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最近女生們都很有默契地po同家咖啡店的照片，甚至連點的甜品都一模一樣，
除了店面設計美麗，還有一個原因——它的老板是Jacquemus，引得大家都在議論這家咖啡店。
其實服裝設計師有副業不是什麼新鮮事了，但每個人都把副業經營得像模像樣就很難得。
上個月，Simon Porte Jacquemus從南法田園設計師搖身一變成了網紅咖啡館老板。
他與明星餐廳Caviar Kaspia合開了一家咖啡館Citron（中文是檸檬的意思，
坐落在Galeries Lafayette新店一樓，占地面積達6500平方米。
這個商場包括咖啡店的設計由著名建築師Bjarke Ingels的團隊BIG操刀，Jacquemus負責藝術指導。
從沉浸式的樓梯走上去看到一排粉色的陶瓷罐，就是的Citron了。
編織地毯、木制桌椅、陶土罐、檸檬樹…完全就是Jacquemus式的氛圍，乾淨明亮、溫暖愜意。
店內還有一個超大的Chiquito包包雕塑。
瘋狂熱愛水果的Jacquemus讓檸檬做了全場主角，不僅名字、Logo，
甚至主打甜品都是一顆晶瑩剔透的檸檬，還在上面點綴了小雛菊，少女心爆炸了～
這顆🍋是被評為「年度全球最佳甜點師」的Cedric Grolet製作的，一顆25歐，每日限量售賣，
檸檬精本人Jacquemus還貼心示範了正確吃法。
Citron讓人想到他最新男女裝系列的發布現場。女裝把秀場布置成一個南法街邊的花店，夏日配色極度舒適。
男裝後台布置成了一個小餐館，男孩們圍著木桌，上面擺滿了乳酪、水果。
沒想到這兩個暫時的空間如今真實存在了，很美好～
咖啡店每天早上十點半開門，不用預約直接可以去，在巴黎的快去打卡吧！
Raf Simons結束與Calvin Klein的合作之後，大家都在關注他下一個東家是誰，不過他說暫時不會加入其他品牌，要回到更純粹的設計領域。
最近他與丹麥家居面料製造品牌Kvadrat又一次合作，發布了新系列，
他創造了四種面料，斜紋、斑點交錯相織，像從點彩畫派作品上取下來的一個小角落，筆觸細膩又堅硬。
4月8日至14日這個系列在米蘭Salone del Mobile展出，以「No Man’s Land」為主題，
找來不同領域的藝術家做了裝置，有Mark Colle打造的小花園，
Jean Prouvé被改造後的預制房。
伴隨展覽還特別開了一家限時咖啡廳，賣咖啡不是主要的，是為了讓大家可以在互動的空間中獲得更多靈感。
其實Raf在2014年就跟Kvadrat有了第一次合作，
他在The Telegraph的採訪中說，在Dior的時候，每個季度多的話需要開發150種面料，在Kvadrat一年只用做三次，比起來更喜歡可持續發展的永恒性產品。
非常令人驚喜的是，Raf會把家居面料和服裝融合在一起，Raf Simons 2014秋冬系列就用到了為Kvadrat設計的面料。
這也是Raf最吸引人的地方，他的創作不僅限於一個角度，能把不同領域的東西相互融合，這也正是設計的魅力所在。
現在不用關心時裝公司的報表業績，專心做設計對Raf來說應該是目前最好的選擇。
說到Virgil Abloh，他也算是一位神奇的男子，取代Kim Jones成為LV男裝創意總監在時尚圈引起軒然大波，此後每一季發布會都能引起源源話題。
他除了是服裝設計師、DJ，
早前還取得建築碩士學位，所以Off-White包括LV的大部分店面設計他都有參與。
他在紐約第五大道的LV旗艦店設計了一個12層的迷幻全息影像，極具未來感。
在東京澀谷店，迷幻男孩變成了占地兩層樓的雕塑，像走進超現實世界。
北京店也有同樣的動態影像，這些裝置靈感都來自綠野仙蹤，也是首次男裝系列的設計靈感。
邁阿密限時店也幾乎按照秀款毛衣上綠野仙蹤的印花來布置，入口是一條黃磚路，
店內被鮮艷的色彩環繞，宣告自己正式踏進了時尚圈的「翡翠城「。
17年自有品牌Off-White在紐約Soho開店時，Virgil就做了一次店鋪設計的嘗試，把一間廢棄的車庫改造成類似畫廊的空間，
整個店面找不到品牌名稱，只看到一個寫著Em Pty Gallery的顯示器，
里面種滿了綠植，親身去到現場還能聽到鳥鳴聲。
他說，就算沒有出新品，大家也會被陳列吸引進來。雖然Virgil在時尚圈的爭議依舊挺大，但不能否認他確實很有想法。
Jonathan Anderson，84年出生在北愛爾蘭，24歲創立JW Anderson，29歲接任Loewe，長了一張乾淨俊朗的英式臉龐，才貌雙全型選手非他莫屬。
好多人提到Jonathan，第一反應是他自有品牌與匡威的聯名，但他更有趣的地方是對藝術文化的重視，而且能在時尚與其之間找到一個完美的平衡。
去年有一個在ins上被刷屏的展，叫The Squash。
是他與藝術家Anthea Hamilton聯手打造的將表演與雕塑相結合的沉浸式裝置，在英國Tate Modern展出。
Jonathan Anderson設計了七件Loewe的衣服，表演者每天都會挑選一件來扮演舞蹈家Erick Hawkins一段關於Hopi文化實驗舞劇的角色。
服裝原來可以在另一個環境中呈現出與時尚無關的模樣，反而與藝術相連接。這正是Jonathan Anderson一直以來的目標，把Loewe做成文化品牌。
除此之外，在17年，他花了兩年親自策展的《不服從的身體》在赫普沃斯美術館展出。
展品是藝術家與先鋒設計師們的作品，比如Henry Moore 、Alberto Giacometti的雕塑，
上：Henry Moore 下：Alberto Giacometti
三宅一生、川久保玲、山本耀司的設計等。
左:COMME des GARÇONS 中：Issey Miyake 右：Yohji Yamamoto
時尚與藝術是可以共處一室的，他自己也說，藝術正將目光投向時尚，時尚也將目光投向藝術。
JW Anderson和Loewe在Jonathan Anderson手下，不追捧潮流和熱點，反而多了些藝術家的氣質，真算圈內一股清流。
看到這四位服裝設計師的副業線，感覺他們用來傳達自己理念的載體不僅限於衣服，設計是一個很大的範圍，擁有不同的維度，而這之間是可以相通的。特別喜歡Raf說的一句話「我創造事物的方式並沒有在設計服裝的思維過程中被孤立「，所以從多個角度來看他們其實會更有意思。
留言來和我聊聊你們心中的寶藏設計師吧～
助理編輯：sihan
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