冬天，從一杯蘋果燒酒開始。我幹了，你隨意！

1944年讓諾曼底成為「二戰」期間著名的歷史拐點，留名青史。而如今的諾曼底則是法國最浪漫美麗的地區：冬季即將到來，漫長的海灘從喧囂中復歸平靜，你可以在熱鬧的小酒館品嘗美味海鮮，也可以在舒適的旅店里痛飲蘋果燒酒。

濱海小鎮特魯維爾正對著一片空曠的沙灘，零星散步的行人，尖叫著飛過的海鷗和閃爍著銀光的北海，構成了眼前的畫面。沙灘的背後，整齊地坐落著一排按照19世紀末，20世紀初流行的歐洲風格建築的別墅，別墅之間點綴著生長了幾十年的古老果園。周圍十分靜謐，像沉睡了一樣。這種暴風雨前的寧靜讓人想起了75年前發生在這里的世界最大登陸——諾曼底登陸。

從傳奇之戰發生的海灘到周邊的內陸地區，附近酒店的預訂排到兩年之後。如果你喜歡悠閒舒適的旅行，無意擠在人山人海之中的話，那就可以把諾曼底列入計劃了。淡季諾曼底的別樣風情，將只屬於你一個人。

梨子的天堂

諾曼底的面積很大，地形多樣，在這里旅行學會取舍是很重要的。這里既有杜維爾這樣的歷史名城，也有像勒阿弗爾繁忙的海港，也有鬱鬱蔥蔥的天然森林，一路蔓延到巴黎的郊區。

我首先選擇了蘋果酒的著名產區——卡爾瓦多斯。一路都在選擇探索勃艮第和諾曼底的美食文化，堪稱吃貨之旅。我計劃繞開常規經典，走訪一些海邊的小鎮，據說那里有全世界最好的蘋果酒和蘋果紹酒。著名的蘋果酒農埃里克·波德萊同時也是出色的果樹專家和水文學家，在國際品酒師圈子里可謂無人不知無人不曉。他家的祖傳果園坐落在諾曼底南部邊界，離蘋果酒世界的「麥加」多弗隆小鎮不遠。

「我的任務是挽救這些古老的蘋果樹和梨樹，這些老品種產量雖然少，但卻有獨特的風味。」埃里克解釋道，「根據對甜度和酸度的不同側重和平衡，有些蘋果酒要用到多達20多種不用風味的水果。」

埃里克選擇了較為清淡的處理方式制酒，為的是帶出水果本身的味道。如果你喜歡梨子味道可以選擇Poire Authentique，它是一款新的梨子酒，最適合作為開胃酒搭配海鮮。

向風土致敬

對弗雷德里克·帕科里來說，釀造蘋果酒這件事是寫在自己基因里的。他家人從1939年就開始釀造梨子酒和蘋果燒酒了，而他本人則將這門手藝推向了更高的境界。

他的果園占地將近100公頃，生長著700株梨樹和400株蘋果樹。每年都有200頓梨子和蘋果被扔進釀酒桶里，最終生產出超過50種商品。

我參觀了儲藏蘋果燒酒的酒窖，在陳年過程中，酒體的風味得到充分發育。弗雷德里克還釀造一種味道頗為狂野的陳年梨子酒L’Ideal，這種酒完全採用一種百年樹上出產的白梨釀造，像香檳酒一樣，它在瓶中還可以繼續發酵。梨酒恐怕是法國人在美酒私藏的最大秘密：外國人鮮有耳聞，大部分都進了諾曼底人自己的肚子。

蘋果酒的麥加聖地

從多弗隆開車一個小時就到了名聲在外的Pays d’ Auge，這里是被稱為蘋果酒麥加的Cambremer村的所在地。吃貨們偏愛這里，因為這片土地上遍布著數不清的農場和在美食屆如雷貫耳的地名。

我下榻在藝術家拉菲爾拉·曼特那的家庭旅館中這座房子已經超過百年，地板嘎吱作響，里面陳設著與之相配的各種古董、瓷器。清晨，你可以步行去麵包房買到新鮮出爐的法棍麵包，再到隔壁的熟食店買點本地乳酪以及肉制品。年輕的釀酒師安托萬·馬洛瓦的作坊就在街角，他釀造的Cidre Tranquille的味道介於葡萄酒和蘋果酒之間，最適合用來搭配生蠔和藍紋奶酪。

清新海邊風

開在海邊小漁村特魯維爾的Villa Gypsy是家精心設計的生活方式店鋪，這里可以找到來自非洲的刺繡品以及來自哥倫比亞的純色瓷器。特魯維爾是個布局緊湊的海邊小村，在冬季顯得尤其安靜。記得要去村中的小酒館品嘗海鮮，分量大得驚人，Les Vapeurss從1927年經營至今，烹飪方法是百分百諾曼底口味。店內是上世紀50年代風格，周末總是座無虛席，全是巴黎來的食客——在這里，用比巴黎少得多的價格便可享用一頓海鮮大餐。

午餐在短短車程之外的Pierrefitte-en-Auge村，是個只有資深吃貨才知道的地方。Aubergedes Deux Tonneaux以來自Augeron的特色菜聞名：夏天可以在蘋果樹下用餐，冬天就在噼啪作響的爐火旁享用美味的野豬肉。飯後我繼續奔向Cyril Zangs酒莊，這里本是一處樸素的谷倉，主人西里爾是本地酒農中最為激進的一個：「不使用硫化物，像釀造香檳一樣完全靠人力的翻動，通過漫長的發酵過程給蘋果酒帶來濃鬱的風味。」他釀造的蘋果酒在法國之外也很受歡迎。

諾曼底給不甘於傳統卻視質量高於一切的釀酒師們提供了施展才華的舞台。他們懂得尊重「風土」的傳承，而「風土」正是諾曼底的魅力之一。冬日將至，要不要來諾曼底為自己點上一杯暖人心的蘋果燒酒？

文|Debbie Pappyn

編輯|張瀟

圖片來源於網路

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