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紙本類刊物雖經歷了早些年的寒冬，但是依然沒有淡出大眾的視線。並且越來越多的品牌也熱衷於將過去十幾年的品牌文化產出濃縮成一本書，打造里程碑式的刊物講述品牌故事。很多人對於品牌二字沒有過多的概念，一個品牌是如何從最初的靈感、一塊面料變為一件單品並被眾人記住的歷程都一概不知。其實，品牌最初的樣子和每一步走的路都非常值得被記錄下來，匯成一本有重量的品牌檔案。
SKP RENDEZ-VOUS書店, 圖片來源於《安邸AD》
縱觀時尚行業，通過書籍闡述品牌、設計、美學的人不在少數，時裝品牌的檔案更是一本行家展示給新手、品牌迷、行業工作者的書，也是一本前輩寫給後輩的書。它沒有枯燥的理論知識，甚至有些連一個字都沒有，只有軟性的幾百甚至幾千張高清大圖，輸出最硬核的文化力量，用最直白和「粗暴」的方式給予大眾品牌文化，這可比貨架上懸掛的單品更有溫度和價值。
今天這7本時裝檔案書籍，就獻給各位品牌追隨者們，也獻給所有設計師們，或許能給大家不同的靈感。
RAF SIMONS
《1996-2001/2001-2006》
《1996-2001/2001-2006》
年份：2018
出版商：printings.jp
頁數：700頁
價格：28,000日元
圖片來源於printings.jp
Raf Simons一直被業內人士認為是時裝歷史上最重要、最有影響力的人才之一，他曾為JIL SANDER、DIOR做過設計，並且官宣在今年入主PRADA。但也不可忽視的是，Raf Simons也是位非常成功的男裝設計師。他於1995年景立自己的男裝品牌，並且帶來了一場歷史性的男裝革新：大廓形、垂墜寬鬆的長褲、波普風格和大面積黑色的運用等等，叛逆、墮落和狂野顛覆了當時保守的男裝設計。
RAF SIMONS 1997SS
從Raf Simons第一個完整的時裝系列開始，青年亞文化始終是他關註的主題，致使他如今擁有極具影響的青年號召力。並且，他所創立的第四性形象——連公民權都沒拿到的青少年，也讓他在男裝界確立了「革命領袖」的地位。
RAF SIMONS 1997SS
他所設計的男裝讓無數Rapper瘋狂，比如A$AP Rocky在2017年專門寫了一首叫作《RAF》的歌致敬。⬇️
2005年開始，Raf Simons就成為JILSANDER的創意總監，並開始從事女裝設計。2018年，東京新興時尚出版社printings.jp出版了一本深度回顧著名服裝設計師Raf Simons經典作品的檔案書《1996-2001/2001-2006》，內容涵蓋了多位個人收藏者收藏的Raf Simons在1996年-2006年的作品，不僅以此書來表達對這位設計師的敬意，也讓更多品牌粉絲有機會與設計師最原始、最具標誌性的作品互動。
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從1996年到2006年，Raf Simons一直堅守著時尚圈被邊緣化的男裝設計。在一次採訪中他說道：「我的男裝因被冠以太多的‘革命’標簽，而讓時裝界的左翼人士足足抓狂了10年。」厚實的《1996-2001 / 2001-2006》沒有夾雜長篇大論的描述，也沒有任何人物影像，隻羅列了清一色的單品照，還有數張品牌早年的宣傳畫報。700多頁的內容看似形式單調，卻是Raf Simons迷們最值得收藏的乾貨。
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圖片來源於printings.jp
HELMUT LANG
《1986-2005》
《1986-2005》
年份：2019
出版商：printings.jp
頁數：840頁
價格：33,000日元
圖片來源於printings.jp
繼2018年出版《1996-2001 / 2001-2006》後，Helmut Lang的《1986-2005》這本檔案書也由東京出版公司printings.jp傾情打造，出版商花費幾個月時間專門聯繫了幾位來自世界各地的HELMUT LANG古著收藏家，並對他們收藏的衣物進行再次拍攝，將HELMUT LANG的黃金時期重新刻畫呈現給大眾。
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圖片來源於printings.jp
1986年，Helmut Lang在巴黎正式創立同名品牌。他非常受業內人士的尊敬，曾影響了Raf Simons、Phoebe Philo與Rick Owens等設計師。當年茶餘飯後大家討論的還不是快時尚，也不是街頭潮流，而是Helmut Lang所創造的潑墨牛仔褲、制服及工業軍裝。也有人評價：在Helmut之前，時裝不屬於邊緣文化青年。而到了20世紀90年代中期，那些早先穿著牛仔褲、T恤和運動鞋，從朋克文化裡成長起來的年輕人終於在HELMUT LANG這裡找到了能進入成年人世界的衣服。
HELMUT LANG在計程車上打廣告
1998年，Helmut Lang決定在網上直播紐約時裝周走秀，成為第一個在網上直播的設計師品牌，同時，也是第一位在計程車上打廣告的設計師。1999年Helmut Lang將自己公司51%的股權交給了PRADA，而由於錯誤的品牌側重讓品牌HELMUT LANG從收購前的1億美元，下降到2004年的3000萬美元。2005 年，Helmut Lang離開了自己的品牌，轉而投身藝術界。
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圖片來源於printings.jp
2011年，Helmut Lang選擇把自己保存的所有成衣都剪成碎布做成雕塑，並在紐約的East Hampton開了展覽，曾經時尚界的風雲人物就此退隱江湖，受業界頂禮膜拜的Helmut Lang的故事也化作840頁合輯。《1986-2005》用簡單粗暴的方式，把他的過往大作以及他如何引領後人的設計趨勢形象化地收納在書內。
ANN DEMEULEMEESTER
《ANN DEMEULEMEESTER》
《ANN DEMEULEMEESTER》
年份：2014
出版商：RIZZOLI
頁數：1014頁
價格：903人民幣
純黑色毫無裝飾的布質封面，像衣帶一樣細長的書簽，這樣毫不起眼的一本書是我在書店看到第一眼就立馬拿起來翻的書。這是一本安特衛普六君子之一——Ann Demeulemeester的回顧集，收集了她從1982年-2014年走上T臺的作品，內容全部單面印刷，共計1014頁。換句話說，翻完這本書需要翻上一千多次。全書沒有設計師訪談、沒有編年史般的梳理，只有一頁頁秀場圖片，帶著油墨味地呈現這32年間Ann的設計作品。
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受朋克的影響，Ann Demeulemeester在1985年與丈夫共同創立了同名品牌，並在自己的設計中註入了強烈的敘事和反叛精神，她筆下的女裝沒有一丁點女性的嬌媚之氣，非常冷傲，男裝冷酷卻帶有詩人般的憂鬱，她也被很多追隨者稱為「用靈魂制衣的設計師」。
（左）《JANE》Magazine, 1998; （右）《DAZED》Magazine, photography by Benjamin Alexander-Huseby, 2002
2013年11月，Ann Demeulemeester宣布離開同名品牌，很多人都對此表示惋惜。在她親筆寫的聲明中寫到：時裝是她從小以來的夢想，經過多年來的努力之後，她有感自己的任務已經完成，亦是時候與品牌分道揚鑣，各自修行。2014年出版的這本《ANN DEMEULEMEESTER》也是為致敬她曾經的設計而出，這是第一本介紹她及她工作經歷的書籍，同時也彌補了很多品牌迷的遺憾。
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Ann Demeulemeester所創造的前衛的、反叛的、寧靜的、黑暗的浪漫世界都在這一千多頁中。她在接受採訪時談到這本書時說道：「這本書用圖片講述了關於我的作品的所有故事，並且獻給所有相信我的人。它將我的作品展現給全世界，給所有將個性註入到我的衣服中，使其最終完整的男人與女人們。」
STONE ISLAND
《ARCHIVIO’982-‘012》
《ARCHIVIO’982-‘012》
年份：2012
出版商：SilvanaEditoriale
頁數：644頁
價格：110英鎊
圖片來源於ANOTHER
成立於1982年的STONE ISLAND一直致力於面料及工藝，將這些創新再用於戶外及制服等功能性服飾設計上，這也受到了很多戶外及潮流人士的追捧。《ARCHIVIO’982-‘012》是一本STONE ISLAND紀念品牌的三十周歲時推出的檔案書籍，是一次對品牌的歷史總結。內頁含有它標誌性運動服的300多張圖片以及30年來制作衣物的技術和訣竅。
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圖片來源於《ANOTHER》
翻開這本圖片檔案，你會發現這是一堂服裝史課。從1982年到2012年，這本書不僅代表了STONE ISLAND的品牌歷史，還給了好學的人很多面料及工藝靈感。
STONE ISLAND 1980s
書內展示了隨溫差起伏而色變的熱敏感面料、尼龍單絲夾克、附有不銹鋼薄膜塗層的輕量滌綸外套等，甚至連每件衣物的工藝參數都標在其中。品牌豐富的染色技巧、面料性能被清晰詳盡地剖析給粉絲，這些「坦白」也是STONE ISLAND有底氣吸引更多追隨者的理由。
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圖片來源於《ANOTHER》
COMME desGARÇONS
《COMME desGARÇONS1975-1982》
《COMME desGARCONS1975-1982》
年份：1982
出版商：COMME desGARCONS
頁數：204頁
價格：2,500英鎊
圖片來源於MADE IN WONDER
這是第一本擁有1975年至1982年川久保玲早期在巴黎的成衣設計的宣傳冊，其中也包含了著名攝影師PeterLindbergh、Bruce Weber、Deborah Turbeville、Sarah Moon等早期為品牌拍攝的攝影作品。
Photographyby Peter Lindbergh,1988
COMME desGARÇONS於1969年在東京成立，1973年正式成立公司。20世紀70年代的時候，川久保玲就已在日本獲得了成功，她轉戰巴黎後，1981年是COMME des GARÇONS在巴黎正式發布時裝秀的第一年。因此這本記錄了她最早期的品牌設計以及在巴黎發布的第一個成衣系列的書，也顯得尤為珍貴。
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圖片來源於MADE IN WONDER
蓬松的頭髮、超大的外套和無指手套等，COMME des GARÇONS最原始的作品就在這本書中，1982年發行的年份由於過於久遠，也讓這本書成為很多人求而不得的收藏級別檔案書之一。
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圖片來源於IDEA
VIVIENNEWESTWOOD
《Seditionaries》
《Seditionaries》
年份：2005
出版商：Jun Takahashi &Hiroshi Fujiwara
價格：1,160美元
圖片來源於LN·CC
20世紀70年代的倫敦，朋克風行，位於Kings Road 430號的那家叫作SEX（Seditionaries前身）的店鋪成為地下青年最常去的一家商店，彼時的店主Malcolm McLaren組建了名噪一時的性手槍樂隊，而伴侶Vivienne Westwood則將叛逆精神註入她的服裝設計中。
VIVIENNE WESTWOOD1980s
日本服裝設計師高橋盾和音樂家藤原浩就是經常光顧SEX店的顧客，他們購買了許多Vivienne Westwood和Malcolm McLaren的作品，並在2005年整理並出版了一本叫《Seditionaries》的書籍。這本書裡收錄了數百件他們從SEX店裡購買的服裝，也就是早期VIVIENNE WESTWOOD的設計。這不僅是品牌的記錄，也是在一定程度上側面反映了倫敦朋克運動的美學與發展。
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圖片來源於LN·CC
整本書內沒有任何文檔、ISBN號碼、標題、日期、介紹，只有一頁接一頁的衣服平鋪拍攝。高橋盾和藤原浩把他們所擁有的Vivienne Westwood和Malcolm McLaren的早期作品全部鋪在了工作室中，並逐一拍照。這可能是很多早期VIVIENNE WESTWOOD成衣在世界上留下的唯一記錄。Malcolm McLaren也在此書發行後笑稱，他萬萬沒想到以低調著稱的高橋盾卻很有可能是收藏VIVIENNE WESTWOOD早期成衣最多的人。
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圖片來源於LN·CC
Martin Margiela
《CREAM 09:Maison Martin Margiela》
《CREAM 09:Maison Martin Margiela》
年份：2008
出版商：Media Nature
頁數：912頁
價格：37,400日元
與其他由出版社直接出版的一般品牌檔案類書籍不同，《CREAM 09:Maison Martin Margiela》是由日本雜誌《CREAM》出版的第九期刊。雜誌以912頁的內容含量回顧了Martin Margiela在同名品牌工作的二十年過往，還以此書作為慶祝品牌成立20周年的紀念。
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純白色的封面上排列著標誌性的數列碼，從1988年景立伊始至首登時裝周、2009年隱退，每季男女裝目錄、每場T臺秀、採訪都悉數收錄在這本書中。
《CREAM 09:Maison Martin Margiela》內頁
《CREAM》雜誌在出版這本書的時候表示，這本書象徵著激情、創造力、堅韌和自由，是過去20年的視覺日記，也是對Martin Margiela理念和創造力的證明。整本書中最特別的是，912頁中有267頁是空白的，這二百多頁的空白是為了讓給購買這本書的人隨意書寫所留的，將更多創意分享的機會賦予購買者。
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近幾年來各大品牌都熱衷於舉辦大型品牌回顧展，將品牌標誌的設計作品再次呈現在大眾面前，以此來表達品牌精神及底蘊。而這些價值不菲、入手困難的品牌檔案書卻不同，它是唯一把品牌的情懷和歷史記錄下的產物。
時尚不僅一直在向前走，也在不斷地回顧過往，用經典和記憶架起與新用戶之間的橋梁。一本實實在在的檔案書刊在這個資訊爆炸、新媒體踴躍的時代不斷被提升身價，這或許意味著內容和表達其實從未過時，時尚與流行也從不沖突。
* 圖片來源於網路
– FIN –
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編輯助理 | 王易
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