直開懟維密「賣肉，物化女性，把時裝秀當成鮮肉秀，來中國搶錢的」。
不僅如此，洪晃更諷刺，「台上光著，台下裝著，太扯了」，更稱自己要向所有女性主義姐妹檢討，真不該來看這場秀。
▲洪晃老師，我敬你是條漢子
洪晃老師的發言得到了兩極化的評論。
有人認為秀場的第一原則是好看，用不著上綱上線，「賣肉」是對職業模特們的羞辱。
有人則同意洪晃的觀點，認為以凸顯肉體的方式為產品貼金，這種行銷方式不合時宜。
遇言姐說，到底有沒有賣肉，大家自己看圖品味。
模特固然敬業，但不能掩蓋商家的真正目的。
話說，維密繼續使用奚夢瑤已經表明它需要的是噱頭而不是專業。
▲反正我是覺得這秀的主題不在衣服，而在肉體。而且這靴子、這亮片、這羽毛，要多難看有多難看。講真，跟維加斯艷舞女郎的扮相差不多
對於那些削尖了頭往「時尚圈」鑽，以彰顯自己品味不凡的名人，洪晃一向表示不屑。
許多年前，她就曾無情吐槽蘇女士：
她的個人和她的雜誌都是中國bling bling時代的一個代表。
這種腐敗奢華的宣傳實際上是把中國人的生活方式帶到一個歧路上。那既不是我們的傳統，也不是國外最好、最有品位、最政治正確的生活方式。
但是這個是她和她的雜誌鼓吹的生活方式。
這段話放到如今的中國時尚界依然適用。
作為在西方世界已成眾矢之的的過氣品牌，維密在新興市場仍能得到鋪天蓋地的關注。
當大家揣測奚夢瑤會因為尬摔的一跤被解約時，維密自己知道它是多麼需要這個噱頭維持熱度。
在本土市場折戟的維密開始積極拓展海外市場。
維密從 2016 年開始啟用劉雯、何穗、奚夢瑤、雎曉雯等多位中國模特，2017年更把秀場搬到了上海，咨詢公司 Mintel Group 預測中國市場有望讓維密未來五年收入翻番。
對於遇言姐自己來說，我不會將同立體的《花花公子》與行走的芭比娃娃一般的維密秀推薦給甜豆和甜寶。
她們注定長不出「天使」同款長腿、蜂腰，我不希望孩子們從很小就要承受「不完美」的壓力。
外型不是唯一定義我們的指標，應該抱著「body positivity」——健康積極的心態去認清自己、接受自己、喜歡自己，別哪天跑去整容整得連老媽都不認識了。
然而，目前可以看到的是，那個在美國被新興品牌蠶食，越來越帶不動貨的維密秀，在被時尚號、行銷號的吹捧中，在中國風頭正勁。
對於這個A4腰、鎖骨托硬幣、反手摸肚臍，一波一波無聊的微博運動仍能引發身材焦慮的廣大市場，這個商家可以肆無忌憚將女性形象縮窄為「仙女」、「女神」的廣大市場，維密真的是應該好好珍惜啊。
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