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近年來，無論在時裝界還是潮流圈，都似乎掀起了一陣陣工裝風潮。
設計師將不同階層、職業的工作服，通過前衛新穎的面料運用和剪裁廓形，將制服帶到街頭美學的審美層面，創造出以工裝為代表的時裝意象。
比如有 Raf Simons 掌舵 CALVIN KLEIN 時所推出的「消防員夾克」，Demna Gvasalia在 VETEMENTS 主導的那件話題度無數的 DHL T-Shirt；
PRADA推出的「白領打卡工牌套」，川久保玲弟子Junya Watanabe與工裝翹楚Dickies、Carhart、TNF以及Hervier的緊密合作，以及LOUIS VUITTON在2008春夏開秀的12個「俏護士」……
更直接的是，如今代表著倫敦男裝周新勢力的Samuel Ross，便是以英國工人階層為靈感而誕生出A-COLD-WALL*，另一邊 Craig Green 從 2013 年秋冬開始，便將工裝制服元素注入到極具實驗性、感性色彩的男裝輪廓之中。
無論是代表著底層階級與社會環境的工人制服，還是不同類別的職業運動員著裝，甚至到不同行業職員的統一服裝，它們的象徵意義或許早已超越了「為工作而特制的服裝」含義，而演變成為一種對階級文化的探索和挪用。
Prada SS18
Louis Vuitton FW18Calvin Klein 205W39NYC FW18
下面就讓我們一起來看看，時尚圈的人們都打造了哪些不同凡響的「工作服」吧！
01
設計師打造的時裝制服
Craig Green 2016 F/W
不知道從什麼時候開始，時裝設計師們便紛紛癡迷於原本平淡無奇的工作服，甚至湧現出一批成長於工人階級家庭，擅長於打造實用主義工裝的設計師。
Kiko Kostadinov 19 S/S
比如上文所提到的Kiko Kostadinov，他便是突出的代表，父親是一名建築工人，而母親則是一位清潔工，因此經常跟隨父母去兼職打工的 Kiko 從童年開始便與工裝制服相伴。
在成立個人設計師品牌之後，他的第一個系列便體現出他對於工人階級制服的深入觀察，他從父母日常工作的服裝中汲取靈感，融入北歐與日本的工作服剪裁，賦予工裝極具現代感的廓形和面貌。
另一位同樣在倫敦男裝周迅速嶄露頭角的設計師Craig Green，與 Kiko 一樣成長在倫敦郊區的工人階級家庭。
由於家中長輩大多從事木匠、電工和水管工行業，造就了他在日後的設計中將工人平凡的工作以浪漫英雄主義的時裝意象呈現。
那些飄逸的束繩、綁帶、和褶皺元素，與功能性的多口袋設計，形成了關乎感性與理性、功能性與想像力、束縛與自由之間的對話，探索著工裝給予穿著者實用功能與精神力量的文化內核。
Craig Green和 Kiko Kostadinov 對於時裝的描繪是細膩而飽滿的，由 Samuel Ross 掌舵的 A-COLD-WALL*相對而言則更為粗糲而具有衝突感。
設計師認為品牌的定位是「文化評論」而非純粹的「男裝設計」。
於是 Samuel Ross 便以「Wall」來劃分和連接著「社會邊界」，用實驗性的結構剪裁、以及混凝土、鋼筋等秀場裝置，為觀看者塑造英國底層環境的建築體，逐步上升到階級矛盾與社會環境之間衝突與融合的層面。
如果說以上三位設計師所打造的工裝並沒有為工人的工作服劃分嚴格的職業邊界，那麼街頭設計師 Heron Preston 便不再停留於「意會」的層面。
他直接與紐約市環衛局（DSNY）合作，打造工人制服主題系列，審視服裝行業在全球環境污染問題中的角色。
Heron Preston巴黎首秀的主題亦圍繞著安保和運輸安全管理局的海關官員展開，那些踐行者實用主義的設計，比如帶襯墊的背心和襯衫夾克，均代表著謹守崗位為當代大眾服務的職員形象。
設計師 Demna Gvasalia 對於制服的「挪用」更為大膽反叛，他甚至將 VETEMENTS 2020春夏「搬」到了巴黎的一家麥當勞里面，開秀的模特身穿改良的麥當勞制服，胸前印著「資本主義」，極盡諷刺之意。
相比較之下，Thom Browne在 2019 秋冬所打造的最時髦「辦公室」，則彰顯了外表講究分寸之下女性的精神自由。
他以英國女性文學翻譯家 Una 的變裝肖像為靈感，以量身定制的西、飄逸的頭髮和單片眼鏡，打造了一支整齊劃一的職場辦公室女郎，隱喻著貴族女性身份背後自由反叛的精神力量。
除了時裝設計師以外，英國最具代表性的皮鞋品牌 Dr.Martens 也嗅到了「工裝」即將席卷時尚圈的大好趨勢。
於是便趁熱打鐵，為素有世界第一餐廳之稱的 NOMA 打造兩款員工鞋，一雙是前掌系扣式，另一雙則為鞋帶款式。
不僅如此，它還聯手由鈴木大器主理的工裝品牌 Engineered Gaarments 重新演繹經典的「1461」鞋款。
並且邀請真正的服務生、郵差、警衛、廠長擔任 LOOKBOOK 的模特兒，由法國攝影師 Clément Pascal 掌鏡拍攝了一組時髦的「工作照」。
鈴木大器對工裝的喜愛不言於表，在他於 2014 年為一風堂紐約分店打造制服便可知一二。
他讓拉面店職員擺脫傳統餐飲行業千篇一律的白衣圍裙，並以深藍色的西裝外套和廚師圍裙取而代之。
這邊紐約店有 Engineered Garments 加持，巴黎店則邀請了日本新生代設計師三原康裕(Mihara Yasuhiro)倒飭斜紋外套和頭巾。
不久，一風堂為慶祝加州 Santa Monica 開設全新店鋪，再度攜手與日本服裝品牌 nonnative 打造一組橄欖綠色的工作服單品，逐漸成為時下最具有潮味的拉面店。
同樣擁有日本血統的機能時尚品牌 White Mountaineering 也曾經為日本汽車生產商 TOYOTA 打造兩款綠色的員工制服，分別為普通和高級工程人員打造，且命名為「MECHANIC SUIT」。
不難發現，當代時裝設計師們都在以各自的視角，來詮釋工裝的絕妙精髓，如今，工作服已然穩穩地成為時尚圈內獨樹一幟的設計風格，設計師對工作服的探索也愈發地多元。
對於穿著者來說，穿帶有功能性的服裝或許是一件差事兒，而當工作服被注入審美功能，日復一日的工作也成為一件值得被討論、被期待的事情。
02
時裝潮流界的「運動員」
雖然很多人會將近兩年運動服的流行，歸結於街頭風與高級時裝聯手打造的「高級運動時裝」風潮，又或是復古元素的回潮，但實際上，時裝設計師里早就不乏從職業運動員中汲取靈感的「天才剪刀手」。
即便早已通過「安特衛普六君子」的名號享譽世界，但是比利時設計師 Dirk Bikkembergs 還有另一個沒有被太多人提及的名號，便是「綠茵場上的設計師」。
一向癡迷於足球運動的他，不僅將足球貫穿於自己職業生涯的始終，在 2003-2004 賽季為國際米蘭足球俱樂部打造制服。
甚至隔年就買下了一支來自義大利 Fossombrone 鎮的足球隊——F. C. Fossombrone，力圖打造全世界最時髦的職業足球隊。
擅長於以時裝展現男子氣概的DirkBikkembergs上來就幫球隊改名為F. C Bikkembergs Fossombrone，冠上設計師的名號自然時尚度大大提升，
其次，他一舉淘汰了球隊創立 50多年來一直沿用的藍白條紋球衣，而以極具幾何感的藍白同心圓設計取而代之。
同時，他還為隊員設計了兩款獨家球鞋 Tirosegno 和Capitano，讓球隊形象煥然一新。
值得一提的是，球員們還充當著 Dirk Bikkembergs 職業模特的角色，他以球員來測試自己設計的服裝款式和面料，甚至讓他們擔綱自己品牌的代言人，為自己拍攝廣告和走秀。
當然，帥氣的「包裝」並不是長遠之計，於是 Dirk Bikkembergs 便從核心實力著手，從內而外「翻新」這支名不經傳的球隊。
他不但翻修了體育場，招募了優秀的主教，還為球隊教練提供每年 100萬歐元的球隊經營預算，就連球員都坦言仿佛活在夢中，從未預想過能有如此優越的條件。
在球隊實力和人氣都在一路上揚的時候，卻由於Dirk Bikkembergs在義大利遭到不公平的「逃稅風波」指控，他賣掉了同名品牌，遠離了足球和服裝設計，又一位「The Antwerp Six」從此落幕……
除了 Dirk Bikkembergs 以外，來自紐約的 Thom Browne 也毫不掩飾自己對於足球、網球、高爾夫球甚至職業籃球的喜愛。
在去年俄羅斯世界盃決賽之後，他便與巴塞隆納足球俱樂部簽訂了長達三年的合作計劃。
從 2018-19 賽季開始為球隊提供所有正裝以及場外定制服飾，成為球隊時尚影響力強而有力的後備力量。
在此之前，Thom Brwone一直是 NBA 克利夫蘭騎士球隊季後賽期間的場外著裝「軍師」，讓原本與時裝並不沾邊的職業籃球隊員，在球場之下時刻保持著講究的著裝禮儀。
著名NBA球星Lebron James
不僅如此，Thom Browne還曾為發布限量網球系列，而特地舉辦了一場網球賽。
被注入標誌性紅白藍標誌的網球運動員服裝，流露出濃厚的復古高爾夫俱樂部海報風格。
在 2014 年為紐約城市芭蕾舞團設計芭蕾舞衣；
NYC Balletpresents Form & Function: Designing the Dance, with costumes by ThomBrowne. October 2014.
眾所周知，Thom Browne本人便是一名狂熱的運動愛好者，高中打網球、大學愛遊泳。
工作之後還迷上了慢跑，創立同名品牌後，更是將職業摔跤手、滑冰手、橄欖球員、芭蕾舞團等「運動員」角色，引入時裝之上。
運動員的服裝也成為今年時裝潮流界被反復運用的設計靈感之一。
恰逢 2019 法國女子世界盃，NIKE邀請 LVMH Prize 最年輕的法國新銳設計師 Marine Serre 打造了一款修身版型的立體剪裁球衣。
同時被邀請加入聯名企劃的還有 DIOR MEN 珠寶總監暨 AMBUSH 主理人Yoon Ahn，也對女子足球衣進行了時裝手法的設計和改造，重現女性力量與時尚融合的魅力。
而在今年落幕的倫敦男裝周，來自保加利亞的英國設計師 Kiko Kostadinov 也在秀場上，用各種花哨緞面、墊肩夾克等時裝廓形和面料，來深入探討賽馬騎師、馴馬師的制服象徵。
而最具有聲量的莫過於法國設計師 Christian Louboutin 在 2016 年里約奧運會之際，與法國網上零售店鋪 SportHenri.com 創始人 Henri Tai 合作，為古巴奧運代表團打造奧運會閉幕式制服。
奧運會上，超過 100 名古巴奧運選手在開幕和閉幕式都穿著這套帶有濃厚 Christian Louboutin，又融入了古巴特色的服裝。
要知道，奧運團隊在開幕和閉幕式的服裝，算得上是象徵著整個國家的榮譽之一，因此，受到古巴政府邀請的 Christian Louboutin 也是一出手便不簡單，讓全世界都為之驚艷。
他從古巴的標誌性元素入手，將國旗以貼布形式融入西裝夾克之上，大片紅色的運用又不失 Christian Louboutin 標誌性的設計語言。
每名運動員服裝的背後還被賦予了一顆白色五角星，它既是古巴國旗的一部分，也是幸運的象徵，在奧運會上，他們是萬人矚目的冉冉新星，在場下這套服裝也依然能夠應對日常里的不同場合。
回歸到最本質的理念，制服之於穿著者而言，除了是身份的象徵，還是好的設計。
那麼既不是運動員，也沒有固定 Dress Code 的我們，該如何打造一身閃閃發亮、又契合當下時尚趨勢的制服穿搭呢？
Christian Louboutin以全新推出 Himalayan 系列，給出了完美的答案。
這一次，Christian Louboutin將目光從里約奧運會矯健的選手，移到了喜馬拉雅山峰巍然的山脈生態與民族文化之上。
為身處在喜馬拉雅山脈的徒步者們打造璀璨奪目的專屬「制服」。
在制服風潮愈發重視戶外機能感的今天，Christian Louboutin將戶外運動格調和冒險精神注入到屬於秋冬的廓形剪裁之中，創造出多款既能詮釋戶外精神，又能彰顯時尚態度的運動鞋、靴款。
你可以看到男士主推款 Smartic 運動鞋，創造性地以多層織網搭載皮革、厚底鋸齒等機能特質，與品牌標誌性的鉚釘、醒目的紅色元素結合。
不僅造型十分矚目，穿著體驗也更加舒適自在。
另一款 Catelight 運動鞋，在高幫廓形的基礎上更是運用獨家的虎紋絲絨材質，將狂野與優雅體現得淋漓盡致，在體現徒步旅行需求的同時，也塑造出時髦的玩味風格。
如果說 Smartic 是關乎運動鞋的巧思，另一款「主打款」 YETI 短靴便是在徒步靴上「大做文章」，不但擁有戶外感十足的黑色和 Terra 駝色，更配合徒步鞋獨特的系帶系統。
值得一提的是，YETI從鞋面到坑紋鞋底均鑲嵌鉚釘，處處呼應 Christian Louboutin 的經典細節，正如制服再也不千篇一律，徒步亦不再是「體力活。
正如 Christian Louboutin 以「紅底鞋」的設計，成為無數女人心中經久不衰的經典，在時髦人的鞋櫃占據著重要的位置，全新 Himalayan 系列的女款也一如既往地俘獲無數人的芳心。
比如運動款 Red Runner 貫穿全鞋的紅色、搭扣的獨特設計以及鉚釘的點綴，均延續著 Christian Louboutin 繁復的工藝和品牌個性。
除此之外，鞋身的面料上又獨具匠心地運用由冰雪啟發的全新配色，在不同角度看，都能閃耀出如同冰雪在彩虹之下的幽幽的光澤。
而在靴款的設計上，無論是利落率性的短靴By The River 與 King ST P Spikes，
還是勾勒出柔美線條的 Verdonna 長靴，同時搭載本季矚目的鉚釘坑紋鞋底，不斷地強調本季冒險精神。
漆皮、鉚釘、搭扣、乃至羽絨服和滑雪服元素的運用，讓靴款整體造型充滿活力和層次感，展現出亦剛亦柔 Christian Louboutin 女郎形象。
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本期文字助理：Karen
作者系網易新聞·網易號「各有態度」簽約作者
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