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10.1的直播想必大家都看了吧！
大多數人的關注點，都在帥帥的軍哥哥（或者美美的軍姐姐）和先進的武器——但群眾方陣又有幾個人真正看懂呢？
簡單例子，下面這兩個方陣的著裝，你能辨認出時代背景和特徵嗎？
▲左邊是60年代流行的軍裝，右邊很好地反映了改革開放前，人們的著裝顏色偏好。
比如說這倆：騎自行車和艷色西裝，都來自哪個年代——你又認出來了嗎？
▲可能是你媽媽年輕時的時代，香港回歸時流行穿西裝，服裝也反映了當時的時尚。
簡妮我看網上有人評論，說群眾方陣的衣服都太鮮艷了，看起來土里土氣的——
但從歷史的角度看，這樣的顏色選擇就非常可以理解，開國大典時也是這樣紅綠配的：
▲所以說不定是在致敬呢？
而這種艷色審美，不僅表現在方陣，更表現在上一輩的日常偏好：
▲拍照喜歡用艷色，裝修也喜歡用喜氣洋洋的顏色，最好還有酷炫燈光（右圖是朋友家的背景牆）
也別嫌棄上一輩審美土氣——
咱們年輕一代不也經常感慨嗎：為什麼日韓小姐姐的皮膚又好又會打扮，而我們卻經常畫虎不成反類犬呢？中國人變美，為什麼好像特別難？
▲不可否認，日韓偶像還是很有市場的。
而提到國人審美，很多人會消極的想到，千篇一律又不夠自然的網紅臉，或前段時間引起熱議的「露膚自由」。
▲算是當下審美中，較為消極，不夠發達和多元化的一面
但，若我們梳理一遍「中國審美這70年發展」，你可能會發現：中國人變美，不是特別難，而是太太太太太太太太太難了。
但，難並不是我們退卻的理由——正如祖國的方方面面一樣，我們要做也能做的，正是在困苦中求進步。
而今天，就借祖國70年生日的機會，從「審美」這個小角度，聊聊祖國如何在不易中發展。
01
功能性審美
對生活在今天的人來說，即使你並不特別愛打扮，也多半認同「愛美之心，人皆有之」這句話——愛美、想要變美乃人之天性！
但，時光倒回70年，這對今天的我們來說「天經地義」的需求，其實有30年都處在不被滿足，甚至被否定的狀態。
翻看建國初期照片，當時普遍的服裝是「列寧裝」或「幹部裝」：
▲左：蘇聯傳來的列寧裝；右：幹部裝——你爺爺很可能就有一套，還很珍惜呢！
60年代意識形態收緊，群眾普遍穿著綠軍裝。
而到70年代，雖然政治限制降低，但由於生活水平限制，人們依然普遍穿著藍、灰等暗色調寬鬆衣著，以方便工作、耐臟耐洗等功能性需求為主要考量。
▲左：60年代流行的軍裝；右：Bruno拍攝的70年代群眾
法國記者羅伯特·吉蘭，曾不無刻薄地描述過當時的中國：
紅色中國是一座「螞蟻山」，而六億民眾是棲息其中的「藍螞蟻」。不管走到哪里，人們都穿著藍布衣服。
▲當時拍攝的照片——雖然不完全是藍的，但整體色調很暗
要理解當時的穿著偏好，簡單歸因為「窮」，顯然是不夠的——雖然窮確實是重要限制。
另一重大影響，來自於政治，或者說文化審美觀念。
民國時期，歐美文化大量流入，知識分子以穿著西裝為「進步」：
▲左：胡適穿西裝；右：徐志摩穿西裝
而女性穿著，除了較為簡化的民國學生裝外，能勾勒身材曲線，體現女性魅力，但又有中國元素的旗袍大受歡迎：
▲左：林徽因學生裝；右：老上海明星胡蝶穿著旗袍
中國人的審美和時尚並不差，從當時的畫報就可見一斑：
▲對鏡精細化妝、精致、優雅、流行，我們都有
但，建國後，由於意識形態差異，民國服裝和西式服裝，都被認為是「屬於腐朽的舊社會」的，應被拋棄。
一個細節：《上海灘》中的許文強，標誌型單品之一是他的呢帽——
▲兩版許文強，都保留了呢帽這個經典單品
但建國後，呢帽被認為是資本主義單品，上海呢帽店的生意也就每況日下。
而作為「新中國」，我們當有新式審美。概括一下，大致是崇尚「整齊劃一、硬朗樸素的勞力美」。
當時的中國人，無論男女、無論老少，無論職位、無論寒暑，基本都穿著同一類衣服。
▲穿著幹部服的同學合影
如前所說，50年代流行幹部服，而60年代流行軍裝——拍結婚照依然會穿著！
▲左：60年代的軍裝結婚照；右：60年代香港影星「長城三公主」——可見差異
而70年代，意識形態限制有所放寬，但由於物質條件限制，人們也只能通過細節來裝點自己和生活：
▲左：70年代引入外國電影；右：70年代用頭花打扮——我小時候也經常被這麼打扮呢！
難得的，還不止是「敢於打扮，能夠打扮」的社會氛圍——
對今天的女生來說，想要彰顯女性魅力，穿鮮艷裙子、顯身材、露膚、留長髮、擦香水，都像呼吸一樣自由。
但這也並非理所當然：建國初期，女性多穿著「列寧裝」——這從蘇聯傳來的衣著，本是給男士穿著，但到大陸後則男女一視同仁了。
▲列寧服，還會配上帽子和腰帶，是當時的時尚
而60年代，人們所崇尚的女性形象，是邢燕子式的勞力美：
短髮（多為劉胡蘭頭）、面孔寬闊而有力、臉頰有陽光照射留下的紅印，絕無脂粉燙髮氣息。身材敦實強壯，衣著多為寬鬆的褲裝——性別差異在衣著打扮上被大大淡化。
▲左：當時的模範人物邢燕子；右：當時的招貼畫。
除劉胡蘭式短髮外，麻花辮也依舊流行——但當時流行的，多為不甚講究的短麻花，核心是簡潔樸素。
▲左：章子怡在《攀登者》里的麻花辮，其實就當時氛圍來說算很精致了，化妝在當時也被限制；右：電視劇《渴望》刻畫60年代女工生活，主角劉慧芳就是短麻花
雖然旗袍在建國後短暫復興，但在60年代被歸為「四舊」，逐步被淘汰。
女性的穿著也好，打扮也好，基本都向「男性化」「勞力化」發展：
▲建國初期穿著，旗袍、幹部裝和背帶褲都有，以方便勞力為主要考量
然而，用今人的眼光看，愛美之心可能會被壓抑，但卻一定會存在——
即使是政治氛圍最敏感的60年代，知青們依然會用發夾卷出短期捲髮，用鳳仙花染紅嘴唇。即使在最困難的時代，人們依然會欣賞美、追求美，因為那是對美好生活期望的一部分。
當時，雖然舊式服飾不便穿著，由於意識形態接近，蘇聯的「布拉吉」（連衣裙的俄文）和花襯衫倒很受歡迎：
▲圖為Dior當時的宣傳畫，紅衣是Dior模特，背景是蘇聯女性穿著布拉吉
雖然跟當時的歐美時尚比，碎花布拉吉精致得有限——上身為襯衣款式，方便工作，剪裁也較為寬鬆，不襯身量。
但相比於幹部服和列寧服，連衣裙起碼凸顯了女性特徵。而花花的圖案和鮮艷的顏色，也無疑為人們的生活增加了色彩：
▲雖然以現在的眼光看很簡陋，但當時的女青年穿著布拉吉時都滿臉喜色
上圖還有個有趣的細節，是女生的發質——雖然頭髮留成漂亮的馬尾，但從發梢處還是可以看出發質毛躁。
原因也不難理解：今人洗髮水、洗髮皂、護髮素、發膜一應俱全，而當時的女性，洗頭基本靠皂角、肥皂甚至洗衣粉，發質能好才怪。
遺憾的是，布拉吉在60年代也被認為是「修正主義」，因而被批判。長麻花辮也逐漸演變成更好打理的短髮。
▲左：當時女青年穿著布拉吉合影；右：短髮也通過瀏海和絲巾打扮
從當時經濟發展和社會環境看，這種取向一定程度上是無奈的——建國初期須保持團結，整齊劃一可增加凝聚力，也便於管理。
但人性始終也有追求個性的一面——這在今人覺得理所當然的需求，在當時，只能表現為寬大幹部服下擺，偷摸摸地露出的一點點鮮艷內襯。
▲當時的服裝，是高度整齊劃一的，但犧牲了個性化和多樣化
而即使到了政治環境相對寬鬆的70年代，人們的打扮能力依然是受限的，不過限制從「不敢打扮」變成了「沒條件打扮」：
▲當時畫眉用的是火柴，這還不是人人都能用上的。
由此，中國人的變美事業，由於種種限制，可以說先止步不前了近30年……短暫的落後，幾乎是無可避免的。
所幸，中國人不會停下追趕和發展的腳步。
我們承認，我們曾經短暫落後，但我們更相信，我們不會一直落後——
02
開放與發展
年輕人幾乎都不可避免地嫌棄過老一輩的審美，2015年，知乎網友肥肥貓所寫的神帖「中國人的審美大致位於什麼水平」就引起了廣泛共鳴。
▲韓版英倫風和中式家裝的吐槽，真的很到位了
而大家特別喜歡吐槽的一點，是媽媽輩們照相，不僅總喜歡穿得五顏六色，帶著各種誇張飾品，還總喜歡舉著絲巾：
▲非常經典的媽媽輩合影；劉曉慶這種滿身羅翠式裝扮，也很符合上一代審美。
相比於功能性審美階段，隨著改革開放和生活水平的提高，人們對美的追求是越來越強烈了：
基於開放的環境，這階段人們受歐美港台影響都很多，穿著更鮮艷，款式更誇張時尚，保守度也大大降低。
▲以當今的審美來看，這樣的穿著在日常都算是「比較大膽」。
對於當時在暗色調里過了30年的中國人來說，鮮艷的顏色往往意味著一種不一樣，一種「我有打扮」的精氣神——
▲1979年電影《甜蜜的事業》中，開始出現裙裝和艷色，無疑代表著一個新時代的開啟。
經過那個年代的人，大多數都偏好喜慶的艷色：這偏好不僅體現在媽媽輩的旅遊照，也體現在甲方們對產品配色的執念。
你可以吐槽他們審美不高級不時尚，但如果真的了解過那段歷史，應該會對這種偏好更多理解。
而到八九十年代，人們越來越崇尚外來服飾和時尚：健美褲、喇叭褲、皮夾克、蛤蟆鏡等都風靡一時。
▲原來廣場舞不是現在才開始流行，8090年代就開始了
對於當時的民眾來說，歐美文化衝擊不僅表現在時尚單品，更表現在思維和知識：
歐美電影中出現的比基尼，曾讓國人大為驚詫：「原來女人可以穿得這麼性感！」
▲比基尼原先是一顆原子彈的名字，因為這種著裝帶給人的視覺衝擊力無異於一次核爆
或多或少受當時歐美文化影響，這個階段的導演開始刻畫與性相關的情節，也開始體現女性的性感。
而張藝謀大導演，回憶起那個年代時依然激情澎湃：拿一本弗洛伊德就可以談戀愛，大家對於求知的欲望可稱亢奮。
▲1977年恢復高考，人們的求知學習欲望也非常熱烈
而80年代末，搖滾和霹靂舞更是占據了流行樂壇的半壁江山：
▲當時的搖滾樂有多紅？想想王菲和竇唯吧。
對歐美文化的激情，其一是因為被封閉和壓抑的太久；其二是因為與現存觀念全然不同，差異產生吸引……
而其三，也確實因為當時的中國人在打扮水平和審美觀念上，大大落後歐美：
當時的電影《廬山戀》和《牧馬人》中，都有華僑與國人女性同框鏡頭：對比頗為慘烈。
▲相比於當時歐美的精致奢華，又不失簡潔優雅。我們只有硬朗樸素，顯得單調很多。
不僅是歐美，當時群眾的文化取向與審美偏好，也很多來自於港台：
瓊瑤劇自80年代就大熱於內地，簡妮我就是看《青青河邊草》長大的。而鐘楚紅不僅在香港紅，她甚至帶動了爆炸頭在大陸的流行。
▲現在看來，這些都是我們小時候的回憶
《大眾電影》中，常有港星出現，但不知為何，選的圖都不是很漂亮，可能反映了當時的審美偏好。
▲每個時代有其審美，只是當時的海報沒有展現出王祖賢和林青霞的神顏啊
對於先進又有吸引力的美感，人們第一反應往往是模仿：
80年代時，我們的模仿還停留在單純模仿穿衣。90年代，就已經進化成對妝容配飾等整體風格的模仿。
▲ 90年代有更多的髮型、妝容和飾品的細節
而出於種種限制，這個階段的模仿往往是盲目的，並非結合自己實際情況精細考慮過，進行過揚棄的：
何晴和陳紅都是大陸數得上的頂尖美人，她們的優勢，在於端正精致的古典情緒美。
但90年代的她們，也都模仿過鐘楚紅的爆炸頭造型，效果相當可怕：
▲這個爆炸頭看上去一下子老了二十歲
局限在討論美或時尚，單純羅列事實，很難真正做到「梳理」，也很難讓我們明白。我們究竟落後在哪，又該如何奮起直追。
由此，不妨看得更深入一點：為何這個階段如此流行歐美港台文化及審美，又為什麼這個時期人們的審美觀是這樣？
功能性審美對應的，往往是高大全但冷冰冰的形象——但真正讓我們感同身受、讓我們動容的，一定是有血有肉，有情有欲的人。
▲鄧麗君的甜美情歌，象徵著當時人們想觸碰又收回手的愛情
愛情已成為今天電視劇的主要題材之一，人們也早已習以為常。但專門唱甜美情歌的鄧麗君，在70年代末，則被批為靡靡之音，她的歌也成為禁歌。
但人對愛欲的追求是永恒存在的，《芳華》中就有相關情節：黃軒飾演的角色，在聽到鄧麗君情歌後情不自禁告白，在那個年代是冒大不韙的——很難想像！
而今人回看瓊瑤，會覺得她「你只是沒了一條腿，而紫菱失去了她的愛情！」台詞很搞笑——
▲愛情和一條腿，你會選擇哪一個？
但換個角度，也正是因為在此之前，我們對愛情的追求被過分壓抑，以至於「愛情至上」的瓊瑤，成為了恰當其時的反彈。
而人性所追求的，不僅有愛，還有欲。
90年代的港風，那種坦然性感、自然風情的態度，無論是對當時的人還是今天的人，都會被其吸引——經典永不過時！
▲賭神的經典形象，讓邱淑貞成為「性感」的代名詞
而即使早在80-90年代，我們就不僅限於吸收，也懂得消化輸出——我們自己的電影，也有類似的轉變：
當時的流行電影《街上流行紅裙子》的主演趙靜，回憶起這部電影時，認為最寶貴之處，是讓大家認為勞模也可以有愛美之心，不再是高大全冷冰冰的完美形象。
▲勞模不再是一個刻板沉悶的形象，「紅裙」代表了當時人們內心的解放
只有當人性需求被尊重，個人意識才可能有發展空間，審美才可能有更強生命力，發展得更多樣：
《街上流行紅裙子》這部電影中，不僅引入了流行，還引入了個人特色——
下面的畫面非常經典，大家都穿著紅裙，但款式又各不一樣，既有共性又有個性。
▲所以那個時候追流行，也不完全是盲目追求
而另一部電影《紅衣女孩》，則首次表現了「勇於不一樣」的個人精神。
▲《紅衣女孩》中，紅衣女孩走在街上，背景都是灰撲撲的，但他很特別。
即使大家都不明白為什麼她要穿的不一樣，她還是堅持勇敢做自己。
回想下上階段，人們只能在寬大的衣服下擺，露出少許艷色內襯來展示不一樣——這看似簡單的一步，其實要多勇敢才能走出來啊！
不同於很多人的認知，「時尚」這個詞，其實從80年代就相當火熱了：
▲對比原時代普遍較暗的衣服，淺色的著裝讓人眼前一亮
這部《廬山戀》當年超級紅，女主張瑜可以說是第一代偶像。
當時超火的電影廬山戀，女主共計換了43套服裝，顏色或淡雅或鮮艷，區別於長久以來的暗調——可謂最早的時尚電影。
而上文提過的《街上流行紅裙子》，不僅讓對美的追求成為社會話題，還使得「斬裙」這活動開始流行。
▲當時有斬裙，今天有艷壓，咱們玩的都是人家玩過的東西啊。
從《大眾電影》封面，也可小窺時代脈搏變化：
80年代初時還是劉曉慶軍裝，80年代後期，衣著顏色越發鮮艷。而90年代時不僅是衣著，連同妝容和髮型都整體向歐美造型模仿。
▲劉曉慶是畫報上的常客，可見其當時在內地的流行程度
94年的《我愛我家》中，已經各種裝扮都有，不乏打扮時髦的。
而97年瞿穎在《有話好好說》中，把站在那個時代的時尚尖端女青年演得活靈活現。
▲這個時候其實就很敢打扮啦！
且，不同於上時代只能用白粉、紅紙、火柴偷偷摸摸地化妝，這個時代化妝品，已經越發豐富。
▲你的化妝技巧，搞不好還不如這個女生哦
不過，相對港台，我們化妝技術還有很大進步空間。
▲港台明星的妝容要更乾淨些
就連今天的小年輕特別喜歡的追星，也都是媽媽輩們玩剩下的：
廬山戀中的經典鏡頭，是女主舉起絲巾——是不是看著很眼熟呢？
▲其實就是在「致敬」這個經典鏡頭啦！
如果你年齡跟我相近，可能會記得小時候也這樣玩過紗布（往往是蓋電視機的），不用擔心，我們應該是模仿新白娘子傳奇：
▲應該還有人是模仿林詩音在頭上插扇子
就連跟著電視劇穿衣，也完全不是什麼稀奇事。
80-90年代，日劇《血疑》大熱，人們紛紛追求穿幸子同款的毛衣，和大島茂同款的風衣：
▲所以現在追什麼想你色、星你色，媽媽也應該理解啊。
總體來說，這個年代大量的文化產品和審美觀湧入內地，大家有了更多的選擇，對美的追求也越發強烈——
這一切不僅要感謝祖國的經濟發展，也要感謝我們的文化，對個人發展和幸福越發重視。
但依然有缺憾。這個時段，我們的主要角色依然是被輸入，而非主動輸出。當時內地的女藝人只能到港台出演配角，陳紅和蔣勤勤就是例子：
▲實際上她們的美貌完全不輸，只是缺少很好的機會
不僅如此，在被輸入時，我們也更多是盲目的全盤模仿，而缺乏思考和欣賞——而要做到這一點，離不開國家和人民的進一步發展。
03
混亂吸收與輸出
我們的讀者，應該大多經過2000-2019這時期。但如果問大家「如何概括這階段」，對絕大多數人都會很困難。
原因也不難理解：這個階段的發展太多方面，也太複雜了！
一方面，我們持續受到港台日韓文化的影響——90年代後半到05年，流行的劇集有：
▲這倆今天看來都很經典，特別是前者，感謝湖南台
《還珠格格》雖然是大陸拍攝，但原劇本來自台灣的瓊瑤。
而這個階段，日本漫畫改編的台劇《惡作劇之吻》大受好評，台灣明星超火！
《流星花園》的流行特別有意思——當時很多人模仿道明寺欺壓同學，搞的這部劇被禁播，但還有很多人偷摸著用DVD看完：
▲學生盲目模仿，上面粗暴禁播——都是沒經驗呀！
不說Twins、SHE、周杰倫、蔡依林這種重磅級，當時楊丞琳還在Fall In Love組合里撲騰呢！
▲不好意思的說，Fall In Love的歌我還會唱呢「明天就像是盒子里的巧克力糖……」
同時期，韓劇如《大長今》《金三順》《藍色生死戀》也在內地大熱——宋慧喬超好的觀眾緣，就是那個時候打下基礎的。
▲那個時代的韓劇特別流行悲劇，主角流行以各種莫名其妙的理由死掉。
而韓劇的種草模式，也是這個階段逐漸形成的：
▲其實前期的韓劇，種草的野心還沒那麼明顯
從「想你色」到「星你色」，再到《太陽的後裔》的宋慧喬同款髮型，感覺她們主要工作是種草，次要工作才是談戀愛。
雖然，眼下韓流依然當紅，從韓偶到韓綜，都依然在影響我們今天的審美頻道：
▲不得不承認，韓國的文化輸出做得真是好啊！
但在這十幾年中，我們也確實取得了一些進步：
外來文化當然不是洪水猛獸，但如果不加思考，未經細心調和，並不一定會成為助力：
▲包括四大名著在內，大陸傳統文化電視劇也是暑期霸屏
《西遊記》完全由本土造型、本土編劇，廣受好評。相比之下，《封神榜》引入了香港團隊設計羅馬造型柱，但反饋並不好。
《還珠格格》《粉紅女郎》《仙劍奇俠傳》《美人心計》的成功，都是內地與港台結合的好例子：
▲匯聚兩岸三地的帥哥美女
《還珠》的編劇是台灣瓊瑤，《粉紅女郎》原著是台灣的朱德庸，《仙劍奇俠傳》原版是台灣遊戲，而《美人心計》主要是林心如班底，但劇本是內地的。
而我們也沒有止步於此。
純內地元素劇，早期如《大明宮詞》、《像霧像雨又像風》、《金粉世家》都是備受好評的經典劇集。
▲這三部劇都偏向中式傳統審美風格
這期間，海巖劇集也大放光彩，《永不瞑目》《玉觀音》《拿什麼拯救你我的愛人》三部曲，不僅挖掘出了陸毅色氣的一面，還捧紅了初出茅廬青澀的孫娘娘。
▲之前寫男色審美變遷，陸毅是少見的漫畫式美男，且有著難得的「色氣」
雖然金庸嚴格意義上算港台作家，但張紀中的金庸劇，確實拍出了港台版沒有的內地風味——
早期的《笑傲江湖》和《射雕英雄傳》還頗被詬病：
▲左：《笑傲江湖》令狐沖、任盈盈；右：《射雕英雄傳》郭靖、黃蓉
我還記得那時的主要批評是：許晴的任盈盈像少婦，以及周迅的黃蓉聲音太低沉。
到《天龍八部》，選角、景色、情節、配樂，都到達了一個新高度，現在回頭看依然是經典：
▲也記錄了劉亦菲的顏值巔峰
後期雖然《鹿鼎記》和亂發版《倚天屠龍記》略微敗了一些口碑。但《神雕俠侶》拍得還可以，可能主要靠天仙的顏值支撐：
▲教主早期靠大漢天子，中期也是靠張紀中的劇打開國民度火起來的。
而內地的宮鬥權謀劇，更是拍得青出於藍而勝於藍。
本來，宮鬥劇的始祖是04年的港劇《金枝欲孽》。但09年的港劇《宮心計》拍得特別聖母，反而不受好評。
▲看到《金枝欲孽》腦海里就響起熟悉的背景音：那一億…….一億……
而內地接著拍的一系列宮鬥劇，包括10年的《美人心計》，11年的《甄嬛傳》和《步步驚心》，12年的《宮鎖心玉》，15年的《瑯琊榜》和18年的《延禧攻略》《如懿傳》，都可謂優秀作品。
不僅在內地反饋不錯，港台都十分癡迷，甚至遠傳韓國東南亞。
▲左：台灣熱議《延禧攻略》；右：韓國翻拍的《步步驚心·麗》
就連原來主要依賴引入的偶像劇，我們也在摸索中逐漸進步：
《一起去看流星雨》雖然不乏雷人劇情，但使用翻拍而非直接引入，表明我們已經有自我創作的意識。
▲當時美特斯邦威還是周杰倫代言，可以說是那個時候的潮牌
從某種角度上來說，這部劇可謂長盛不衰，現在還可以拿來做的表情包。
而其後《花千骨》《三生三世十里桃花》《香蜜》《微微一笑很傾城》的成功，也充分說明了：帥哥美女不止港台有，咱內地也絕不少。
▲據說《微微》在海外很受歡迎，楊洋的顏值功不可沒啊！
而不只偶像劇，都市劇如《蝸居》《歡樂頌》，輕喜劇如《武林外傳》《炊事班的故事》，雖然輸出能力略弱，但也稱得上是優秀作品——我們在各個領域都取得了進步！
▲《白夜追兇》更是被Netflix看中，打入了歐美市場，非常難得
而這一切進步，都不是憑空得來，需要不斷地摸索、試錯、沉淀、創新，才能從生搬硬造到「有選擇地吸收，有思考的輸出」。
而作為集體智慧和美感的集結，劇集水平的提升，也要靠越來越成熟和多元化的內地明星與審美：
一個標誌性的事件是，2005年超級女聲李宇春奪冠引起熱議——
▲當時女性這樣中性化的打扮還是比較少見
今天，我們已經能坦然欣賞帥氣風的小姐姐，但在當時，李宇春和Ella這種類型的女生常被抨擊——回頭看，時代真的進步了！
從「不可以女性化」的第一階段，到「可以女性化」的第二階段，再到「也可以不女性化」的第三階段——
我們變得越來越多元和包容，而這從容的心態，也受益於發展的經濟與開放的環境。
▲我們習以為常的自由選擇，其實來得都不容易
我們開始能欣賞帥氣，但又不是只能欣賞帥氣——女性化的性感也越來越大行其道。
范冰冰特別受爭議那幾年，每次穿低胸裝都會被媒體批判，現在回頭看，這尺度算什麼呀！
▲當時這樣的禮服已經算非常露了。
相比之下，張雨琦成功轉型做性感御姐，不僅靠她的個人魅力，也靠時代發展和審美欣賞的發展。
▲張雨綺還是御姐更魅力四射啊。
雖然前段時間，因為熱依紮吊帶事件，我們還在大聲疾呼「中國女生應該有露膚自由」——
▲熱依紮沒有受當時事件的影響，堅持做自己
但梳理完那個年代，會發現，今天的人能在觀念上反思，能和平探討，能勇敢說出「我自信我就穿」，都是很了不起的進步。
有性感，自然也有性冷感：安妮寶貝風在2004年左右大行其道。
那時候，每個自詡為文藝女青年的女生心目中，自己都應該有一頭海藻般的長髮，穿白色棉布裙和球鞋——當然，還一定要讀村上春樹。
▲有多少頭髮少大胸的文藝少女，是如何被安妮寶貝理想形象誤導，從而走上彎路的？
太過乾淨純粹會有些脫離實際，但這不正是文藝青年所追求的調調嗎？
當然，也有人不好這口，這些人可能整被郭敬明《小時代》中所勾勒的奢華圖景，所深深吸引。
▲還好那個年代沒有植入廣告，不然郭敬明單靠植入廣告費可能都能賺回三倍票房。
而站在鄙視鏈最高層的，可能是當年的90後：
他們用火星文隔離主流文化，以殺馬特造型彰顯自己的個性和獨特——雖然現在想想有點丟臉，今天的00後喜歡用字母簡寫，也並沒有高明到哪去嘛！
▲反正每屆青少年都喜歡編密碼，00後是首字母縮寫
而時光再推後5年，日雜風、厭世風、歐美風、國模風都有人追捧，漢服、健身、二次元各種小團體更是比比皆是。
▲今天的人，再不用被整齊劃一所限制，各種風格任君挑選
從「畏懼不一樣」，到「追求不一樣」，再到「把不一樣作為日常」，到「包容不一樣」甚至「欣賞不一樣」——每一層心態轉換，得來的都不容易。
比起劇集，我們在服飾穿搭上的摸索時間要略短些，底蘊也略薄些，距離形成優質風格繼而輸出還需努力。
但今天的人提起穿衣打扮，已不再盲目迷信時尚或明星同款，而越來越會有選擇性地吸收。
▲從盲目模仿，到追求適合，其實是意識的一大進步
從「不可以打扮」，到「沒方向打扮」，再到「明星怎麼打扮，我就怎麼打扮」，最後才到「我是什麼樣，我要怎樣打扮，我適合怎樣打扮」——每一點進步都不容易。
這不僅是自我意識的覺醒，更是思考能力和審美水平的提升——
▲衣服不止是衣服，更是品牌，是價值，是審美——有這些東西才能賣得貴啊！
感謝科技的發展，現在的人不僅可以選擇自己的衣著、改善自己的身材，改頭換面也不再是天方夜譚。
▲作為整容大國的韓國，就有不少刻畫整容前後對比的影視作品，比如這部《醜女大翻身》
同樣是變美探索，看完前面的內容，再來整容及相關審美風潮，會發現特別有規律：
早期整容迷信明星，范冰冰一度成為整容模板：
▲左邊是范冰冰，右邊是模仿她，第一眼看上去像，但經不起細看
與其說她以一己之力改變了整個時代的審美，不如說隨經濟發展，審美一定是向精致化發展的，她恰逢其會。
而後隨AB大熱，人們又開始青睞日系混血整容臉——但她自己卻開始在打扮上降低混血感。
▲左邊是ab嫩模時期，右邊是模仿她。眼睛比ab更大，但是還是不如本尊
有日必有韓，日系混血整容臉還沒紅幾年，韓系標準肉丸子臉又開始流行，填充額頭和蘋果肌變得特別流行，少女美越來越受追捧：
▲韓國小姐選美的連連看
在日韓整容模板流行之前，其實審美並沒有這麼極端偏好少女顏。
而大家耳熟能詳的網紅臉，其實就是把以上特徵全部都雜糅在一張臉上：
▲很多人認為網紅臉就是韓系整容臉，其實還是有具體差別的。
范冰冰的尖下巴，混血嫩模的高山根高眉骨，再加韓系填充整容臉的毫無棱角——
從某種角度上來說，算是博采眾長。因此，也可以理解受追捧，但整體效果並不好。
▲看久了之後，會覺得很不自然不舒服，有些時候甚至不如自然，但略有缺陷的臉。
雖然嘗試並不必然指向成功，但只有嘗試才有可能進步——在任何領域都是如此。
正是網紅臉的風行，讓人們開始退後一步，重新思考對美的定義。由此，不同於網紅臉的「高級臉」又開始流行：
▲其實高級臉更多是歐美時尚圈審美觀的回潮，又剛巧被明星宣傳炒起來
但高級臉也不永恒：前幾天我還看到有人吐槽高級臉，說就是醜的代名詞——
比起討論孰是孰非，簡妮我更想說，不再迷信某一種模板，開始反思，開始思考，已經是寶貴進步。
即使只以我短暫的人生閱歷，我們對美和變美的認知，已經在飛速進化：
▲小時候聽過蜜蜂與蝴蝶的故事，打扮自己是不被鼓勵的，就像右圖老師在給孩子「卸妝」
我們這代人的成長環境中，雖然未必強制禁止打扮，但依然是不被鼓勵的——愛美之心往往被認為是愛慕虛榮、不務正業，我們缺乏機會去思考美、探索美，變美之路，自然千難萬難。
但是這一代的想法可能已完全不同：美讓人愉悅，也反映對美好生活的追求，是思想、文化、藝術水平的凝結，我們的進步不只體現在坦克大炮，鍋碗瓢盆，也體現在這看似虛無的軟實力上。
▲每個時代都有其審美限制和偏好，要考慮更多客觀條件的不同
指責上代人不懂Less is more蠻荒謬的，一則他們沒有這概念，二則她們Less了30多年，想要More也真的很可以理解——但始終還是要超越這階段的呀！
精巧自然又多元多樣的審美榜樣，會在不遠的將來層出嗎？人們對於美的感知和欣賞水平，又會進化到哪一步？未來的「中國美」會變成怎樣，會成為輸出大國嗎？
借用王小波的兩段話作為解答和結尾吧：
「美麗的事物各不相同，規律也變化無常，但是都有一點相同的東西。它有一種水晶般的光輝，好像來自星星……我希望自己能解讀這樣的規律，我希望自己也是一顆星星。
有一天我們都會故去，但追求美的道路還會有人在走著，故去以後的事我看不到，但在我活著的時候，想到這件事，心里就很高興。」
參考資料：
[1]影響.2018
[2]任潔.電視劇女性形象變遷解析:從瓊瑤言情劇到宮鬥劇《羋月傳》.2017
[3]秦方.20世紀50年代以來中國服飾變遷研究.2004
[4]於丹.建國後至20世紀初中國服飾流行的研究.2012
[5]宋海帆.社會學視野下20世紀70年代以來中國服飾變遷解析.2015
[6]蔡磊.服飾與文化變遷——以20世紀以來中國服飾為例.2005
[7]Christine Tsui.BoF中國時尚商業簡史|中國近百年前的時尚雜誌什麼樣？.2016
[8]林雪.新世紀以來中國大眾世俗化的審美趣味.2015
[9]肥肥貓.就2015年初而言，國人審美水平大體處於一個什麼樣的水平？.2015
（除手繪圖外，文中圖片均來源於網路）
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