疫情陰影下的 2020 年，時尚行業的暫停鍵和加速鍵被同時按下，一些熟悉的模式被暫停，一些討論已久的改革被迫加速推進。對於不少本就面臨危機的品牌而言，疫情成為了壓倒它們的「最後一根稻草」，在關店和破產潮裡我們看到了太多熟悉的名字。不過，危機同時也是機遇，過去一年裡也有許多在不確定環境下快速出招、應對挑戰的例子。
在這辭舊迎新的日子裡，我們整理了 2020 年十大時尚事件，和大家一起回顧在這特殊的一年裡時尚行業所發生的改變，也以這樣的方式完整告別 2020 年。
1. 時尚品牌投入抗疫
疫情發生後，時尚行業原本的第一反應是以捐款捐物為主——這也符合所有人的第一直覺。而隨著疫情在歐美狀況越來越糟糕，不僅工廠被迫停工，口罩和消毒洗手液等防疫物資更是出現短缺情況，時尚品牌們才發現自己可以以更深度的方式參與到抗疫的戰鬥當中。
於是在遵循當地衛生防疫要求的前提下，LVMH、開雲、歐萊雅等巨頭都陸續將原本的服裝、鞋子、護膚品的生產線進行改造，轉而投入到口罩、防護服和洗手液的生產中。這些物資少數用在集團內部，而大部分捐到了各家醫院。奢侈品牌們以這樣前所未有的「接地氣」的方式不僅為「前線」帶去了緊缺物質，也給所有醫務工作者帶去了信心和鼓勵。
DIOR 的香水生產線被改造後用於生產消毒洗手液
寶格麗為義大利政府交付的洗手液
LV、DIOR、Prada、CHANEL 和愛馬仕等都啟用了平時的服裝工坊來生產口罩
另外，隨著人們日常口罩使用需求的激增，優衣庫、New Balance、Under Armour等眾多快時尚和運動品牌也都推出了自家的口罩產品，算是被迫開辟了一個新品類。
不過需要留意的是，目前絕大部分品牌推出的量產口罩都不具備對病毒的防護功能（口罩的說明書上一般也會專門註明），其實主要是保暖用。要控制疫情傳播，同學們還是得留意選擇醫用外科口罩。
2. 時裝周轉到線上
去年 3 月的 2020 秋冬時裝周，眾多國內品牌以及以往在秀場嘉賓名單裡占相當比例的國內編輯、買手和明星都因國內疫情而缺席，同時歐洲疫情的形勢也正開始進入嚴格的狀態，Giorgio Armani 就臨時決定了「關門」辦秀。
接下來從 2021 春夏男裝周開始，時裝周就基本轉到了線上，巴黎和米蘭時裝周的主辦方專門推出了官方數字平臺。最熟悉——或者說一直以來慣性使然的時裝秀模式被迫暫停，各大品牌也（被迫）在發布形式長進行了各種探索，雖然多數品牌發布的影片還是保留了走秀形式，但也有不少品牌將鏡頭對準了幕後制作環節，或者嘗試了更具創意的表達。
Miu Miu 採用「雲看秀」的方式，不過看秀的嘉賓也成為了整個秀的一部分
Moschino 帶來的「木偶秀」，現場包括模特和那些有頭有臉的嘉賓全是特制的木偶
客觀的說，疫情直接加速推進了討論已久的時裝周模式的改革，例如開雲集團旗下幾家品牌就給出了比較大膽的應對：GUCCI 宣布減少每年辦秀的場次，Balenciaga 嘗試了以電子遊戲的形式發布新品，Bottega Veneta 則將時裝秀私密化，甚至設置了兩個月的分享禁令。
而整個行業、各家品牌對於時裝發布的形式的嘗試至今也仍在繼續，每家都有不同，整個行業反倒有了一股久違了的新鮮空氣。
3. 百年巴塞爾表展遭遇重大危機
相比四大時裝周，擁有百年歷史的巴塞爾世界鐘表珠寶展則在過去的 2020 年遭遇了更大的危機。勞力士、百達翡麗、CHANEL、蕭邦和帝舵聯合宣布退出巴塞爾表展，之後 LVMH 集團也跟進了——真力時、泰格豪雅和寶格麗也都宣布退出，並且它們都將轉而參加「隔壁」的日內瓦展。
雖然事件的導火索僅僅是品牌們不滿主辦方因疫情取消 2020 年展會但卻拒絕退回參展費用，但這還有更深層次的原因——主辦方一直以來「因循守舊、主次不分、改革不力」，這也使得過去幾年巴塞爾鐘表展不斷有大牌流失，並且在去年這一系列品牌離開後，巴塞爾表展已經沒有了辦下去的意義，主辦方 MCH 集團之後宣布取消 2021 年展會是一個很自然的結果。
巴塞爾表展之後還會繼續嗎？很難說，雖然主辦方還是表示「未來依然在繼續」。
與之形成鮮明對比的，是本身就在大刀闊斧改革的日內瓦表展對疫情極其迅速的反應，日內瓦表展雖然也取消了線下展會，但它們在原定開幕日的當天上線了數字平臺，9 月還在上海做了線下展會，一系列操作已經為來年的活動奠定了紮實的基礎——業界最重要的兩大表展的格局已經完全被打破。
4. 疫情陰影下的關店和破產潮
疫情成了壓倒許多品牌的「最後一根稻草」，2020 年有太多我們熟悉的品牌開始了大規模關店，甚至走向破產：J.Crew 在美國申請破產保護，真維斯在澳洲破產清算，還有 Old Navy 和 Esprit 也退出了大陸市場。近一點的例如曾經的英國快時尚代表品牌 TOPSHOP 的母公司 Arcadia 去年 12 月進入破產程序（TOPSHOP 的下家也剛確定——ASOS 以 2.95 億英鎊買下了 TOPSHOP 等 4 個品牌）。
而 2019 年陷入巨大麻煩中的維多利亞的秘密在 2020 年仍然沒能翻身，2 月品牌傳出被交易並將私有化的消息，但4 月就被原來的買家拋棄，賣不出去只能採取大規模關店策略止損。此外同樣在 2020 年開啟關店模式的還有ZARA 母公司 Inditex 集團以及GAP等。
並且在可預見的未來很長一段時間，疫情影響還會持續，整個零售行業正在重新洗牌的過程中——包括線上渠道也變得前所未有的重要。
但實際上，並非所有時尚和快時尚品牌都「做不下去了」，一個正面的例子是優衣庫，按優衣庫母公司迅銷集團剛發布的 2021 財年第 1 季度（2020 年 9 – 11 月）財務報表，這一季度迅銷營業利潤上漲 23%，延續了整個 2020 自然年逆勢反彈的勢頭。不斷出新的話題聯名、更有競爭力的產品和科技運用，在這個不確定的當下仍然是守住陣地的唯一道路。
5. LVMH 收購Tiffany&Co.
在充滿不確定的 2020 年，時尚行業也完成了幾筆重磅收購，其中最重要的一筆自然是 LVMH 對Tiffany&Co.的收購。消息最早在 2019 年年末官宣，當時交易估值是 162 億美元，但到了去年 9 月，這一備受關註的收購案發生變故，LVMH 對外宣布放棄收購。雖然官方表示是受到法國政府的干預，而外界普遍認為是疫情影響下 LVMH 希望重新評估交易價。雙方公開互相指責，甚至鬧上了法院。
最終雙方在 10 月和解，交易價降到了 158 億美元。今年 1 月交易正式完成，LVMH 隨即調整了Tiffany&Co.核心上級主管層：兩位 Louis Vuitton 高管及 Bernard Arnault 的兒子、原 RIMOWA CEO Alexandre Arnault 入主，而Tiffany&Co.原 CEO、原首席藝術總監和原執行副總裁兼首席品牌官全部離任。
這是 LVMH 史上最大的一筆收購，而珠寶和腕表原本是 LVMH 相對較弱的品類，現在拿下了Tiffany&Co.「補強」，LVMH 已經縮小了和歷峰在硬奢這塊的差距。
6. Supreme 被收購
這是 2020 年另一筆具有象徵意義的收購——Supreme 正式被 VF 收編，交易價格為 21 億美元。拿下它的 VF 集團同時也是 The North Face、Timberland、Vans、Dickies、EASTPAK 等戶外、運動和潮流品牌的東家。
由 James Jebbia 在 1994 年創立的 Supreme 在發展 20 多年後已經成為街頭和潮流領域最具價值的品牌之一，在和 LV 的「世紀聯名」後還曾一度傳出 LVMH 要將其收購的消息。而這次加入 VF 也預示著 Supreme 的全球化進程將大大提速，VF 方面也一直表達著不干涉、讓 Supreme 獨立運營、主要在渠道方面進行賦能等積極的態度。
7. Raf Simons 加入 Prada
去年 2 月 Prada 宣布 Raf Simons 加入品牌，和 Miuccia Prada 共事。此前我們熟悉的設計「雙子星」基本都是先有合作關係，再一步步打拼成名的，這次兩位頂級明星設計師出任一家品牌的聯合創意總監算是前所未有。在 Raf Simons 加入 Prada 後，目前品牌已經發布了一個女裝和一個男裝系列。
從小的層面來說，這次合作像是兩個互相欣賞已久的設計師拋開固有模式的一次合作實驗。而從大趨勢的角度，對於一家品牌來說，擁有一個明星設計師或許已經不夠了。
以 LV 為例，在已經有 Nicolas Ghesquière 和 Virgil Abloh 兩位的基礎上，去年 5 月 LV 又簽下了前 Mulberry 創意總監 Johnny Coca 出任品牌女裝皮具設計總監；另外 Moncler 通過Moncler Genius 企劃和不同設計師合作在這兩年也嘗到了甜頭；而 Jean Paul Gaultier 也在退休後宣布將邀請不同設計師輪流為品牌操刀設計，第一個合尷尬刁難象是 sacai 的阿部千登勢。
8. YEEZY 和 GAP 簽約
快時尚這邊也有重磅合作，去年 6 月 YEEZY 和 GAP 簽下了一份為期 10 年的合約，雙方將推出一個包括男女裝和童裝的合作系列。消息官宣後，GAP 市值一天漲了 7 億美元。不過要說這波合作的不確定性，那或許是 Kanye West 本人——9 月他就在 Twitter 上放了狠話，表示如果不讓他加入 GAP 董事會，他就不給品牌出新品（他也同時要求加入 adidas 董事會，表示「不給加入就穿 Jordan」）。
特別但又不違和的 logo
GAP 自己本來日子就不好過，全球範圍大規模關店潮已經開始，原本簽下 Kanye West 是為了幫品牌逆轉頹勢——理論上 Kanye West 的確具備這樣的能力，但或許 GAP 這是在自己身邊安了一顆定時炸彈？
9. 年度「鞋王」Air Jordan 1 OG Dior
奢侈品牌和運動潮流品牌聯名越來越常見，而消費者的熱情也在逐漸冷卻，要說 2020 年能用「現象級」形容的這類聯名，可能就只有 DIOR 和 Jordan Brand 的合作了。系列發售曾一度因疫情延期，最終 6 月底兩款 Air Jordan 1 OG Dior 正式在國內上架。
雖然低幫和高幫的發售價分別高達 1.6 萬和 1.8 萬元，但整個市場仍然「一鞋難求」。即便到現在，兩款 Air Jordan 1 OG Dior 在交易平臺上的價格最便宜的也仍然將近翻了一番，高幫 37.5 碼的價格甚至標到了近 9 萬元。
值得一提的是，這樣的模式並非沒人想要復制，adidas 和 Prada 在 2019 年年底的首個合作系列之後，2020 年也仍然帶來過兩波聯名產品，雖然官方也第一時間宣告售罄，但這幾乎沒有在社交平臺上掀起任何風浪。
10. Alexander Wang 被控性騷擾
2020 年年末，時尚圈傳出性醜聞。Alexander Wang 被模特 Owen Mooney 指控性騷擾，隨後「時尚警察」Shit Model Management 和 Diet Prada 都相繼發布了更多指控爆料，其中包括有網友多年前在社交媒體上發布的指控。
圍繞 Alexander Wang 的這一醜聞隨著《紐約時報》、WWD 等主流媒體的報導而引起了此前沒有的關註，之後 Alexander Wang 品牌和設計師個人相繼發布聲明，並否認了指控。隨後，曾參與針對愛潑斯坦、川普、韋恩斯坦等名人案件的明星律師 Lisa Bloom 宣布成為了指控者代理律師。這一事件最終將如何收場，我們也會保持關註。
