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較之流媒體時代的訊息更迭，日新月異的天象鬥轉尚且不及，更別提想要在潮流風向萬變的當下，積淀出多少他人願意回味的作品了。那顆快時尚孵化的 「雞蛋」 被趨之若鶩地追捧著，浮躁喧鬧的環境似乎讓人們喪失了去了解何為優秀設計的那丁點兒耐心。正因如此，歷史，或許才是時尚產業最該保護的文化遺產吧。
當然還是有批布道者，他們渴望以內容出版的方式，帶回淡忘出視線的經典設計。來自日本的出版商 printings.jp 就是其中之一。即便成立不久，尚未被大眾熟識，然則他們正籌備發行一套《1986-2005》的叢書，傳教 Helmut Lang 對設計的虔誠信仰和對時裝的獨到見解。在它喚醒記憶點的同時，諸如此類 「里程碑」 式刊物重新映入了你的眼簾。我們恰逢時宜地，梳理出一份值得咀嚼的品牌設計 「檔案錄」 ，大家不妨走進書本一探究竟……
《1996-2001 / 2001-2006》：價值高過比特幣
從藏身神宮深巷的小店，到澀谷無人不曉的老鋪，東京古著店 Laila Tokio 搜羅著大量時裝精挖空心思找尋的絕版衣物。「vintage 是影響現代時尚的源頭。」 創始人 Hideo Hashiura 總覺得如今的設計平淡無奇，缺失了點調味劑。「我希望出版一些能把過去和未來緊密聯繫的書刊。」 而這，就是 printings.jp 誕生的原因。
Raf Simons《1996-2001 / 2001-2006》
去年，該編輯單位自行出版了兩冊介紹 Raf Simons 早期設計的《1996-2001 / 2001-2006》。因為這十年里的單品，在二手市場上驚現攀天高價的怪象，和 A$AP Rocky 歌中 「might invest into some Raf shares」 唱的那樣值得你入手投資，它的頃刻售罄算是情理之中。國外媒體更預言這套 「古蘭經」 的價值走勢將遠超比特幣。
與傳統品牌專刊不同，厚實的《1996-2001 / 2001-2006》並未夾雜長篇大論的描序，也沒有任何人物影像，只羅列了清一色的單品照，還有數張品牌早年的宣傳畫報。700 多頁的內容按照季度依次集結，看似形式單調，卻是不帶一絲尿點的乾貨。條狀鏤空的短袖，頹廢破損的套頭衫，印花拼貼的夾克，以及迷幻的電子樂，走進秀場的街頭少年…… 縱觀 Raf Simons 善用的手法、鍾情的因子，放到過去，皆是沖破主流男裝邊界的一次次挑戰。
《1996-2001 / 2001-2006》單品覆蓋面極廣（以上圖片來源：printings.jp）
《1986-2005》：二十載磨一劍
經典總能在時間的沖洗後，教人重新意識到它存在過的珍貴。除卻為 printings.jp 在獨立出版界贏得口碑的 Raf Simons 作品集，他們又聚焦到了另一位傳奇設計師，那個遠離時裝、投身藝術的 「奧地利剪刀手」 。
Helmut Lang《1986-2005》並列在一起組合出完整書名
由 Raf Simons 過渡至 Helmut Lang ，絕非無意為之的偶然。就年代來看，Helmut Lang 的成名要早於前者，Simons 身穿 Helmut Lang 96 年丹寧夾克於 Dior 秀場上的謝幕，似衣缽傳承又如隔空致敬。倆人先後登堂入室時裝舞台，一舉奠定了 90 年代，乃至日後男裝設計的基準，是最早將街頭元素領上秀場 T 台的先行者。
受業界頂禮膜拜的 Helmut Lang 化作 840 頁合輯，以貫穿其職業生涯的時間段《1986-2005》來命名。出版商再次延續此前 「直接粗暴」 的手法，把設計師操刀設計的服飾留白呈現。它們有的簡單鋒利，有的材質奇特，有的形態古怪，泛亮的橡膠塑膠、緊身的解鎖綁繩，還有內里拽拉出的吊掛背帶…… 那些你能在如今流行趨勢中窺睨到的設計，用數千張圖片拼湊出一幅較之時代處處領先的 Helmut Lang 昌歷。
Helmut Lang 對後世時裝具有 「文獻」 作用（以上圖片來源：printings.jp）
《CREAM 09 : Maison Martin Margiela》：隱形人的創意公開
80 年代末期才活躍於世界舞台，首秀便一鳴驚人，連 Raf Simons 都受其啟發轉投時裝。提及被業界稱呼為 「invisible man」 的 Martin Margiela ，不僅是對他藏身公眾視線外的行事定義，還有對那鬼斧神工裁剪技藝的折服。媒體的爭相報導和約訪，換來是閉門不見的無功而返，這也大大加深了 Margiela 的神秘色彩。《CREAM 09 : Maison Martin Margiela》就是一本帶你走近他的例外。
《CREAM 09 : Maison Martin Margiela》（圖片來源：Google）
2008 年出版的它，是多元創意機構 SILLY THINGS 與品牌擦出的火花。作為最早將日本潮流及先鋒服飾介紹到中國的團隊，主理人TK氏（麥浚翹）一手規劃了 UNDERCOVER 、Number (N)ine 、COMME des GARÇONS 席卷香港的時尚風暴。憑借得天獨厚的資源，旗下雜誌《CREAM》第九期刊，以厚達 912 頁的內容回顧了設計師 Martin Margiela 在位的二十年過往。
書中有網路上沒有的設計師訪談（圖片來源：printings.jp）
純白的封面上排著標識性的數列碼，紙頁邊緣粗糙不勻的切口，包裝細節無一不滲透著品牌獨有的美學。自成立伊始至首登時裝周，再至 90 年代開宗立派，最後 09 年隱退封神…… 每季男女裝目錄，每個 T 台掠影，深至 0 號線手工步驟，還有絕跡採訪，悉數收錄到這本辭海中。內衣外嵌的模樣、頭髮制成的披肩夾克、孕婦裝式針織毛衣的經典重現，讓我們領會設計師不斷打破設計常規，屢屢試驗衣版結構的先鋒精神。
Martin Margiela 的歷來作品（圖片來源：Google）
《Seditionaries》：鍛造原宿文化的朋克夢
七十年代的英倫，空氣中彌漫著尖銳叛逆的氛圍，朋克躥越成備受爭議的文化現象。緊隨其後，位於切爾西國王路 430 號的那家店鋪悄然風靡，他們拒絕附庸嬉皮士的風雅，專為沾滿地下情趣的青年和街邊浪蕩的女子制衣。它便是 Vivienne Westwood 和 Malcolm McLaren 經營 Sex（ Seditionaries 前身）。
藤原浩 & 高橋盾《Seditionaries》
這本名曰《Seditionaries》的書，顧名思義地收錄著 Vivienne Westwood 的早期作品。但重要的是，數百件來自 Seditionaries 於 1976 至 1980 年發售的衣物，全部來自藤原浩、高橋盾這兩位大佬的個人私藏。彼時的店主 McLaren 高喊無政府主義口號，組建了名噪一時的性手槍；伴侶 Westwood 則將叛逆精神注入蔑觀世態的奇裝異服中。這個根本不在乎銷量的怪咖 「根據地」 ，因朋克浪潮得以聲名遠揚。書內衣物讓人聯想起藤原浩和高橋盾曾經的文化致敬，包括他們合創的品牌 AFFA（ Anarchy Forever Forever Anarchy ），正是朋克精神化身潮流設計的寫照，投射出 Vivienne Westwood 反傳統的時裝理念，間接影響了日本潮流文化的發展。
Vivienne Westwood 的創意在 AFFA 中也能尋覓到（以上圖片來源：LN-CC）
《Supreme Copies》：專為 Supreme 就位的 diet_prada
沒有品牌像 Supreme 一樣極端，要麼令你偏執狂愛，要麼讓你異常憎恨。這家由 James Jebbia 在 1994 年開設的店鋪，是街頭滑手們聚集縱歡的天堂，也是顧客遭受嗤之以鼻的泥潭。設計涉及出位的十八禁，將槍口公然對準政客議題，它似乎總在發出 「don’t f**k with us and we won’t f**k with you」 的訊號。如此肆無忌憚的 Supreme ，倘若淪為眾矢的談資也是不少人喜聞樂見的。
《Supreme Copies》
如果 「Original」 是 Supreme 標榜品牌的辭藻，那麼 @supreme_copies 就可能是讓它跌身 「Faker」 的判官了。該 Ins 帳號非常鍾情深挖 Supreme 的靈感來源，噢不，可能更像一種關於 「借鑒」 的揭發。多年來品牌或復刻，或引用，亦或致敬過的原創設計，被他們拼貼在社交媒體上供粉絲比對：印著錯位相交螺絲釘的 T 恤，棒球帽上燃燒烈焰的 Logo ，夾克中 「666」 補丁背後隱藏的故事…… 那些獵奇的街頭迷怎能錯失這樣有噱頭的飯後談資呢？為此，擁有近十萬粉絲的幕後團隊，專門發行了名為《Supreme Copies》的讀物，且只用 32 美金左右的價格便能買到。
任何蛛絲馬跡 @supreme_copies 都沒放過
然而這本書的問世意圖，並非故意讓 Supreme 成為網路世界的群嘲對象，而是想把 vintage 服飾的重要告知大家，也許你根本就不需要花費炒翻到數倍的天價，便能擁有一件類似 Supreme 單品的設計。當然，早已加冕街頭王冠的 Supreme 根本滿不在乎，店鋪每周四例行的新品發布，聳動的人群始終擠滿街區，與 Nike 、COMME des GARÇONS 、UNDERCOVER 的合作依舊秒售。不過，將過往 20 多年來的設計參照編匯在內的《Supreme Copies》，會是你了解品牌的重要依據。
書中內容貫穿品牌歷史（以上圖片來源：Google）
《An IDEA Book About T-Shirts By Stüssy》：它是種生活方式
當你看到書名時千萬不要感到驚訝。沒錯，僅依靠發售過的 T 恤款式，一個品牌就能玩出花地填滿一冊書的空白。你不得不承認，在 Supreme 尚未爛大街前，Stüssy 是那個王者般的存在。哪怕放眼當下，它的教眾依舊是絕大多數同行遙不可及的。
《An IDEA Book About T-Shirts By Stüssy》
始於加利福尼亞，1980 年問世的 Stüssy 在那個時代的沖浪者、滑板手、夜店 DJ 、嘻哈藝人中，享有崇高地位。創始人 Shawn Stussy 的簽名式塗鴉，讓品牌服飾看起來不只是 「Cool」 那麼簡單。它猶如一重身份認證，被世界不同地域、不同文化的差異個體所接受。「Stüssy 不局限於服飾品牌，它代表的是一種生活方式和精神態度。」《An IDEA Book About T-Shirts By Stüssy》的編輯 Ryan Willms 說，「90 年代的文化復興助推了 Stüssy 發展，對某些年代的人而言，Stüssy 預示著懷舊，符合當下趨勢，同時具備經典的圖騰語言。」
一經推出，《An IDEA Book About T-Shirts By Stüssy》便引發了海嘯般的反響。擁躉們沒當它是一本純粹的品牌書籍，Stüssy 更似媒介，起到提煉文化和傳播風格的作用。書內囊括了諸如 Terry Richardson 、Mario Sorrenti 、Alasdair McLellan 等著名攝影師的標誌性作品，他們視 Stüssy 為跨族群、跨地域的文化產物，而 T 恤正是品牌銷售目錄里傳播 「文化」 最有力的類別，因為它的易復制性，也成了合作單位最愛再創的載體。憑這一點，在藤原浩、Michael Koppelman（ GIMME5 老板）等人的項目推動下，里原宿的俱樂部、東倫敦的酒裡，越來越多的時髦年輕人穿戴著 Stüssy 出沒。
Stüssy 的 T 恤進化史（以上圖片來源：New Distribution House）
通過這本書，你能翻閱到，80 年代中期致敬 Chanel 的互鎖 「S」 設計，也可查找到塗鴉藝術家們灑脫的噴畫。當然，Shawn Stussy 最具遠見卓識的，是用辨識性極強的圖案，配合平價 T 恤的售賣方式，搶占 「Influencer」 潮流市場，讓有號召力的公眾人物關聯品牌形象。內頁還採訪了一些常年著用 Stüssy T 恤的個體（員工、滑手、藝術家），這些支撐品牌走過近 40 載風雨的人們，在那一刻，回顧絮叨的仿佛是自己還未走完的人生旅程……
書中所涉攝影師陣容非常強悍（圖片來源：Stüssy）
《NIKE CHRONICLE DELUXE 1971 – 1980S》：黑字橙鉤的復古
當論述 Sneaker 文化的時候，在一眾品牌中，能將運動、設計、時尚，還有收藏性集於一身的，Nike 無疑是這場 Battle 中最強大的 IP 。近年來，老式鞋款喜迎秋後回暖，vintage 主題屢見不鮮。可在一些經驗豐富、沉迷研究 Nike 的玩家看來，舊時鞋舌上 「黑字橙鉤」 的標籤印記，才是挖掘復古球鞋文化的正確打開方式。
《NIKE CHRONICLE DELUXE 1971-1980S》
日本《Lightning》雜誌，就在這樣一群頂級 Nike 藏家的全力支持下，匯聚了品牌 70 年代初到 80 年代末的經典設計，幾乎涵蓋了 Nike Dunk 、Air Jordan 、Blazer 、Terminator 、Team Convention 等樣式在內的所有鞋款，連帶著這二十年 Swoosh 輝煌時期內發售的服飾，裝訂出版了一冊 338 頁的《NIKE CHRONICLE DELUXE 1971-1980S》。
這本 A4 大小的 「百科全書」 ，目錄整齊地按照款式種別進行劃分排序。為讓內容竭盡詳實，出版方不惜代價掘地三尺，不少稀有鞋款（僅限某個國家或時間段發行）的訊息，依賴當年保留的宣傳資料提供參考，加上和藏家的交流一點點去豐富。透過它，我們發覺 Nike 所處的不同階段，其相應的設計策略也會變動。為了挑戰 adidas 對球鞋市場的壟斷，70 年代時的 Nike 不得不做出獨辟蹊徑的調整，與諸多大學的深度合作推出專屬配色鞋款，便是他們想出來的奇招。此外，為提升在時尚領域的受歡迎程度，品牌在外形上一直嘗試突破，華夫格鞋底這種激進概念的設想，便是如此。
該刊收藏價值已超越了語言的局限（以上圖片來源：Google）
《ARCHIVIO ‘ 982- ‘ 012》：與潮流無關的面料實驗
回頭來算，Stone Island 的行情看漲，還是近些年的事兒。這確實離不開 Supreme、Nikelab 等人氣品牌的助力，加之流行歌手的頻繁出鏡。但你不能忽視，這家如今在 high-tech 領域占據 C 位的品牌，仰仗的是它近四十年的制衣經驗，用生產超過 2 萬款的服裝檔案，才逐步堆砌成同行難以企及的壁壘高牆的。
Stone Island《ARCHIVIO ‘ 982- ‘ 012》
以一本 300 多張彩圖組成的《ARCHIVIO ‘ 982- ‘ 012》，Stone Island 在 2012 年秋天，紀念了品牌的三十周歲。創立於 80 年代初的它，旨在成為纖維與紡織面料上取得重大突破的終極專家，再將這些創新運用在戶外功能的服飾設計上。他們耗費大量的時間和資金研究工裝制服，過濾演變出符合自己體系的品牌美學。
也因 Stone Island 數十年如一日的 「較真」 ，這本檔案錄才顯得與眾不同。內頁涉及的每件衣物，全部標有工藝參數，隨溫差起伏而色變的熱敏感面料，源於水過濾系統的尼龍單絲夾克，附有不銹鋼薄膜塗層的輕量滌綸外套…… 品牌豐富的染色配方、精湛的紡織技術、聞所未聞的科研性能，清晰詳盡地剖析給了粉絲，這些恰是 Stone Island 有底氣忽略時尚的原因 —— 他們總領先於潮流。
面料工藝的領先讓 Stone Island 在機能研發上遊刃有餘（以上圖片來源：AnOther）
《BAPE® ARCHIVES BY NIGO®》：NIGO® 的 「購物車」
自 1993 年品牌創立以來，BAPE® 可謂最早一批在國際市場上受追捧的日潮。時至今日，它深入人心的猿人頭迷彩服飾依舊還在大賣。2012 年由 honeyee.com 出版的《BAPE® ARCHIVES BY NIGO®》，卻與此前官方發行的品牌特輯涇渭分明。
《BAPE® ARCHIVES BY NIGO®》
這本將主動權交給創始人 NIGO® 的書籍，讓他在自己最熟悉的品牌中，從這 20 年發售過的數千種設計中挑選出 108 件個人偏好的物件。無論你想借此熟悉 BAPE® 的歷史，還是窺近了解 NIGO® 的生活品味，那麼這份精選列表都是粉絲們不容錯過的。書冊外形沒有延續 BAPE® 的迷彩印花，而是改以金箔封面，鑲著凹凸不平的字跡。裝訂刻意採用拆解式的卡牌活頁，可肆意抽取歸位，似一張張產品海報。其中 Gore-Tex 滑雪夾克、初代純白 BAPESTA ，還有稀缺似印著吉祥物 BABY MILO® 的卷紙等設計均紛紛上榜。
NIGO® 親自出演也讓該書意義變得不大一樣（以上圖片來源：Google）
《Apple T-Shirts：A Yearbook of History at Apple Computer》：喬布斯的時裝經
設計服飾是時尚品牌的專利嗎？Apple 可不曾這麼認為過。在開發出首台 Macintosh 電腦後，他們就著手打造起了內部工作服來。不過，僅服務自家員工的范疇，是顯然無法滿足異想天開、野心勃勃的喬布斯的。1986 年，Apple 更推出了 「The Apple Collection」 的服裝線，這也昭示著科技大佬在時裝圈分到的第一杯羹。
《Apple T-Shirts：A Yearbook of History at Apple Computer》
這本 98 年出版的《Apple T-Shirts：A Yearbook of History at Apple Computer》，完整編載了該公司歷年來的 T 恤系列，超過 1500 張的實物圖呈現了上千樣不同的款式。如此體量恐怕要連一些服裝品牌都要汗顏。創作它們的並非有著相關專業背景的人，而是就職 Apple 的工程師、工程師…… 即使沒有量產和發售，但這些資料在粉絲眼中是異常寶貴的。令人啼笑皆非的是，書中調皮地放進其最大競爭對手微軟公司的設計，與之一較高下，例如將 「I.B.M」 調侃成 「I BUILD MACS」 的 Slogan 。
Apple 的服裝線現在開售的話可能要比手機賣得好（以上圖片來源：Google）
每個偉大品牌的背後，都隱藏著主腦人的無懼世俗和不懈努力。無論是以解構裁剪聞名遐邇的 Martin Margiela ，還是讓街頭文化登頂的 James Jebbia ，翻看他們品牌的經典設計，歷歷在目的過往影像，仿佛要比言語上的闡述來得更具象。
那些你曾經有機會以正價擁有最終卻與它失之交臂的書籍，等到未來的某個時刻，卻又追悔莫及當年的猶豫不決。然而，時裝的魅力所在，正是它今朝起明夕落的陌路交錯，永遠好似一道輪環的圓弧劃回到原點。這種承載著品牌記憶的漣綺，興許才是粉絲意猶未盡的吧。
作者: Tarring Lee
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