驚喜落地簽！國慶去這個神奇國度吧

中秋已過，國慶尚未計劃的你，不如帶上護照去約旦吧！一路追隨先知和牧羊人的腳步，穿越遺失的城池、幹涸的河谷，走進這片承載著漫長而輝煌歷史的土地。

神奇的約旦

約旦的存在，本身就是個奇跡。在地理位置上，它北接敘利亞，東接伊拉克，東南方接沙烏地阿拉伯，西邊則是永不消停的以色列和巴勒斯坦地區。約旦自獨立以來，一直在大國的夾縫中生存，反倒成了世界上最不和平的地區里最和平的國家之一。

峽谷之旅

西克峽谷佩特拉

如果要選一個景點來了解約旦的自然和歷史，似乎沒一個有佩特拉古城來得貼切。 所有參加團隊遊的人，都會被帶到卡茲尼神殿（Al-Khazneh）底下，感嘆一番後，拍照打卡走人。佩特拉，或者說這一帶所有的山谷的迷人之處都在於其材質和色彩的完美結合。這里主要是赤褐色的砂巖，呈現出褐、紅、藍、橘、黃、紫、綠等色彩，這些扭曲的巖層構成了巖石表面的螺旋形和波浪形的彩色曲線，在不同時刻不同光線的照耀下流淌出不同光澤，也是佩特拉「玫瑰城」名號的由來。

西克峽谷是佩特拉震撼訪客的開始。實際上群山之間必多個入口通往佩特拉古城，但這是其中最為通靈的一條。這個近1.5公里長的峽谷最寬處7米、最窄處2米，頗似中國名川大嶽常有的「一線天」，地上有時是水泥，有時則保持了原始的土壤，兩側是高聳達80米的巖壁，色彩幻妙無方。

前往約旦的這個地區的所有旅行者當中，最出名的當屬特立獨行的瑞士探險家讓·路易·伯克哈特（Johann Ludwig Burckhardt）。1812年，伯克哈特從小道消息得知，安葬著摩西的兄長、先知亞倫的何珥山（Mount Hor)陵墓附近，有一座遺失的城市。於是他將自己偽裝成一名前往陵墓朝聖的阿拉伯旅行者，他在峽谷的夾縫中發現了一座巨大的希臘風格神殿，由此掀開了佩特拉古城的神秘面紗——一座被西方世界遺忘了將近1500年之久的大城池。這種傳奇式的尋覓過程使得卡茲尼神殿的出現猶如神跡，很少人會在穿過西克峽谷看到它的一瞬間不發出驚訝和讚嘆。寬 30 米、高 43 米的卡茲尼神殿完全是從石頭里鑿出來的。也就是說，它來自於訪客面前這一整面山壁。

從卡茲尼神殿往里走，便進入一條不那麼窄的外西克峽谷，佩特拉偌大的古城才算是徐徐展開。這其中最引人駐足的，大概就是圓形劇場和皇家陵墓了。古羅馬遺址看多了，便會明白圓形劇場幾乎是那個時代城市的標配。佩特拉的圓形劇場距今約2000多年，最早是由納巴泰人而非羅馬人修建，同樣是從赤紅色的山體中挖掘出來。後來羅馬帝國占領此處，擴充為可以容納 8500人的大劇場，可見彼時業餘文化生活之興盛。

佩特拉的考古發掘仍在不斷進行中，比如卡茲尼神殿的地下就埋藏著許多秘密，近兩年隨著不斷深挖又發現了更深層的石棺，進一步證明它作為亞哩達三世（Aretas III）陵墓的屬性。皇家陵墓也是如此——空空如也的石頭城，目之所及幾乎全是雕刻精美的陵墓，而這一排皇家墓地則充分代表了玫瑰城的壯麗。

皇家陵墓是佩特拉最適合看日落的地方之一。站在皇家陵墓所在的山上能看到佩特拉古城的後半部分，羅馬風格的柱廊大街延伸出去，左側是大神廟，只剩下幾十根柱子、連屋頂都垮掉了，右側是王宮、翼獅神廟和拜占庭時代的教堂。教堂的地面上有粗陋的馬賽克鑲嵌畫，修復工作仍在進行中。在任何時代，最富麗堂皇的建築都象徵著宗教和權力，民居總是最快最早地消滅在時空之中。

月亮峽谷

大衛·利恩（David Lean）的電影《阿拉伯的勞倫斯》（Lawrence of Arabia） 中的部分場景就取自這里，這也賦予了月亮峽谷崇高的地位。這里夏季炎熱， 冬季酷寒，夕陽的光線使巖石與沙漠的界限變得模糊不清，沙漠的景色激蕩人心，是最便宜也是最安全的沙漠景點，幾乎能滿足你對沙漠的一切想像

達納峽谷

若要徒步穿越縱貫南北約645公里的約旦小道，是一項需要耗時36天的重大任務。小道上最優美動人的路段要屬達納峽谷（WadiDana）。經過綠意盎然的峽谷，槲寄生正在凹陷處發芽，開心果樹和無花果樹在隱蔽的泉水附近生長。山谷頂端有數座村莊，它們在寒冷的冬季會被一米多厚的大雪覆蓋。

達納峽谷里一只正在往外看的小貓頭鷹

峽谷底部則是火爐般酷熱的阿拉伯谷（Wadi Araba）——這里即是東非大裂谷的最北端，在這片荒漠里，帶刺的金合歡樹四周飛舞著嗡嗡叫的蒼蠅。即使是熟悉該地區的人們，還是會為達納峽谷的荒涼感到震驚。當地傳說稱，耶穌當年趕路的時候曾在達納峽谷中的橡樹下歇息。從《聖經》時代至今，這里的景觀從未改變。

在經過又幹又曬的一天後，最重要的就是找一家口碑尚可的餐館，吃上一頓中東小吃：炸鷹嘴豆泥丸子（Falafel），約旦國菜Mansaf——藏著松仁和杏仁的阿拉伯米飯、燉得酥爛的羊肉以及一碗用幹奶酪塊炮制的濃湯。

法伊德峽谷

約旦貝都因人，阿拉伯語的含義是「居住在沙漠里的人」，傳統聚居地殘存的要塞之一就位於法伊德峽谷。直至今天他們仍然以氏族為單位，保持著遊牧的生活方式。我常常在自駕的間隙於荒漠的深處遇見他們，一家老小紮著帳篷，用數十米或數百米的黑色大管子引水，在地上挖坑生火燒水吃肉，周圍是羊、馬、狗、雞。但到了當代，很多人已經移居村鎮，他們的自由天性無法在需要查驗護照的時代得到釋放。

法伊德峽谷的日落時間持續很長，太陽在遠方的以色列內蓋夫沙漠，和埃及西奈半島的上方映出一派落日熔金的景象。浮光緊緊抓住山峰，不甘心地被暮色吞噬，山巒的輪廓在群星之間浮現。

與其他地貌不同，沙漠擁有一種原始的精神力量。它是基督遊蕩了40個日夜的地方，是先知穆罕默德在山洞中聆聽大天使加百列訓諭的地方，也是盧克·天行者在偏僻峽谷中找到本·克諾比的地方。某種意義上，人類的故事，是由徘徊在中東的遼闊土地上，邂逅了神魔的凡人造就而成的。

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