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有遠到天上的事,我想了好幾年。
譬如去拉薩的大昭寺廣場曬太陽。
再過些日子拉薩氣溫會變得非常舒服,不冷不熱,周邊地區的路況良好。這時候就會有很多有聊無聊的人跑到大昭寺廣場曬太陽,或閒坐著發呆,或看遊人信徒來了又走。
大昭寺。
作為西藏佛教徒心中的聖地,它並不雄偉,卻是眾多事物的源頭。雖然經歷千年的風雨,但依然香火繚繞,來自各地的信徒絡繹不絕。
雖然這裡人來人往,卻絲毫不會像其他地方那樣令人煩躁。
可以慵懶地縮在某個牆角曬著太陽,也可以註目著眼前隨時上演的各種虔誠而震撼的畫面,為自己的內心尋找安詳。
踏上這片神聖的土地,行走在耀眼的陽光裡,那苦苦尋覓的不滅之光,冥冥之中指引著未來的方向,開啟著新一個黎明的曙光。
清晨,大昭寺門前那兩個香爐香煙繚繞,寺廟外人聲鼎沸,除了很少的僅是觀光的遊客外,大部分都是朝拜的藏民。
寺內藏香繚繞,酥油燈長明,誦經聲環耳,各種形態的佛像,或神聖,或莊嚴。穿行其中,不禁令人屏息靜氣,心存敬畏。
信徒們認為,只能佛光照人,不能人照佛,因此在大昭寺內,拍照是不允許的。也正因為如此,大昭寺得以保持著它的神秘,長留在眾人的心中。
大昭寺廣場前的石板也被磕長頭的信徒們用身體打磨得發亮,積年累月,這裡積累了太多的虔誠和信仰,讓人走過時心中不覺得再有任何缺失,亦不敢有什麼奢求。
當你走到大昭寺上層的露臺,遠處藍天白雲下布達拉宮莊嚴矗立,即使你並不信佛,也很難不為藏地血液裡流淌的信仰所感動。
突然覺得無論是在大昭寺,在拉薩,還是西藏,人世和神佛間的界限既清晰又模糊,恍惚間,總像是一腳泥土,一腳天堂。
下午三點,依偎在大昭寺廣場曬太陽。
始終如一的熱烈的陽光,觸手可及的藍天白雲,可以不用說話,就安安靜靜的坐著晃腿,大昭寺門前鋪滿陽光 ,那是一道道佛光灑在身上,一切都剛剛好。
打一杯甜茶 ,我們聊著過往,多少年的往事,當我靜坐,一起浮上我的心來,在這個找不到影子的藏地高原,體驗找不到影子的孤獨。
大昭寺門前來來往往的人很多,朝拜的、旅遊的、路過的、像我這樣的慵懶曬太陽的也挺多。
如果說生與死之間的距離,才叫做人生。
而我認為,用腳去丈量的那條路,才叫做人生。人生應該是有意義的,而不應該只是單純來走一遭。
在大昭寺的外圍,就是古老而熱鬧的八廓街,用腳步轉八廓街丈量大昭寺一圈大概1134步。
街上商店林立,西藏特產的諸如經輪、藏香、酥油甜茶、藏幣、搖經筒、經書、木碗等,以及民族服裝,琳瑯滿目,應有盡有。
街區傍著古寺,僻巷幽幽,攤販聚集,熱鬧非凡,彌漫著濃鬱的藏族文化氣息。
著名的瑪吉阿米餐廳就坐落在八廓街的東南角,傳說這裡是倉央嘉措和他的情人約會的地方。
這座二層高的黃房子,並沒有很大空間,沿著牆根安置著一圈古色古香的木制桌椅,各個角落都有藏式家具、古董和各種裝飾品。
瑪吉阿米裡除了有二樓表演式的酒吧、三樓開闊的視野,還有她最大的特色:一本本寫滿思念及悲歡離合的留言簿。在這個黃色的小酒館,倉央嘉措曾坐在他最喜歡的位置上,醉意朦朧寫下了一行行情詩。
轉山轉水轉佛塔,倉央嘉措之後,無數修行的人們,從四面八方湧來,沿著八廓街轉街。
行走在八廓街上的善男信女,內心純淨,行動安然。全然不像現代城市徒步區上的飲食男女那樣,魂不守舍,行色匆忙。
他們中有的人衣服上滿是塵土,但誰也不在乎。有時迎著陽光,有時伴著夕陽,他們就這樣一跪一拜,向前,虔誠的向前。
沐浴著聖城溫暖的陽光,目送著虔誠的信徒們漸行漸遠,仿佛時間就在此刻戛然而止。
曾經我也圍著大昭寺磕了一圈長頭,有人好幾次提醒我可以許願,說在西藏許願是不需要還願的。我第一反應是若有來世,願做一個朝聖的人啊。
流浪八廓街頭,遙望著布達拉宮,每天與朝聖者們為伍,匍匐在大昭寺門口,占三兩塊石板,曬盡一生陽光。
即便不需要還願,如果條件允許,我也還會再來西藏。
布達拉宮廣場前的雙手合十,用指甲去觸摸經筒的溫暖,甜茶館裡聆聽市井的聲音,慵懶地臥於被陽光包圍的躺椅之中,閒散地漫步於拉薩河邊… …
可能之後我還會在大昭寺門前坐一天,在大昭寺的釋迦摩尼十二歲等身像前虔誠許願。
面對佛,我們應該祈求什麼?
不是發財、長命百歲,而是讓我們做一個善良的人。
只要自己是善良的,那麼對與錯都是別人的。
作者 :花十柒 |圖片:部分圖片來源網路
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