走進西藏以西——最神秘的印度拉達克

本文共計：2613字，9圖

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在國內的時候，一直沒有去過西藏，來印度，卻去了一趟西藏以西。俗稱小西藏的地方，是印控克什米爾拉達克地區的列城，海拔3500米，只比拉薩低100米左右。

印控克什米爾拉達克與大陸西藏阿里地區接壤，從阿里往西就是拉達克，拉達克是唐吐蕃王朝後裔所建，歷來是藏族的傳統居住區，無論從地理，民族，宗教，還是文化皆接近西藏。

居民大多數為藏民，絕大多數信仰藏傳佛教，語言是藏語拉達克方言。

列城（Leh）則是拉達克地區的一座城市，人口有11.76萬人，主要居民仍然以藏族人為主，大約84%的人口信仰藏傳佛教。

從德里飛列城只需要一小時，之前坐飛機去過克什米爾的斯利那加，斯利那加離列城並不遠，應該是同一條航線。

從飛機上往下望，和去斯利那加當時的感覺一樣，再一次被喜馬拉雅山脈的壯觀，壯美所震懾，世界屋脊的喜馬拉雅山脈仿佛就在眼前，卻又觸不可及，千山萬壑連綿不斷，山頂白雪皚皚，山脊如刃。

此時正是清晨七點多，陽光灑遍雪山，映照雪峰熠熠發光，藍天潔淨如鏡，白雲如波浪，翻卷在山巒之中，我們像是漫步雲端，行如仙境之中，飛機越飛越低，而神山離我們越來越近。

列城機場坐落在一片削平了的山頭上，飛機降落到跑道上慢慢滑行，機翼和輪子仿佛就擦著跑道外側的碎石而過。

機窗外全是一片片土黃色的荒山，藍天明澈得像是假的，機場小得不用擺渡車，走路就進入了大廳，機場工作人員的長相也和藏族人無異，臉上多數有著藏族人特有的高原紅，辦手續時用的英文，結束後我們跟他們說：紮西德勒，他們也滿臉堆笑回復：紮西德勒。

去過西藏的同事說：和拉薩機場一樣！

之前同事約好的包車司機早在外候著了，接到我們一行後，開車不過十分鐘就把我們送到了市區之前定好的一家酒店，一棟有著濃濃藏族風情的旅舍。

窗戶外挑出紅，藍，白三色經幡，一眼看上去有著濃厚的宗教色彩，是藏族民居明顯異於其他少數民族建築的標識。

旅店共有三棟建築，全採用木質結構，色彩明艷，成一個回廊狀，內有院子，院子中央是天台，站天台處，抬眼面對遠處一座雪山，低頭便見院內草坪矮牆根處一株杏樹，一樹白花開得如雲一般。

放下行李，我們便去參觀離城不遠處的列城王宮，列城的舊時王宮，是模仿拉薩的布達拉宮所建，俗稱「小布達拉宮」。

車行駛了一小時之後，遠遠的看見了王宮，高高的矗立在一座山頭之上，據說從列城的每一個角落都可以仰望到。

此王宮為17世紀所建，從上到下，一共有九層。當然無論從規模和氣勢都無法和拉薩的布達拉宮相提並論。

頂著烈日走進樓頂，沒有發現什麼珍貴的寶物，最明顯的就是每一層無比堅固的城牆和突出來可以了望遠方的木制陽台，普通普通的牆面和頂，並沒有繪制精美的壁畫和色彩，在純淨藍天的映襯之下，反倒顯出王宮被歲月所侵蝕的滄桑之態。

回程的路上，我更喜歡觀察荒山之中的小綠州，拉達克語稱山間隘道叫「拉」，管很多叫「達克」，拉達克，意思就是「有許多山道的地方」。

拉達克人千年來就生存在這些山巒的夾縫之中，靠喜馬拉雅的冰川融化成水生存，冰川河流挾帶著大量的泥沙在一些狹長的山谷區沖積出小塊的平原，小平原上，雪水又滋生出一些可以耕種的小綠洲。

路途中，目及所見，除了荒山還是荒山，一條讚斯卡河流蜿蜒在荒山之中，河流流經平坦之處就是那些小綠洲，荒山包圍的綠樹里隱藏著一棟棟藏式民居，寸草不生的荒嶺高處，又往往立著一棟兩棟孤獨的喇嘛廟或者寺廟。寺廟多數看上去樸素破敗，沒有大陸多數寺廟的金碧輝煌。

此時正值春天，山谷之中的小村莊里，綠色中夾雜著蓬蓬白色杏花樹，開的肆意奔放。

回到旅舍，吃完晚餐，我們一行出來散步，沒有一家商店開著，小巷家家閉門謝戶，一根兩根電線桿相隔很遠，孤單的照著路面，依舊昏暗不清，仰頭，沒有月亮升起來，仔細再看，卻有無數星星，滿天星光，多得嚇人，石頭牆小巷，腳下流水聲，遠處有狗叫，不過八點，一瞬間我以為回到70年代的故鄉大理。

兩同事有高反，店老板連夜開車送去醫院看病，掛號急症，吸氧，打針，開藥，一人花了35盧比，不到四元人民幣。

店老板全程陪護，從晚上八點到十二點。我們感慨這里的人如此淳樸，有如流經這個小城的涓涓細流，清亮清涼。

第二天，我們去拉瑪玉如寺，來回一共要花六個小時。

拉瑪玉如，名字很好聽，如同中國藏區那些同樣好聽的名字一樣，林芝，墨脫，那木措等等。

沒想到通往拉瑪玉如的道路，竟然是如此崎嶇與荒涼。

這條路其實也是通往斯利那加的公路，我們的車離開河谷中的列城之後，就再也看不到一丁點兒綠色了，除了前方一條筆直的道路，其他就像是全是碎石的荒原之上，雪山看上去是那麼遙遠。

不太像藏人的司機把車開得飛快，感覺像是駕駛著一匹馬，信馬由韁，駛往天邊，天路，像天路，真像天路，同行的夥伴突然想放李娜的青藏高原，只可惜手機之前沒下載，而這里網路毫無信號，於是跟司機說放點歌吧，阿里擰開了車里過時的收音機，是一曲又一曲歡快婉轉的印度歌曲，跟高原的空曠蒼涼毫無半點關係。

然而，天路終究變成了山路，碧綠的讚斯卡河流一路陪伴，一會左，一會右，山路崎嶇，全是懸崖峭壁，漫漫山石，沒有植物，沒有動物，沒有房屋，甚至沒有其他車輛，看上去是那麼危險和猙獰。

忽然之間，遇幾十輛綠色印度軍車，馱運著覆蓋著帆布的一車車不知什麼物資，一車接一車，沿著讚斯卡河流，超越我們，呼嘯而過，其實是我們禮讓他們先過。

他們行過之處，我看到了一些架設在懸崖峭壁頂端的火炮，河流邊上如一棟房子大的大石塊頂端也架設著機關搶，或者是插著一桿印度國旗。

荒山野嶺之中，這些好像更具有象徵意味多一些。

接著，快要到達拉瑪玉如時，我們終於看到了那種被叫做「月球表面」的沉積地貌，黃色，褐色，紫色，最多的是灰黑色，這些奇特的大山表面，看上去光滑無比，實際粗糙無比，從山頂到河床，一乾到底，寸草不生。

這是世上最崎嶇，最貧瘠，最荒蕪的山地，這里完全不像地球，只有無盡的荒涼，荒涼到底，這就是「月球表面」。我們被震驚得說不出話。

路途漫長，而我們終於來到了拉瑪玉如寺。

拉瑪玉如寺，是印度人和西方遊客最愛的冥想與清修之地。

我們慢慢爬到站在寺廟最高處，簷頂風鈴當當，可以眺望到遠處的雪山，俯瞰土黃色中零星夾帶綠色的小鎮，聽見山風列列。

事實上，對於寺廟建築，或者是寺廟里各種精美的雕像，壁畫，繪畫的欣賞，我和隨行的夥伴們都不太懂，但我們懂得珍貴，這個寺廟一如印度很多地方，往往藏有具有價值連城的寶物，連同上千年的自身，卻又隨隨便便的擺放在那里，靜止亙古，一如不變的往昔。

我努力想尋找那些與經幡、白塔、寺廟壁畫有關的故事，卻只看到了這里的人有著最清澈的眼睛；只看到了這里的人有著最羞怯最平和的笑容，這是拉達克人。

其實，這里並非世外桃源，所謂世外桃源，是風和日麗，是水草豐美，是好死賴活，是永遠逃不脫的凡世塵土。

這里卻是一個如此貧瘠與荒涼的地方，一年里有半年的冰封期，從11月到來年四月，那時大雪封山，氣溫會降到-40度，天地間只剩下寂寂雪山，皚皚白雪，巍巍藍天，和冽冽山風，現代都市人喜歡來此清修，我不太懂得習慣鬧市生活的人來此能清修到什麼，但我知道，這里的原住民，必須有信仰，信仰的力量，是要人在這塊荒涼貧瘠的大自然面前，一樣活得從容，自然，以及平靜和有尊嚴。

這里世界最高的大山，將一切現代化抵擋在外面，也把人類除了愛與生之外的一切欲望抵擋在外面。

拉達克離西藏很近，班公措湖分立中印兩端，大陸擁有湖的三分之二，印度三分之一。

列城離拉薩很遠，直線距離有2000公里，然而外邊的世界再亂，這里卻是亙古的「遺世獨立」，一千年來，她都是以這樣的姿態佇立——這也是她最迷人所在。青藏高原值得敬畏，拉達克值得敬畏，這里的人值得敬畏。

所以，現代人，你來這里，是為了在夜空里可以看見銀河和星河，在荒寂的寺廟傾聽自己的心聲。

不然，千里迢迢跑去西藏，萬里迢迢跑去列城，想尋找什麼？

備註：（特別感謝：配圖圖一至圖十二是李強童鞋所拍）

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