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作者 ▏申玉琢
陽春三月，需要找個地方來曬一曬我那蝸居了一冬的心靈。這個地方不能太遠，遠了，時間不夠；也不能太近，太近，則不能盡興。還要有足夠的山容水態，以及讓人回味的古意翩然。
龍華古鎮就是這樣被我選中的。
它深藏在四川屏山縣大、小龍溪的匯流處，距新縣城65公里，負山襟水、是一個古風頗具的小鎮。
迄至目前，古鎮有實物可考的年代，可上溯至西漢，載進史冊的時間是後蜀（孟昶）之明德三年（西元936年）。之後，又因建於明嘉靖二十五年（西元1546年)的「龍華古寺」而聞名海內。
古鎮地扼川、滇要津。諸葛亮南征時曾在此間紮營紮寨，籌劃軍機，並親率大軍由此進入大涼山，「五月渡瀘，深入不毛」直達彩雲之南。
元代，曾設驛站於此。以後，清沿明制，在此設「長官司」（改土歸流之土司級別。四川土司中職位最高為「宣慰司」，授武職從三品；次一級為「安撫司」，授武職正四品；再次一級為「長官司」，授武職正五品；再次為土千戶、土百戶。）大清鹹豐元年（1851年）改龍華長官司為平紮營，建都司（相當正團職）衙門，修建城牆和寨門。古鎮殘存的兩座門洞及駐兵營房，均系當年遺址。
古鎮背靠綿亙起伏的老君山，環護古鎮的大、小龍溪則在鎮北匯合，流向岷江。在這呈三角形的小鎮上，至今仍保存著兩條百年老街。
依山就勢的老街全用石板鋪就，木質結構的街房也基本完好。抱鎮而流的大、小龍溪，水清見底，兩岸全是綠陰匝地的百年老樹。
我在古樹搖風的河邊問路時，一位鄉親指著不遠的廊橋，對我說：「前面過橋就是古鎮了！」接著，他還指著一顆樹根圍著一個石雕龍頭的老樹、掀髯一笑，講出一段逸聞：從前，龍溪河的龍王愛興風作浪，聰明的龍華人，為保一方平安，便用樹根將龍囚住，故此樹別名「囚龍樹」。看來，這個叫做「龍華」的古鎮，和龍的淵源勾扯，還真不淺啊。
登上這建於光緒年間最初叫做靖虹橋的廊橋，那飛簷翹角，雕梁畫柱的橋體與南方常見的侗家風雨橋，頗有異曲同工之妙。也和侗家風的雨橋一樣：在它施朱嵌花的廊柱間，也掛有不少「清風明月」、「虹貫霞蔚」、「舊貌新顏」、「物華天寶」、「飛虹貫日」等各式匾額。因不乏名家手澤，故筆意深宏，蒼勁峭健。
碧水潺潺的龍溪河水，清韻妙婉地從橋下流過。在古木掩映的河邊，三兩村姑正在臨流浣衣，一位捕魚的小夥子像似湊熱鬧，也在她們旁邊的沙磧上晾曬著漁網……
步入古鎮，窄窄的小街安靜極了，一切似乎還沉睡在古鎮的芳晨閒夢中。
呼吸著新鮮的空氣，行走在恬靜的老街上，一種物似人非的感覺，有些讓人恍忽，也有點讓人熟悉，更多的卻是讓人有些惻然。抿唇吐芳的小花滿含露水，宿雨初晴的濕痕在石板路上泛著幽光。漸漸地，家家戶戶飄起了炊煙，孩子們嘻RAP哈走了出來，背著各式的小書包。連小狗也跑出來，張望一下，友好地搖搖尾巴，算是打招呼了。
街邊青磚小瓦，簷牙相接的鋪面，或高或低，錯落有致。這些晚清和民國年間的老建築，或雕梁畫棟，古澤斑駁；或破敗不堪，欹斜欲圮。
那些厚重的木門、粗壯的梁柱、別致的鏤花窗牖雖已漆色斑駁，有的牆壁上還殘留著「文革」時期的大標語，卻能讓人頓生一種隔世之感。
從這些破敗裡，人們依稀見到的是歲月之流痕。而老建築本身，也酷似一位櫛風沫雨的長者，一肚子全是故事和滄桑，並以其蒼涼沉厚之美，展示它的從容淡定，榮辱不驚。
當我來到一座門臉嵌有「安榮尊富」橫額的老房子前，一位婆婆正在簷下淘米，見我路過，便半問半猜道：「成都來的吧！」。我輕輕向她點點頭。從她言談神色中，我感到當地人對遠方遊客，都懷著溫煦的誠摯與信任。
走完清靜的老街,在小巷幽深的盡頭，穿過一個半圮的石砌門洞，竟又看見龍溪河上那座古風猶存的涼橋。不奇怪，諸葛亮曾經紮營紮寨的地方嘛，都應該是首尾相通、互為犄角的，不把驀然闖入者搞得暈頭轉向，不算機謀！
古鎮之晨，固然宜人，而它的黃昏，卻更加美麗。
夕陽西下，金色的晚霞給古鎮鑲上一條耀眼的光邊。人們端著粗瓷大碗，隨意蹲在自家門口，邊聊天邊扒著晚飯，那份自在與知足，讓人陡生敬羨。而在老街燈火閃爍的夜市上，笑鬧聲、叫賣聲、直把古鎮的草根生態，渲染到極致。
打破這民生常態的，是一群集體的遊客，一位不勝酒力像似領導的人，顯然醉了，纏著幾位女同事，泫皮涎臉，說著酒話。而他裝逼的樣子，讓人疑心他不是醉在酒裡，而是醉在美女粉頰的酡紅裡，醉在古鎮的千年情懷中……
這裡沒有長河落日，但有小橋流水；這裡沒有大漠孤煙，但有晚風夕陽；這裡沒有邊關烽燧，有的卻是一片高古宏穆，一片親情溫馨，一片從容恬適……
陽春三月，恰值采茶時節，呷一口剛采的明前茶，品一份當地有名的龍鳳湯，澆蘸著古鎮的晨曦、暮靄與滄桑，不覺便把思念永遠地刻在有關它的記憶中……