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well well well
昨兒熱搜榜單數釋出的據報告指出
#端午小長假首日旅遊收入44.7億元#
這驚人的數字在這樣的現世環境下
絕對值得👏👏👏慶祝
而與這一熱搜形成鮮明對比的
令人心碎的時尚圈要聞是：
I.T集團…似乎要涼…
what？不知道I.T？？？
就曾經國內時尚業不發達的年代
時尚追逐者和眾多明星必打卡的潮流「聖地」
🇭🇰時尚零售巨頭、國內時尚零售圈的引路大佬
I.T啊
90後追過的一堆知名潮牌都隸屬它家的那個I.T啊啊啊
fine，如果你實！在！沒買過這些潮牌…
（我開始懷疑你的年齡…）
那我換個說法你一定能明白了
👇
I.T，是邱淑貞老公的公司！！！
邱淑貞你總該知道是誰8⃣️！！！
that mean：邱淑貞是I.T老板娘
11年I.T股價走高的時候
她的個人身家都飆過20億港幣了
因此就算退圈多年
在港星圈，邱姐也一直是很有影響力的存在
但最近I.T釋出的一份財務報告指出
過去一年內
邱女神家的企業淨虧損達到7.458億港元…
並在一年之內關了港澳地區28家店…
不敢相信
曾經引領我們認識海外時尚潮流文化的I.T
竟縮水如此之快
更不敢想像
I.T這樣發展下去，昔日瑞醬心中美美噠性感女神
是不是可能在年過半百的年紀…會…
家、道、中、落…
不過這應該是瑞醬的過分擔憂8⃣️
畢竟I.T可是市值十億的時裝品牌
尤其在零幾年國內時尚業發展滯後的年代
I.T更是「國人時尚消費的風向標」
⬇️⬇️⬇️
利用品牌集合銷售的模式
向大家引薦曾經難以觸及的時裝品牌
利用品牌經銷的買手店模式
為大家拓寬了沉浸式購物的渠道
–
旗下的兩條時裝品牌零售線分工也非常明確
小I.T：提供以日韓為主的年輕潮牌
大I.T：主營歐美高精尖的時裝&設計師品牌
兩條腿齊力撈金，應該不能說涼就涼🤔️
巴！特！
就算IT曾為我們帶來了最前沿的時尚潮流
就算🇨🇳目前的時尚消費市場比歐美更穩定
在這波【時尚品牌入華夏】的大浪淘沙中
仍有很多高端的、百年的老牌時裝屋
始終未曾被國人接受
換句話說就是：
某些懂行圈內人都扼腕嘆息的時裝品牌
就是💩都紅不起來…
👇比如👇
Dries Van Noten
DVN在時尚圈還真是個蠻神奇的存在
這牌子早在1986年就成立
但直到現在2020了…它依然算得上是【小眾】
因為…它幾乎從來沒出過爆款…
同名設計師三十多來
不投廣告，不讚助明星，也不出包袋配飾
純粹靠賣衣服就活到現在
還從來沒有銷售煩惱
你說佛不佛？神不神？
按理說，這樣一個靠實力的牌子
知名度多多少少也有Maison margiela那樣高
但事實上不關註時尚的人甚至都不知道它…
可這牌子&設計師本人
在時尚圈的地位卻是相！當！的！高！
DVN本人英國皇家藝術協會的成員
獎項拿到手軟，是許多同行的偶像
懂時尚或識貨的人，都願意為DVN花錢
甚至哪怕你是外行人
只要你喜歡DVN
你就能得到圈內人士的品味認可
👍👍👍
所以不少潮人政要，為了彰顯品位
就算對這牌子不熟，也會花錢買幾件
出席重要場合時穿出來
表現一下自己的「品位」
（川普老婆身上穿的那件橘色印花風衣就來自Dries Van Noten）
所以為什麼DVN不靠賣包賣鞋&同名彩妝來圈錢
也能活到2020呢？
原因只有1⃣️個，就是他家的設計真的很有品
不僅設計剪裁經得起考驗
就連人文底蘊方面也是妥妥跟上
不易被時光淘汰
–
看看，看看忍人這campaign
有沒有feel到滿屏的人文氣息朝你撲來
這就不得不說說Dries Van Noten先生畢業的
比利時安特衛普皇家藝術學院了
這間極具藝術氛圍&藝術沉淀的學院
孕育出了無數知名藝術家&設計師
最知名的校友，是梵谷
因此從這裡畢業的設計師多少都帶著些
文化底蘊&人文氣質
比如Dries Van Noten就喜歡根據自己的文化學識
去選擇最合適當季設計的主題和工藝
Dries Van Noten 2012 秋冬系列；靈感源自中國朝服&日本和服
另外一個DVN家設計的厲害之處就在於
任何靚麗俗氣的色彩，在它這兒都能變得靈氣滿滿
美國版《T Magazine》的主編
就曾經這樣褒獎過Dries Van Noten的色彩運用：
「沒有一個在世的設計師能像他這樣，
把色彩玩得這麼好」
話雖聽起來有點🈵️，但事實確實如此
Dries剛出道時確實就以」擅長用色「而聞名業界
更令人學不來的是
因為是大自然的忠實粉絲
主業愛好「種花」，副業才是設計
所以他總能在不經意間就以天然的植物花卉為靈感
讓你優雅出圈
至於為什麼尋求收購
真不是人家賣不出貨求救於集團
而是因為Dries本人實在太佛
他明確表示：
大集團能替自己分擔掉一些不必要的瑣碎雜事
這樣就可以有更多的時間專心養 花
這…我們粉絲能說什麼呢
畢竟設計師也是要有好心情和好狀態
才能呈現出好作品吶~
總之看了看人家的後花園
我就明白為什麼他那麼喜歡養花
它家的衣服為什麼這麼靈氣了
Nina Ricci
如果把Dries Van Noten比作來自大自然的靈動少女
那麼Nina Ricci就應該是個：
引人遐想無限的魅力女人
–
時而高冷神秘
時而清甜如甘
這樣的女人，你猜不透
瑞醬最早知道Nina Ricci還是因為《流星花園》
道明寺帶杉菜去「換裝」的第一家店
就是Nina Ricci
從此我就記住了這個富家名媛都喜歡光顧的時裝品牌
Nina Ricci無條件的溫婉氣質是其主打的設計點
極具女人味的華麗面料也是它備受歡迎的賣點之一
即便是偏職業化的粗呢針織套裝
也都保留了柔美的曲線
盡可能地削弱了女強人的銳利感
別看Nina Ricci在中國市場有價無市
其實包括Anna Wintour在內的
不少世界上最有權勢的女人都是它家的支持者
其中的突出代表
要數西班牙王后Letizia
走到哪兒都整一身Nina Ricci~
Nina這品牌最可貴的一大設計點還在於
作為一個嚴肅正經的高端時裝品牌
它既滿足了女性渴望的某種甜系fantasy
又實現了名流名媛們
對於精細高級的日常著裝的現實需求
–
比如，休閒味兒的加長T恤式的連衣裙
綴上亮片再輔以垂墜材質
浪漫又乾淨且優美
再比如，中性風的寬鬆外套裹在真絲吊帶裙外
簡直就是「毫不費力」的時髦教科書
盡管Nina Ricci多年來雖然沒有爆紅過
但瑞醬可以毫不客氣地說
國內很多類似「阿依蓮」的中高端線甜系女風品牌
應該都「借鏡」過Nina家的設計：
收腰的魚尾裙、輕盈的雪紡衫
……
因為任何一個曾經渴望快快長大的👧
都對這樣的元素憧憬不已啊~
最後再說一個混跡時尚圈多年
終於在2020的時尚市場有了點「姓名」的
本瑞醬壓箱底的鐘愛brand8⃣️，它就是
👇👇👇
Jil Sander
許多人會以為
PP的Céline是極簡主義的代表
作為PP忠粉的我
在這個問題上卻並不讚同
–
因為Jil Sander是更早在時尚圈
引領這股風潮的先鋒
她曾經讓無數時尚人沉淪在
那種一針一線都不多加的極簡世界裡
即便現在新設計師為她增添了潮流新象
她極簡的味道仍風韻猶存
仍是時尚圈極簡派的開山鼻祖
或許你不怎麼聽說，但它家真的很！貴！
當然，貴有貴的道理
人質感也是真的，好到💥💥💥
Jil Sander是同名設計師在1973年創立的品牌
可能因為Jil是德國人的原因
骨子裡流著德國人「務實」的設計基因
所以她創立Jil Sander時
就為這個品牌立下了
「不花俏，隻實穿」的「規矩」
清一色的黑白灰棕，只有線條和面料的演繹
絲毫不靠多餘的花哨綴飾就讓人深深記在腦海的設計
Jil Sander的設計就似提煉的精華
她恨不得只用一根線條、一個顏色
完成一件服裝的剪裁和配色
所以Jil的創作，不管材質和版型都讓你找不到缺口
因此她從上世紀就開始被叫
“Queen of Clean”——極簡女王
也正因設計師這種「潔癖」
讓穿Jil Sander的人看上去乾淨、精練
看再久也品不出油膩感
不追求目光，只求態度的人
都頂不住這種「節儉」美學
簡潔的線條、修身的廓形，多令人著迷
但「潔癖」不管到哪都是少數存在
所以Jil的設計雖收刮了一些人的心
但更多人的心，她沒能走進去
Jil也因銷售問題出走多次
–
不過奇妙的是
Jil Sander每一任接班人都很默契地
在延續品牌極簡做派的基礎上
加入自己的個性
沒有人要去改變或丟棄這個牌子的靈魂
比如為Jil Sander帶來「第二春」的Raf Simon
他利用自己的工業設計的背景
讓Jil Sander變得像建築一般極簡、精辟
得體的比例、恰當的尺寸，流暢的廓形
他讓Jil Sander女性在崇尚簡約的同時
充滿激情且氣場強大
現在的設計師則是兩位曾在潮牌工作過的設計師
他倆的加入讓Jil Sander
在瞬（銷）息（量）萬（為）變（王）的時尚圈
終於不再只是清冷的「旁觀者」
在秉持品牌極簡精神的基礎上
他們加入了生機勃勃、年輕有活力的元素
–
比如寬鬆的廓形
豐富的層次
性感靈動的飾品
還有形態多變的包袋
二人把Jil Sander的極簡拿捏得死死的
加入再多新鮮潮流的元素
仍能從素雅的配色和利落的剪裁看出
這還是Jil Sander，還是極簡派鼻祖
還是實穿、不花俏、不油膩
只是可惜的是，幾十年過去了
Jil Sander再深入人心
也沒能成為眾人皆知，人人向往的大咖
這像是一種遺憾，但也不完全是
因為對忠於極簡主義對人來說
Jil Sander已經是一種風格和態度
一個品牌能一直默默無聞
但有一批始終支持的忠粉也算是一種成功
所謂「無冕之王」大概就是這個意思
–
🐒啦，今日份的瑞醬時尚碎碎念就這樣8⃣️
大家端午請繼續嗨皮💃
盡情享受餘額不多的小長假8⃣️