先來一道回憶題：
在這個「明星代言的時代」狂轟濫炸之前，你腦袋裡真的能將時尚和明星一秒結合在一起的品牌，有哪些？
我們能立刻想起來的，有👇👇
Dior的真我香水與查梅茲·塞隆（2015年）。
鞏俐的那句「你值得擁有」~
還有（記憶力無法將辛迪·克勞馥的金髮與這塊金色手錶分開的）歐米伽….
再使勁想，就出了時尚圈了。例如百事可樂歷年的明星陣容、海倫仙度絲、還有王力宏「愛你等於愛自己」的娃哈哈廣告…..
時尚（尤其是奢侈品）畢竟不同於快消行業，無論從商品的價錢、品牌背後的故事、歷史、每一季的設計靈感、設計師更替，不像可樂的經典配方可以一直不變，時尚每一季都有它的變化。…而明星，能完整表達嗎？
這個話題姑且先放在這裡，供大家發酵一下。我們來看看過去的時尚，是從什麼時候開始把明星加入進來的，明星又是如何一步步嵌入時尚圈的。
在明星之前，誰引領著時尚？
答：皇室和貴族。
《凡爾賽宮：國王的夢想》劇照
例如，法國時尚的歷史就源於凡爾賽宮，我們現在調侃「凡爾賽」，是因為路易十四時期，法國宮廷在藝術和時尚領域投了大量的金錢，當時住在裡面的「太陽王」和他的廷臣、仕女們直接引領了法國和整個歐洲的時尚潮流。
《王者之舞》片段
純粹是因為路易十四臭美嗎？當然不是，他想要告訴世界他是一個現代的、文明的、強大的君主，要自己看起來是個有「神話」意味的太陽王，衣服是他的「戲服」、是他表達這個身份的手段。這和我們現在用奢侈品加持自我形象本質上是一樣的。
而無論皇室還是貴族，他們對大眾群體的時尚引領作用畢竟還是小的，也正因此，很長一段時間，時尚都專屬於上層社會。
直到1920年代，「默片時期」逐漸結束，有聲電影出現了。在那個時代，電影對於觀眾來說，可是非常重要的精神活動。
電影既然能夠影響觀眾的精神，自然可以影響他們的情感、審美，所以那個時代出現了一種新的「精神領袖」——電影明星。
Clara Bow就是這個時期的電影明星，令她成名的電影叫做《It》，所以，她也被稱為「它女郎」（It girl）。沒錯，就是我們現在都會說的那個詞。
她是票房的保證，據說有她參演的電影，幾乎能穩賺一倍。而她的裝扮也直接影響了1920年代的女孩們。據說她非常喜歡用那種迷人的大紅色唇膏，她的演員身份和「明星光環」賦予了她更多「權力」去表達自己（即便這種表達可能是商業操作），但她也實實在在地影響了自己的女觀眾、女粉絲。因為那時的女生們都希望能像Clara Bow一樣更出格、更摩登一些，穿衣打扮是最好的傳遞信號。
而這時，雖說有了明星，明星與時尚之間的連接仍是一道暗湧。
到了30年代，電影成為了時尚的載體。時尚設計師心想，與其服務於固定的貴族客人，與其在度假聖地開精品店做廣告，為什麼不讓電影明星直接穿上我的衣服，出現在電影裡呢？
Coco Chanel 1931年在LA 出訪工作
（PHOTOGRAPH © 1931 LOS ANGELES TIMES; DIGITAL COLORIZATION BY LEE RUELLE.）
這麼想的時尚設計師最初來自法國，其中真這麼做了的設計師，叫Coco Chanel。
Gloria Swanson在電影《Tonight or Never》裡身穿Chanel
Channel女士開創了為明星設計電影服裝的先河，最開始是與美國著名電影制作公司—聯美（United Artists) 合作的。
《七年之癢》經典的白裙造型，夢露穿的鞋子你知道是什麼牌子嗎？
還有一個牌子的聞名也和電影有關。他的第一家鞋店開在加州，而當時加州的電影行業發展正旺盛，他因為有著從義大利學來的精湛手藝，成為了專門為電影巨星制鞋的鞋匠，他是Salvatore Ferragamo。
直到50年代，電影明星們一直都引領著時尚，而且有一些到現在都還對時尚有著影響。例如這時期的赫本、夢露、伊麗莎白·泰勒、格蕾絲·凱利、索菲亞·羅蘭，說那是個「神仙打架」的年代一點不為過。
當時雖說已經是明星在引領時尚風潮，但是明星和時尚圈的連接還是會更緊密一些，明星和時尚相互成績。
設計師們從明星的作品中找到靈感、做出創作；明星們從設計師的創作中，找到自我風格……1+1>2，所以才能留下影響了時代和潮流走向的經典。
例如赫本和紀梵希。
紀梵希上一年的服裝樣品，但就像為赫本定制的一樣
赫本的《龍鳳配》本想邀請紀梵希來設計，但是紀梵希因為抽不出時間，拒絕了她。誰知赫本堅持，「可以讓我看看你曾經展覽過的服裝。」紀梵希不僅驚訝於她的回答，更驚訝的是，每一套穿在赫本身上的衣服，都讓紀梵希看到了這件衣服的新生。赫本很清楚知道自己要什麼，也了解自己容貌、身材的優缺點，她挑的每一套衣服都非常符合自己的氣質。
正是紀梵希為赫本設計的這套經典戲服，奠定了之後的「赫本風格」
在《龍鳳配》中兩人的合作成為佳話。這裡還有一個小故事，憑這部電影獲得奧斯卡最佳服裝設計獎提名的，卻是參與影片服裝設計的另一位設計師Edith Head。赫本知道後非常氣憤，並說：「以後我的每一部電影，都要由紀梵希為我設計！」
因為赫本的這句話，倆人之間的關係發生了變化，他倆後來成為了近半個世紀的摯友。
也正因此，才有了之後大家都知道的《蒂凡尼早餐》中，赫本的小黑裙。
如今，不說時尚品牌與明星好友之間是否還能有為了彼此兩肋插刀的情感，就說設計師本人與明星的彼此了解，恐怕都沒有很多。如果基礎是這樣，又怎麼能出現影響一代代人審美的經典作品呢？
憑借著古怪造型出圈的超模崔姬（Twiggy）
60年代，除了螢幕上的明星，更多的角色加入「時尚偶像」的行列，例如，超模們。
滾石樂隊主唱Mick Jagger與第一任妻子Bianca Jagger
歌手在這個時候也開始成為時尚偶像了，相較於電影明星，歌手們更自我、更先鋒。更別提，60、70年代搖滾樂蓬勃發展，給人感覺不修邊幅、胡亂穿衣的搖滾樂手們，成為年輕人們眼中「自由」的使者，他們的穿衣方式就是對規則的抵抗，影響著年輕人的審美。
如果以上這些對你來說還有點遙遠，那接下來的你一定熟悉，因為80年代，電視出現了。追劇學穿衣，不僅是我們這個年齡，也是爸爸媽媽那個年齡幹過的時髦事。
Louis Vuitton 2019秋冬系列的靈感就有麥克·傑克遜
這時候的音樂圈，出現了偶像巨星，例如，麥克·傑克遜和瑪丹娜，全世界的年輕人都為之瘋狂。瑪丹娜我們說過了很多次，但是別忽略了，傑克遜也是引發時尚風暴的人。例如他穿過的皮夾克和皮褲，隻戴一隻手套、白襪子+黑皮鞋，現在還能啟發時尚圈。
發現了嗎？隨著大眾娛樂形式的不斷改變，明星從黑白電影明星變成了好萊塢明星，再到電視明星；從偶像歌手變成搖滾樂手再變成流行巨星……明星的穿衣打扮對大眾（尤其是年輕一族）的影響從來都沒有改變過。
只是，時尚的參與方式不同。
再說回文初提到的【代言】這件事，初代的代言人其實都是運動員，直到後來大眾娛樂的蓬勃發展，明星才取代了運動員的位置，成為代言的大多數。
而什麼樣的明星才能成為代言人？有一個基礎的FRED原則——Familiarity（熟悉度）、Relevance（關聯度）、Esteem（尊重度）、Differentiation（差異度）。而後經過演變，增加了一個D —— Deportment（舉止），最終形成了FREDD原則。
拿我們熟悉的亞洲明星來給大家舉例，對照上面FREDD原則看看，你就知道為什麼1990、2000年代明星與時尚的結合，會讓我們念念不忘了：
1998年金城武出鏡拍攝了Prada 1998年春夏系列廣告片，彼時的金城武已經拍過了王家衛的《重慶森林》《墮落天使》，還打入了日本市場，出了自己的唱片，形象和作品都不缺，在粉絲心中，金城武更是「王子」一般的存在。
那個時候品牌的廣告基本都是模特出鏡，由明星出鏡演繹本來就很少，Prada還選中了一個亞洲面孔，在當時也是撼動了時尚界的舉動。而，1998年恰巧是蔡徐坤出生的一年，22年之後，他成為了Prada另一個亞洲面孔代言人。
Hermès1998年秋冬系列，也是Margiela在愛馬仕的首個系列
1998年，還有走了愛馬仕秀的張曼玉。當時愛馬仕的設計總監是Martin Margiela，一貫特立獨行的Margiela在自己的愛馬仕首秀上不用模特，轉而尋找他認為符合Hermes氣質的女生穿上自己設計的服裝，於是我們看到了張曼玉。雖然不是代言人，但在時尚愛好者們的心中，這個「結合」也絕對是記憶中的經典。
Yohji Yamamoto Fall/Winter 1999 Menswear
1999年，張震和梁朝偉也走了秀，他們為了品牌Yohji Yamamoto。
有一支香水，為了慶祝全球輝煌的銷售紀錄，首度邀請舒淇擔任全球代言人，這就是Flower By KENZO。
Phoebe Philo與王菲
還有，Céline與王菲。從2004年她作為「品牌摯友」參加Céline 2005春夏秀開始，雙方合作了十幾年。
他們都是和品牌互為「標簽」一般的存在，可以讓兩個形象毫不違和、毫不尷尬地綁定在一起，甚至超越了時間成為經典，這難道不是一種更高級的「贏」嗎？找到「不謀而合」的彼此，因為品牌清楚地知道哪種人是最符合品牌定位、最值得珍惜的，而明星也各有特點、各自不同。
曾有人這麼描述時尚行業——為數不多的幾個最為封閉的行業。所有歷史悠久的風尚，都來自場域良好的封閉性限制了外來的文化資本過度競爭。
在2010年代之前，尤其是奢侈品牌無論選擇品牌摯友、大使都非常謹慎，更別說代言人了。現在呢？時尚品牌與代言人的關係變得越來越簡單粗暴，就像戀愛從相互了解、相互吸引變成了左滑右滑一樣，整個圈子都是「一見鐘情」。
這個世界，哪來那麼多的一見鐘情。
回看上面的FREDD原則，我們在明星與時尚品牌的聯姻中越來越咂摸不出滋味，大概就是因為這原則裡的五個字母現在隻留下第一個，且F不代表Familiarity，F代表Fans。讓明星/飯圈文化倒灌入時尚圈，原本由一小撮人建立的時尚價值輕而易舉就會被沖垮。
作為時尚媒體，在疫情影響了我們參加海外時裝周的這兩年裡，一個最明顯的感受是，沒有了明星看秀的時裝周，數據幾乎都是滑鐵盧。本應讓時裝周更回歸時尚設計的本我，但是卻發現，大部分關註時裝周的讀者，關心的重點根本不在時裝上。
沒有了捧場的觀眾，就沒有了創作的信心，媒體報導時裝周變成了報導明星，設計師們也開始從潮流的締造者，逐漸變成了流行的迎合者，媒體內容越來越乏味、品牌間的設計越來越像，這沒什麼好稀奇的。
還是那句話，無論大眾娛樂如何轉移陣地，「跟著明星學時尚」這件事並不是這個時代才有，但是，如今時尚的參與方式卻發生了巨大的變化。
隨著流量明星的「神話故事」未讀到結尾就戛然而止；
明星們的時尚造型發發微博、誇誇華麗、絕美之外，再說不出任何有關時尚內核的表達；
時尚行業是不是此刻也應該重新思考一下自己的地位，以及與明星的合作方式呢？
借用明星的影響力擴大品牌的知名度和銷量都沒有問題，近百年的時尚歷史就是如此向前發展的。但是，這個市場也不是只有一種消費者/讀者存在。沖動的一次性購買和忠誠的品牌擁簇者之間最大的區別，也許就是後者在乎的品牌價值，往往其中不包含明星價值。
資料來源：
https://www.vanityfair.com/
http://www.catwalkyourself.com
參考文章：
《塑造美麗：場域、權利與煉金術》
《有一種情誼，叫做紀梵希與赫本》
再去看看《披荊斬棘的哥哥》、《異鄉》、街拍的內容吧：
復盤《披荊斬棘的哥哥》，原來所謂「人類高質量男性」是這個意思
也就這部劇了，讓我邊哭邊笑邊「剁手」買不停！
沈夢辰「撞臉」Baby？張鈞甯大秀美腿，德普女兒的新男友居然是他！【海報街拍】
圖片來源：視覺大陸網路侵刪
撰文：Teresa
視覺：阿拉蕾
©海報時尚
