從 DIOR、Kim Jones 的合作中再次認識 Stüssy

「你能給我 Supreme 負責人的聯繫方式嗎，我真的想和他談談。」LOUIS VUITTON CEO Michael Burke 向電話另一頭的 Kim Jones 詢問道。「如果你答應我們（和 Supreme ）合作，那我就給你吧。」Kim Jones 也回答得如此直白。如你所見，這就是 Supreme x LOUIS VUITTON 的最開端，CEO 的興趣，看來是一份萬字計劃書都比不上的捷徑。

不知道 DIOR 的高管這次有沒有從 Kim Jones 手里拿到 Stüssy 現任負責人的電話…

雖然雙方至今都沒有確認傳聞，甚至連一點風聲都沒，但 DIOR 和 Stüssy 的合作消息已經令不少活躍在社交網路的朋友集體高潮了，瘋狂點讚、轉發起那幾張還沒得到任何確認但好像八九不離十的諜照。

DIOR x Stüssy 諜照 | Via nss magazine

如今，高端時裝屋和街頭品牌、運動品牌的關係可以說比過去的任何時候都「甜蜜」，滑板、塗鴉、說唱、球鞋等等與街頭文化密切相關的元素，就好像成為了奢侈品牌的「Botox」一樣，是一種讓它們青春常駐的方式，這已經不是老牌時裝屋關於「抗衰老」的什麼秘密了。

相比 Virgil Abloh 這樣連結新一代同時活躍於街頭文化的總監人物，Kim Jones 可能更加偏向於過去的一代。從年齡和出生地來觀摩 Kim Jones 的話，踏入 70 年代後直到互聯網普及之前的英國，這里正好就是全世界亞文化最盛產的地區以及「產量最高」的數十年。別小看了這些地方文化，無形的牽引力甚至能夠把藤原浩、高橋盾等人從「日本地區跨國連線」。然而時間和經歷上的契合，造就了這一代人不少共同的語境和話題，這可能也成為了大家興趣相投的契機，Kim Jones 也從來不吝嗇他對藤原浩、高橋盾等人的崇拜。

一個微不足道的信息點足以證明這一代人的「志同道合」，年輕時的 Kim Jones 經常在倫敦夜店名所 Kinky Gerlinky 中蹦迪，認識了這家店的組織者之一 — Michael Costiff，並在往後聖馬丁的學業生涯中也受到過他的啟發。剛好，這個人是藤原浩在倫敦時結識的一位朋友（我們也曾經談過這樣的小事），也是倫敦青年文化場景里的重點人物。

Michael Kopelman | Via GIMME FIVE

這看似無關重要的小事，實際上就反映出了一點：盡管不是生活在同一個國家，但他們卻擁有不少共同的朋友。說到 Kim Jones 與藤原浩的結識，實際上卻是來自另一個 Michael 的介紹 — Michael Kopelman。他在 Kim Jones 早期人生階段所衍生出的劇情發展，可以說是讓 Kim Jones 與街頭品牌結緣的真正起點。

年輕時的 Kim Jones | Via Google

據 Kim Jones 自述，他和藤原浩初次見面大概是在 1999 – 2000 年左右的樣子，通過 Michael Kopelman 的介紹而認識。為什麼說 Kim Jones 和街頭品牌以及日本的結緣與此人有莫大關係，他到底是何方神聖？實際上 Michael Kopelman 是倫敦經銷商 GIMME FIVE 的創始人（還有一大堆名銜數不過來，有興趣的可以自行 Google），而這個經銷商正是 Kim Jones 在讀時所工作的公司，至於經銷什麼？Stüssy 是其中之一，另外還有 GOODENOUGH、UNDERCOVER 以及 A BATHING APE 等等這些來自日本原宿的「新品牌」，那陣子剛好是千禧年之前，日本原宿文化向世界爆發的初始階段。

「Michael 對我的影響至關重要，盡管他不是設計師，但 Michael 總是能在設計過程中給到我很大的啟發。」Kim Jones 在多次採訪中曾表達過相似的意思，對 Kim Jones 來說，Michael 可謂是啟蒙一樣的存在。

Michael （右一）與 Shawn Stussy （左二）的合影 | Via Supply

早在 80 年代末，Michael 就已經作為 DJ 穿梭於全球夜店，至今他仍有為 KNOWWAVE 這樣的地下文化廣播電台偶爾搞搞 DJ Set。也是 80 年代的時期，他在美國結識了 Shawn Stussy ，隨後更成為了當時 International Stüssy Tribe 的成員（簡單來講就是 Stüssy 的一個大型跨國親友團，我們在之前的文章有曾經介紹過了），可以說是 Stüssy 在英國地區關係最密切的其中一人了。

Michael 的事業 | Via Supply

GIMME FIVE 和 Stüssy 英國地區的 Office 甚至都在同一個地方，Michael 也成為了 Stüssy 在英國乃至歐洲地區的重要推手之一。同時，他也是日本原宿品牌在英國海外市場的「伯樂」，Michael 位於 Upper James 街道的店鋪 THE HIDEOUT 當時便悉數引入販賣這些品牌，堪稱倫敦 Streetwear 的元祖店鋪，意義就堪比「當年在日本帶動海外文化的藤原浩」一樣。

「我還記得我擁有一件灰色的 Supreme Bogo 帽衫，那是最早引入英國的一批 Supreme 狠貨。」Kim Jones 曾經提及過自己的街頭服飾收藏。正是通過 GIMME FIVE，他開始接觸這些東西。「我通過 Michael 認識了藤原浩、高橋盾和 NIGO®，那時我年紀還很小，我幾乎是英國最早接觸這些日本街頭產物的人。在過往，Streetwear 可能不是什麼受人待見的東西，但這些東西確實比很多設計師出品都要優秀。」

雖然 Kim Jones 沒有在過往的訪談里面表露過自己對 Stüssy 的了解（也許以後的採訪會吧…），但相信在深受 Michael 影響的環境底下，近朱者赤的情況或多或少會對 Stüssy 有一定認知。

International Stüssy Tribe | Via Supply

在過往的文章里面，我們曾經談及 Shawn Stussy 發起的 International Stüssy Tribe 以及 Stüssy Campaign，這些讓 Stüssy 穩坐 Streetwear 殿堂級地位的標誌經歷，對連結全球街頭社群和文化推動有著關鍵性的影響。如果不是這個項目，也許就不會有上面 Michael Kopelman 的這一段。除了這兩點以外，今天我們也可以嘗試從另外的角度來解讀 Stüssy 的殿堂地位。

「GOODENOUGH 可謂完全啟發自 Stüssy。」藤原浩曾在《INTERVIEW MAGAZINE》的訪問里面表示過早期 Stüssy 對自己的影響，並成為 GOODENOUGH 的參考對象。「我想我真正喜歡 Stüssy 是因為它不太像慣常的沖浪著裝和風格，我想它可能受到一點 Chanel 和 Comme des Garçons 的影響，我非常喜歡。」

Stüssy Tee | Via Sumally

對於一件衣服來講，面料和剪裁可能並不是那時候街頭品牌需要講究的要素，反而，用於直觀表達的平面設計才是讓他們受到青睞的「招牌」。我們曾經在之前的文章里面談及過平面設計對街頭文化和 Streetwear 的重要影響，Stüssy 可以說是這方面的「專家」。像藤原浩所說的，看看 90 年代期間的 GOODENOUGH，在設計上就高度集中在平面設計上。

手法是其一，另一方面，融合了藝術、音樂、攝影創作以及趣味 Slogan 等等，通過 mix & match 各種領域元素後的 Stüssy 似乎加容易與當年像 Sex Wax、Russell 這樣純正的沖浪品牌區分開來，這也許就是藤原浩口中 Stüssy 和慣常的沖浪風格不太一樣的地方，再看看 GOODENOUGH，也是如此。

Funky Fresh 字體 | Via Fontsmarket

幾乎和很多沖浪者都會在自己沖浪板上寫上名字一樣，Shawn Stussy 在沖浪板上的 graffiti 簽名最終成了品牌標誌性的 Logo。不過除此以外，啟發自 Kokopelli 的 Warrior Man，Reggae 雷鬼配色、皇冠標誌和部落圖騰、傳聞來自 Chanel 靈感的雙 S Logo、改良自 Funky Fresh 的 Stussy 標誌手寫字體以及各種趣味 Slogan（畢竟那陣子商業大牌的廣告、標語幾乎都是一副傻白甜樣子地在鼓吹點什麼…），都讓 Stüssy 顯得沒有過度 Hardcore Surfing…在此番流出的 DIOR 合作款里面，其實我們仍然可以看到這樣的一些元素。

Via Supremecopies

除了給到 GOODENOUGH 在 Graphic 與藝術性上的一些啟發以外，我們也可以從 Supreme 現在的設計語言來窺探 Stüssy 的街頭地位。Supreme 至今仍然在延用的設計語言（Rip-Off），實際上就是早期 Stüssy 較為常見的惡搞手法，也是最早一代街頭品牌擁有代表性的平面創作形式，現在絕大部分的 Supreme 產品，依然在套用這樣的設計公式。

Via bump

過去的 Stüssy 曾惡搞大量品牌，包括 Nike、任天堂、Apple 甚至是 GUCCI、FENDI、BURBERRY 以及 LOUIS VUITTON 在內的奢侈品牌，利用他們的設計語言來做到自己的 Graphic ，情況就與今天各位在 Supreme Copies 中看到揭露 Supreme 「致敬對象」的種種創作完全無異。

包括藤原浩以及剛剛提及的 Michael Kopelman 在內，同時也涵蓋 Supreme 這樣的超現象品牌，基本上 Stüssy 都是這些如今被稱為前輩級的人物、單位之街頭啟蒙。退一萬步，哪怕撇開輩分地位的話，在文化凝聚力和藝術表現的層面上，它也是街頭品牌群體里面「教科書」級別般的存在。

鑒於前幾次類似的合作，我們都不能否認奢侈品牌和街頭單位、藝術家聯手促成的「新消費動機」，是品牌在商業層面上充滿新鮮感且相對成功的一步。不過同樣是這樣的大環境底下，合作也被一部分人視為是「迎合流行」的話題來談及罷了，畢竟光從兩者的定價上看，奢侈級別的消費觀念與典型街頭品牌的消費觀念都存在著巨大差異，然而從文化背景來講，似乎兩者還存在著一些「稍顯勉強」的地方。

Via Stüssy

這對於大部分喜歡以及習慣消費傳統街頭服飾的人來講，這些合作都稍微顯得「天方夜譚」了一點。不過值得慶幸的是，Stüssy 作為始祖街頭品牌，還是有它「貼心」的一面，去年其實就在加州的 Santa Ana 開設了一家 Archive Store，專門販賣過去的經典單品（還包括合作！）。就在今天，他們又更新了一個 Archives 系列…

Via Stüssy

從釋出的系列來看就足夠重磅，甄選了從 80 年代末到千禧年初的各種經典款式進行復刻，其中包括上述提及關於 International Stüssy Tribe 的 IST TEE 和 TRIBE VARSITY JACKET；還有惡搞 GUCCI、波譜藝術的 STUCCI SHOULDER BAG 和 POP BUBBLE SHIRT；以 Kokopelli、雷鬼文化打造的 KING RAGGAMUFFIN TEE 和 S CROWN FITTED CAP；以及來源於部落的 Stüssy 經典圖騰 TOM TOM …

某程度上，這些東西可能更加值得入手回味，就看你是哪一類型的消費者而已。

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