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# 專訪
SANS TITRE是一個很特別的組合，一個低調的設計師+一個高調的攝影師，他們之間的合作模式就像隋建博(Jumbo Tsui)說的那樣——嘉政做設計，而JumboTsui就一直在「搗亂」。
↘SANS TITRE AW2017系列”SPACEAGE GENTLEMAN”
JumboTsui的才華在磁器編輯部顯然擁躉無數了，作為一個新生代攝影師，他在對時裝的理解和思考上，常常已經上升到哲學的范疇。以至於說到採訪他的時候，磁器的時裝編輯們已經按捺不住激動的心情，肆無忌憚滴提出：「拍我！拍我！可以請Jumbo拍我嗎？」這種厚顏無恥的要求。
↘SANS TITREfor 《摩登中國·紫砂壺》
↘SANS TITREfor 《磁器 × 江奇霖》
↘SANS TITREfor 《磁器× 李光潔》
↘SANS TITREfor 《磁器× 邢昭林》
↘SANS TITREfor 《磁器× 李宏毅》
經過一場「激烈」的資格爭奪戰。我脫穎而出，歡快地跟去採訪了20號即將辦秀的男裝設計師徐嘉政和時裝攝影師JumboTsui。
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採訪茶話會
採訪的地點，就在Jumbo的工作室，一進門，正好看見他們倆在擺弄著一頂牛仔色的帽子。由於非常接近發布會了，所以一樓客廳桌子上擺滿了各種秀場要用到的裝飾或道具。
看見我們進來，他倆站起來張羅我們去二樓的工作室，順便介紹了這個款式詭異的帽子，集中了AW2019新系列中所有想要表現的主題的元素，是講故事的重要道具。
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品牌故事
SANSTITRE，名字中文的意思是——未標題。
跟其他品牌比起來，做設計的徐嘉政顯得過於低調和沉默，而作為藝術總監的JumboTsui則太滔滔不絕。
SANSTITRE一直以「東西融合」的形象示人，受過法式裁剪熏陶的徐嘉政在創在立品牌之初，就將法式浪漫融入品牌DNA中，「毫不費力的優雅」是品牌始終追尋的方向。品牌還糅合東方現代審美細節於傳統意義廓形上，添加更多藝術妙想。
從SS2019系列開始，SANSTITRE增加了女裝系列，比例上與男裝系列平分秋色，中西合璧式的優雅廓形和高品質的材質，對撞出溫和而強大的力量。
↘雎曉雯 in《Manifesto》 2019年3月刊
↘Lily James in《Madame Figaro》2019年2月刊
①
創始人簡介
徐嘉政
設計師
25歲找到人生新方向，轉型踏入時裝設計領域。2010年畢業於ESMOD國際高級時裝藝術學院創意制版專業，畢業後曾在Hermès的男裝設計師VéroniqueNichanian麾下做設計助理，於2015年設立SANSTITRESTUDIO，並創立SANSTITRE男裝品牌。
Jumbo Tsui（隋建博）
攝影師、藝術總監
畢業於中國傳媒大學，同樣莫名其妙轉行當了時裝攝影師，然後又成為裝置藝術家、導演，服裝品牌的藝術總監。AW2016系列是他加入SANSTITRE之後的第一個時裝系列。合作品牌、合作雜誌，不計其數。
↘AmyWesson in《Manifesto》2019 年3月刊
↘Suki Waterhouse in《Manifesto》2019年 1-2月刊
②
奇妙旅程的開始
2015年底，由於朋友的大力推薦，Jumbo以攝影師的身份認識了嘉政。嘉政的觀念和設計手法一下子就打動了Jumbo，兩人也因為投緣成為了工作夥伴。經過幾次拍攝，他們變得熟悉，嘉政提議大家一起嘗試新系列的作品，Jumbo也很感興趣，也就欣然接受了。2016年推出的第一個由Jumbo參與設計的系列。
↘SANS TITRE AW2016系列”URBAN MONK”
當時的Jumbo已經是小有名氣的攝影師，他對影相的記錄里面蘊藏了許多的思考，他對自己的成功充滿了懷疑。「如今這個時代太快了，信息傳輸的速度太快，快到我們投入很大精力創作出的東西，在網路上幾分鐘就被消化掉了。我們周而復始做著些無用功，何嘗不是在浪費資源，創造垃圾。」
↘邵迪 in《Numéro》China2019年4月刊
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本季主題
AW2019主題表達的是一種三角的關係
——鯨、捕魚者、觀賞魚的人。
這一主題，肇始於去年的網紅白色座頭鯨米伽羅(Migaloo)。Jumbo和嘉政的觀念里，米迦羅這樣一個巨大而純淨的生命，在貪婪和冷漠的人類世界面前，卻是孤獨而脆弱的。Jumbo去年旅遊時乘坐海上輪船觀鯨的時候，明顯感覺到當觀賞船靠近那些鯨魚的時候，他它們是抵觸的。再加上今年曝光的商業捕鯨的殘忍畫面，更讓他們兩人希望對於環境保護這樣的主題表達自己的態度。
這一季肩部廓形做得很大，到腰部逐漸收緊，上寬下窄的造型就是仿造鯨魚頭寬逐漸到尾部變細的特點設計的。
在選擇面料時，這一季非常注重面料的質感，試圖通過面料本身質感的搭配打造出一種高級感。在造型方面，也會通過看面料材質能不能做到想要的廓形或者效果。
文章開始的時候提到的漁夫帽，象徵了捕魚者、觀賞者之間的關係。同時，還借用海盜纏在腰間的帶子為靈感設計成腰封，這次系列中很多是提取各個角色身上的特點來講述他們之間的關係。
X = 沉默寡言的藝術家 徐嘉政
J = 聊天停不下來的故事大王 Jumbo Tsui（隋建博）
所以嘉政是2015年創立的品牌，那之前在做什麼？
X:2015年以前…..瞎混吧，哈哈開個玩笑，我是25歲才開始學習服裝設計，當時剛畢業也經歷了一段迷茫期，後來決定出國學一個自己喜歡的專業就選擇了去ESMOD國際高級時裝藝術學院學習創意制版。我在出國留學之前學習的是英語專業，不可思議吧，來法國以後法語是自學的，畢竟有點基礎。
↘富永愛 in《紅秀GRAZIA》395期 時裝大片「NOU能面人生」
到AW2019是你們合作的第幾季作品了？這一路走來，與第一季相比在創作上會有什麼不同？
X:從16年到現在有6季了吧，算這次是第七次。
J:這個我要搶答！我來了以後嘉政真的變化挺多，他以前的創作風格偏正統化，自從我加入他整個做設計的風格變輕鬆不少，我其實就是來搞破壞的。跟他幾季合作下來是個「解放」的過程，先是解放了雙腿，然後解放了袖子，解放了腰部，解放了領子，所以我說我來就是來搞破壞的嘛！
X:在Jumbo沒來之前我確實做服裝會很拘謹，比如說樣衣上產生一條綹我會思考它是怎麼來的，我做衣服一定要做到平整不會有瑕疵。因為我覺得一個設計師你本身是做衣服的，無論怎麼做創意還是要把最基礎的做好。可能也跟我在VéroniqueNichanian（Hermès的男裝設計師）的實習經歷有關，但現在自在多了，有一部分原因也是因為找到自己風格了。
↘Miranda Kerr in《INSTYLE》China 2018年12月刊
你們希望大家看到的SANSTITRE是什麼樣的？你們的設計理念是什麼？
J:東西方融合的形象吧，因為西方一直是貼合身體曲線的，而東方的特點就是寬鬆，比如大袖口、寬闊底擺等等，我們一直在探索找到東西方審美平衡的那個點，而且即使是寬鬆廓形，但我們希望穿起來給人的形象是聰明的，有靈氣的。
設計師和攝影師合作會不會碰撞出奇妙的創意？兩人平時創作時是怎麼分工的？會有分歧嗎？
J:分歧不會有，我們倆意見是挺統一的，因為我們的經歷很相似，我們都在歐洲呆過一段時間，日本的生活經歷又讓我們對日式風格同樣癡迷，所以在創作上不會產生什麼分歧。我們分工明確，基本上我提出一個主題或者意境，嘉政負責設計，因為我對服裝的了解畢竟不如嘉政專業，所以我也不會去干擾他。我比較愛講故事，所以靈感我會用故事的形式表述出來，嘉政在故事中找出設計的亮點。
從2015年到現在品牌的商業化途徑算是打開了嗎？目前有哪些平台在售賣？
X:品牌剛開始做的時候曾在淘寶售賣過，現在大部分在連卡佛、FM西式生活館等買手店在售賣，曾經開過一家自己的實體店現在關掉了，目前有做showroom。
品牌目前處於什麼階段，對於未來五年之內有什麼規劃嗎？
J：目前每一季的反響都很好，包括媒體露出率也不錯，只不過品牌目前還處於投入階段，盈利還達不到，只能保證不虧損。五年時間太長了誰也不敢保證，一年之內說不定就發生翻天覆地的變化，順其自然吧！
😉
快速更迭的時尚圈，每天都有新的創意產生出來，無數的資源又被拋棄成為過眼雲煙，反復的創造然後被覆蓋似乎成為時尚圈不變的節奏，人們都習慣了遺忘卻很少有人回頭看。隨著快時尚品牌不斷被曝出「銷毀衣物」事件，「延續」這個詞語開始越來越多的提上時尚圈的日程。
茶話會快結束的時候，跟嘉政和Jumbo聊天過程中談到「浪費」這個話題，很少發表意見的嘉政顯得很有話聊，「秀場上常能在新系列里看到上一季的面料或色彩，其實每一季之間都是有連帶的，之前用不完的面料或滯留下來的樣衣都會回收用於下一季的設計，我們不喜歡浪費面料，可持續這個想法貫穿我們的設計理念」。可見混時尚圈的我們不只有花花世界，讓時尚變得更好是每個時尚人的使命，「延續」是時尚的另一次新生。
*秀場圖片及雜誌大片由設計師提供
– FIN –
編輯 | vivi
合作聯繫👉Email:[email protected]:ivy_27
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