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第六天：托林寺——東嘎皮央石窟群——獅泉河
托林寺
托林寺始建於公元996年，是古格王朝在阿里地區建造的第一所寺廟，我對寺廟興趣不大，但同車的一位大哥是寺廟迷，逢廟必進，進了必拜——他進廟的時候，我在車上幹坐著也不合適，於是也跟進去瞅瞅。
寺廟不大，門面簡樸，里頭正大興土木。
和藏區大多數寺廟一樣，進殿不允許拍照，逛了一圈，只記住兩樣東西。
一是一只巨大的麋鹿角，里頭的喇嘛介紹說有一千多年歷史了，是古印度僧人阿底峽尊者造訪阿里時帶來的；二是一塊大黑石上的腳印，深約寸許，喇嘛鄭重其事地對我說，這是尊者留下的，當時只是輕輕一踩——為了向世人展示自己的神奇力量。
我在心里默默地說：內功，這一定是內功。
寺廟邊上是個廣場，廣場一隅有佛塔，很多藏民在轉塔，我也跟著轉了三圈。
東嘎皮央
去東嘎皮央耗時長，路差，車子上下顛簸，人在車里晃得頭昏眼花，我記得第一次來阿里，沒有到過這里，興許是新開發出來的吧。
車子停下，感覺到了荒村，四下無人，也沒有售票點，眼前的石窟群類似古格王朝遺址加札達土林的綜合體，山頭一陣一陣，飄下舒緩的誦經聲。
司機指著最高處說，上頭有個老頭，腰里拴一串鑰匙，給他80塊錢，他就會打開一個個石窟外的小木門，讓我們參觀里頭的壁畫。
這麼大老遠來了，不爬一趟感覺對不住這一路的辛勞，於是又開始了艱難的跋涉，一路都沒別人，可能這個景點實在太偏遠也太寥落了。
四下靜寂，只誦經聲一路伴隨左右，這感覺居然出奇得好。
獅泉河
這一天除了東嘎皮央，沒別的景點，於是直奔獅泉河。
途中在一家餃子館吃了飯，難以想像，這麼偏遠的地方，還有東北人過來謀生開餐館。
司機說，這條線上開館子的，多是東北人和四川人，然後狠誇了一把他們的吃苦耐勞敢闖敢拼。
去往獅泉河的路，後面幾天就沒這麼好的路況了。
獅泉河是大北線、也是新藏線的重鎮，地理位置靠近新疆，維族特色挺明顯的，走大北線路的人，會在這兒做最後的物資補充和休整，因為從這折向東，就開始進入真正的無人區了。
我們到得很早，去一家維族餐館吃了羊肉串和炒面，又去超市買了物資，痛痛快快洗了熱水澡，接下來的幾天，怕是沒這麼愜意的熱水澡洗了。
第七天：獅泉河——革吉——仁多鄉
司機一早就提醒我們，這一天主要是趕路，沒什麼景點。
唯一的興奮點是：啊，終於進無人區了。
在此我要狠狠吐槽一下聯通信號：一進無人區，即刻斬首，接下來的五天，形同癱瘓——人家電信和移動的手機還在盡力喘氣，聯通連詐屍都不詐屍。
天很陰，下了小雨，還飄了點雪，路上比前幾日更蕭索更空曠，一連幾個小時，都只有我們這輛車在踽踽前行。
盯著窗外看久了，會忽然覺得都市、喧囂以及那些伴生的紛紛擾擾，毫無意義。
這片曠野，千百年來如此，千百年後怕是也相同，它不適合人類生存，摒棄人類，人類也摒棄它。
下午，天氣轉好，一路寂寥依然，偶爾停車拍照，拍雲、拍路，拍沒人的世界。
原本想站在延伸進水中的土舌上拍一張倒影，但土舌太軟了，承不住人的重量。
這一晚投宿在仁多鄉的家庭旅館，據說這兒只有這一家可以提供住宿的地方，愛住不住——所以哪怕它的服務態度不敢恭維、沒自來水（得從大塑膠桶里接水洗漱）、廁所只是院子角落里的蹲坑房、標間還賣到三百以上，也只能全盤接受。
建議大家以後走線路，可以和司機商量一下行程，盡量不在這個地方住宿，實在錯不開，也記得要定床位房而非標間——它的床位房比標間暖和多了，因為床位房是像模像樣夯造的房子，門口還有一圈玻璃走廊緩沖，而標間就是置放了兩張床的板房，一開門正頂著風，不開門時屋里也嘩嘩灌冷風。
別問我怎麼知道的：我拿標間換的床位。
第八天：仁多鄉——仁青休布——紮布耶茶卡——塔若措
第八天，最驚艷的一天，同時也是意外之喜。
我一直以為，這一趟是故地重遊，比對了線路圖才發現，這一段有兩條可選線路，我上一次走的是「雄巴——改則——洞措」線，而位置較低的那條「雄巴——仁多——措勤」線，才是精華中的精華線。
據說司機一般傾向於走改則線，因為路比較好走。但如果你想看到驚艷的風景，記住了，走「雄巴——措勤」線。
仁青休布
仁青休布，第一次聽說，名聲當然沒聖湖那麼大，但景色絲毫不輸。
這延伸進湖心的島（？）挺有意思的，可惜要趕路，沒法上去遊蕩一番。
路上，顛簸得我們不得不下車走。
還自駕不？自駕不？
紮布耶茶卡
在藏語中，「茶卡」就是鹽湖的意思。整個藏地有很多茶卡，名氣最大的應該是青海的茶卡鹽湖，被稱為中國的「天空之鏡」——但紮布耶茶卡，除了人沒法站到鹽湖上拍倒影，其它的，真是毫不遜色，且大有勝出之勢。
這是哪個神仙地方呀，比哈特！
有個藏民騎摩托車經過，如在畫中。
鹽田邊。
是仙境沒錯了。
塔若措
塔若措其實緊鄰著紮布耶茶卡，換言之，左看紮布耶，右看塔若措。
塔若措的水可能是含有某種礦物質，呈難得的銹紅色，而且越往鹽湖深處去，這顏色越深。
塔塔，你怎麼可以長得這麼好看！
離得很近，可以看到湖上的漣漪。
看見了嗎，車子駛向鹽湖深處，左手塔若措，右手紮布耶。
顏色越來越深了。
前頭路斷了，沒法再往深處去了，日光沒那麼強烈了，顏色也由艷轉暗。這犬牙交錯狀的泥埂，好像節節相扣的脊骨。
在湖邊流連了很久，才在司機的催促下上了車，離開的路上，看到兩只優雅的藏野驢。
然而，這條線上的藏野驢，就遠沒有我2012年那次拍到的出色了，當年，我還是個單反girl，後來，我放棄了在攝影的路上進階，因為……單反太tm重了。
還看到又一個措，可能是達瓦措？
然而，有紮布耶茶卡和塔若措珠玉在前，野驢也好，達瓦措也好，都是過眼煙雲了。
第九天：措勤——紮日南木措——當惹雍措——文布
一大早，前方傳來消息，說是前兩天的大雨，把路給沖斷了。
我還以為是怎生磚塌路垮的場面，到了才知道，也就是積水把路淹了一段。越野車表示沒有壓力，走起！
車窗外。
紮日南木措
大北線的「一措再措」，很容易讓人審湖疲勞，所以看見紮日南木措的時候，大家都很淡定。
湖邊風大，幾乎懶得下去拍照，司機痛心地說：給湖點尊重好嗎？
於是很尊重地下去拍了幾張。
下午，車近當惹雍措，這是西藏最古老的宗教「苯教」的聖湖。
當惹雍措
當惹雍措的cp叫達果雪山，不知道是不是就是湖岸邊矗立著的那一列。
晚上在文布村住宿，旅館雖破，勉強算作「湖景房」。
回想起來，在這兒，印象最深的有兩件事。
一是蹲坑廁所，沒頂（可能是方便咱晚上看星星），沒門，老板做了塊木板，手持式的，蹲坑的時候可以拿起來擋住門口——鑒於外頭狗叫聲不絕，我覺得可能是防止野狗進來搶廁位的。
二是老板和人聊天的時候，我剛好經過，老板忽然抬頭問我：「就是那個，寫《神的孩子都要去西藏》的那個人，去年車禍去世了你知道嗎？」
我說好像看到過這個消息。
老板抬手指向窗外，說：「喏，就是在那個方向，湖邊。」
抬頭看，也忘了他指的具體是哪，只記得那一刻湖水平靜，心里卻起了風波，覺得人生莫測，世態無常。
第十天：文布——當穹措——尼瑪——達則措——色林措——班戈縣城
司機跟我們商量說，按照行程，今天應該住尼瑪縣。
「但是尼瑪縣中午就到了，附近也沒什麼可玩的，你們要是願意，我趕趕路，兩天並一天，你們也能提前一天回到拉薩。」
我們都沒異議。
大北線的第十天，身心疲倦，想念熱水澡、抽水馬桶、拉薩這種大城市才有的五花八門吃食，外套早穿臟了，洗衣服基本靠「抖」——一件換下的衣服，塞進箱子里放兩天，然後拎起來抖一抖，說服自己這是新的、乾淨的，可以把身上那件置換下來了。
而身上那件，過兩天抖一抖，又「挺括嶄新」。
當穹措
當穹措，藏語里叫「小當惹雍措」，它和當惹雍措原屬一個湖盆，後來水位下降、湖水退縮，這才一分為二。
即便「審湖疲勞」，站到湖邊，還是忍不住要讚一聲美，這兒的水跟別的措略不一樣，薄而清透，泛一層瀲灩水光。
據說當穹措的湖水很神奇，一天之內會換三個顏色，最美的是翡翠般的碧綠色，但很遺憾，趕路的我們沒有一天那麼長的時間在湖邊守候。
不過沒關係，下面有請我2012年拍的當穹措。
中午在尼瑪縣城吃飯，司機說是這條線上最好吃的羊肉。但是我的胃告訴我，這一路以來，它已經厭倦了川菜、東北菜以及大塊的牛羊肉。
它想吃日本料理，或者廣東茶樓里熱騰騰的早點，或者佐著甜醋和薑酒的大閘蟹。
總之是這兒沒有的東西。
達則措
之所以記住「達則措」這個名字，是因為在這兒看到了藏羚羊。
司機說我們很幸運，因為「好多人只看到了母的藏羚羊，母羊沒有長長的角，沒有公羊好看」。
藏羚羊有些怕人，離得近了它撒開蹄子就跑，而人光憑兩條腿，是絕對跑不過它的。
為了拉近距離拍攝，我的小手機已經使盡了洪荒之力。
這里，再次請出單反照。
向當年的攝影師——不辭辛勞的我——致敬。
哼，我一直覺得，我的才華是多方面的，都被寫文章給耽誤了。不是我吹，我要是一直堅持在攝影的路上跋涉，現在早餓死了。
色林措
色林措，西藏最大的湖泊，傳說中，色林是一個魔鬼，被蓮花生大師追逃至此，大師命令它在湖中懺悔，永世不得離開。
所以，色林措又叫魔鬼湖。
第十一天：班戈措——紮西半島——納木措
因為前一晚住在班戈縣城，所以順道拐去班戈措。
路上遇到的不知名措，這些天看慣了各種藍，忽然出現一泓碧色，非常稀罕。
納木措
班戈措去往納木措，全程爛路，搖搖擺擺，道阻且長，心情卻很放鬆，知道旅程已到尾聲，距離拉薩只一步之遙了。
下午近三點，車子駛近納木措，納木措與其它措最大的不同，大概就是它的湖邊矗立著最宏偉壯觀、連綿不絕的念青唐古拉山。
不過對比了一下，好像2014年來的那次，拍得更好。
納木措，攝於2014年12月。
到納木措的第一個感覺是冷，湖邊尤甚，大風翻起濁浪，吹涼了我的腦袋。
納木措的迎賓石，很想問問，高處的那些哈達，到底是怎麼扔上去的。
回看2010年時拍的迎賓石，嗯嗯，當年的哈達稀稀落落，確實沒現在壯觀。
按照行程，晚上得在納木措住宿。其實從拉薩到納木措，多是一日往返遊，不建議大家住在納木措，住宿條件簡陋以及房錢那還是其次，關鍵是，這兒吃飯貴啊！
餐館、旅館大多是板房，每家門口都停著旅遊車，遊客撐起了這兒的經濟。
第十二天：納木措——拉薩
半夜下起了冰雹，鋪天蓋地的噼啪聲把我從睡夢中驚醒。
板房不隔音，隱約聽到隔壁房里的住客嚷嚷說：「下第三次了。」
下就下吧，反正也沒處跑，我裹緊被子，也嘟嚷了句：「不會把屋子砸塌吧。」
然後又睡了，一覺到天明。
天亮之後又下了一次，撿起來看了看，只指甲蓋大小，很不刺激。再接著，天就放晴了。
出去走了一圈，氣喘籲籲爬上了觀景台，可能是半夜下過雹子的關係，說是天氣晴朗，但雲團詭譎。
俯視納木措，又變了個色調。
爬到一半，有點缺氧，司機又發信息來催著回程，只好在半山腰的經幡林處磕了三個長頭。
下山之後，終於找到掛經幡的藏族小哥，買了好多經幡委托他去半山我磕長頭的地方掛上，幫自己掛、家人掛，也幫朋友掛，還是前頭說的，求來求去，無非那幾樣。
小哥收了訂金，背起包就往山上奔，跟我約好會發掛經幡的視頻給我，我「確認收貨」之後，再付尾款。
離開的時候，驚訝地發現，我這趟住的客棧隔壁，就是我八年前住過的放牛娃客棧。
2010年的放牛娃，非常樸素。
2018年的放牛娃，招牌高端了些，然而從門口看進去，里頭好像沒什麼變化。不過難得老板長情，沒改名，也可能是懶得改。
剛出納木措景區的大門，就收到了小哥發來的好幾個視頻，點開了看，風聲颯颯里，我的願望，和成百上千人的一起，獵獵飄揚。
走了，回拉薩了，過吃香喝辣的好日子去了。
大北線的包車，這幾年來費用沒怎麼上漲。單人的包車費在五千五到六千左右（一輛車坐三到四人），當然，也有報價在七千、八千甚至兩三萬的，那些是有額外服務提供的。（比如住宿、餐標都按最好的來，可以去常規路線不去的景點等等）
由於門票、食宿自理（需要負擔司機食宿，而大北線的食宿又都偏貴），除包車費用外，一路的額外花費在單人四千到五千左右。