藤原浩的世紀合照？

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「朋克是我首愛的事物之一，其反叛的概念或 ‘反（anti-）’ 的理念，那種能量相當經典。」— 藤原浩

（圖片來源：@fujiwarahiroshi / instagram）

網路上不乏潮人與藤原浩合照，但藤原浩自己主動上傳就很難得。不久之前他上傳了上面這張合照。看似是和朋友十分普通的一次聚餐，但如果你是對朋克音樂有所研究過，你會發現其實這張照片的幾位老人家都來頭不小。藤原浩旁邊三位，實際上都是上個世代影響流行文化的關鍵人物，他們的共同聯繫就是朋克音樂。

Jordan Mooney （圖片來源：Another Man Mag）

在藤原浩上傳的照片里面，左邊第一位染著亮粉紅色頭髮的女士叫作 Pamela Rooke ，不過一般以 Jordan 或 Jordan Mooney 稱呼，是一位英國模特和演員。

70 年代中期與西太后 Vivienne Westwood 當時開立的 SEX 店鋪有過合作（類似店長的角色），以及參與早期性手槍 Sex Pistols 的表演而聲名大噪。當年 Jordan 的 Mondrian Style 妝容可謂相當出眾，以及搶眼的髮型和發色，加上那個浣熊般的深色眼妝，都讓她成為了當時倫敦朋克文化中一個非常明顯的標誌，她的臉孔在不少朋克的歷史影集里面多次出現，甚至有著 Queen of Punk 的稱謂。

（圖片來源：anothermag）

中間長頭髮的長者名叫 Michael Costiff，身兼攝影師、藝術創作、策展人、收藏家以及倫敦夜店明所 Kinky Gerlinky 老板等數個身份。Michael 早已得知 Westwood 和 McLaren ，他也見證著兩人在 Kings Road （國王路）從簡單販賣搖滾唱片到成立 LET IT ROCK 、Too Fast to Live Too Young to Die 以及 SEX 店鋪的整個過程（其實是同一家店，不同年代換了名字和風格…）。

除了 Dover Street Market 曾與他辦過「WORLD archive」個展以外，英國知名博物館 V＆A 為了辦展還得向他私人收購了接近 300 件 70 年代到 80 年代之間的西太后的各種作品。2007 年 Michael Costiff 更在川久保玲本人的邀請下，也成為了 Comme des Garçons 的走秀模特，地位之尊、名氣之高可見一斑。

（圖片來源：@fujiwarahiroshi / instagram）

Simon Barker 攝影集《Punk’s Dead》，封面正是 Mondrian Style 裝扮的 Jordan （圖片來源：mottodistribution）

至於最右邊的，則是攝影師 Simon Barker，他曾推出過《Punk’s Dead（朋克之死）》攝影集，他用鏡頭紀錄了 70 年代中後期英國朋克文化的巔峰時期和那些重要人物。

也許很多人都不曾留意，Simon Barker 和藤原浩其實早就有過數次合作，同樣以朋克文化作為主導，翻玩當時西太后名作 Seditionaries 的圖案。不過鑒於雙方過於低調，這個合作的聲浪似乎還未活躍就已經逐漸消退了。

這張照片里面，藤原浩穿了一件代表朋克的 Mohair Jumper，然而里面的 T-Shirt 正是 fragment design 與 Simon Barker 代表單位 AKA SIX 的合作 T-Shirt（圖片來源：032C）

之前我們也探討過，談論藤原浩如果撇開音樂，是不完整的。然而另一方面是，在藤原浩的時尚觀念里面，如果不涉及朋克文化的話那就完完全全脫離了。包括 fragment design 以及 Nike 在內，在不少合作企劃當中就曾經展現過這樣的朋克精神。

（圖片來源：@fujiwarahiroshi / instagram）

藤原浩與倫敦，倫敦與朋克

（圖片來源：interview magazine）

70 年代，朋克以及隨著音樂衍生的青年文化在英國持續發酵。踏入 70 年代中後期到 80 年代處，朋克音樂浪潮跨洋過海輻射到日本地區，當時藤原浩才十來歲，正值最容易受音樂文化影響的青年時期，朋克浪潮在日本地區的發展，也影響著他的音樂口味。

原本只知道披頭士（The Beatles）樂團的藤原浩，在姐姐的分享推薦下接觸了性手槍樂隊（Sex Pistols），那用靈魂嘶吼的唱腔、粗暴的吉他和弦所帶來的震撼和新鮮感，確實與過往的搖滾風格都不太一樣。

根據藤原浩在 Ring Of Colour 博客上的日志分享，當時他的第一件 Seditionaries 單品是委托姐姐的朋友在名古屋買的，那是一件寫著「摧毀（Destroy）」的 T-Shirt，正是朋克文化的核心思想。另外，上面有著顛倒過來的十字架基督圖像，並印有象徵納粹的萬字符標誌卐。藤原浩表示：「那時候我只覺得這樣很酷，穿上它就能和性手槍（Sex Pistols）主唱 Johnny Rotten 一樣帥，也許這樣做並不合法…但或許這也是朋克的態度。」

18 歲的時候他搬到了東京，那時候已是 80 年代初期，像 Hardcore Punk 、Anarcho Punk 這樣的朋克分支和相應風格的樂隊已經在日本鋒芒漸露。機緣巧合下，藤原浩在 80 年代初期正好有一次前往倫敦的機會，而據他的口述，在去倫敦之前他就與前來日本的 Sex Pistols 樂隊經理 Malcolm McLaren 有過一面之緣，並結識了。

（圖片來源：interview magazine）

因此，這趟倫敦之旅藤原浩也決定拜訪 McLaren ，還在這位傳奇人物私宅中聊了一晚，那時候他（McLaren）已經和 Vivienne Westwood 分開並有了新女友。後來他因為 McLaren 的一席話去了紐約，接觸到 Hip-Hop 音樂和其附屬的 DJ 文化。

King’s Road 上的 SEX 店鋪（圖片來源：kidsofdada）

Malcolm McLaren 與 Vivienne Westwood（圖片來源：kidsofdada）

Vivienne Westwood（圖片來源：kidsofdada）

藤原浩與高木完（以上圖片來源：ringofcolour）

回到日本之後，藤原浩開始宣揚自己從倫敦、紐約帶回來的新事物。1987 年，藤原浩與 TINNIE PANX 團員高木完，在亞文化雜誌《寶島》開設 LAST ORGY 專欄，將滑板、朋克搖滾、藝術電影、時尚及 Hip-Hop 混合在一起，融合成一種後來被歸類為「街頭文化」的世界觀，隨後更成立了受 Stüssy 影響的個人品牌 Goodenough 。

（圖片來源：@CIMORO / pinterest）

看似是汲取了世界各地多種不同的文化，但藤原浩始終離不開朋克文化的深刻影響。1994 年他創立了品牌 Anarchy Forever , Forever Anarchy（AFFA），顧名思義，品牌的名字就是朋克文化下的意識形態，里頭更能看到大量 Seditionaries 時代的延續。

Seditionaries（圖片來源：metmuseum）

藤原浩還和 Jonio 在書中展示過他們的 Seditionaries 收藏（圖片來源：LN-cc）

當時的東京 Sex Pistols（圖片來源：grailed）

在 90 年代的 LAST ORGY 2 專欄里面，可以看到推薦「團員服」般的 AFFA MA-1 上就寫著 Anarchy 的字樣和符號。另外，還有一些拼貼上了馬克思的肖像，沒錯，就是藤原浩十大經典圖片之一在工作室內掛著的那一幅，如果你有細心留意過，會發現在Seditionaries 上有著一模一樣的設計，原因就不在這里展開了。

（圖片來源：interview magazine）

上了年紀之後，可能隨著年齡以及穿衣習慣上的變化，其實已經很少見藤原浩穿起這種流行於 70 年代末的 Parachute Shirt 了，也是 Seditionaries 、Sex Pistols 以及朋克黃金年代里的代表服飾。不過像是 THE POOL AOYAMA 以及之後的 THE PARK·ING 里面，都有相關的企劃項目涉及過十分硬核的朋克文化，例如日本品牌 PEEL & LIFT 在「停車場」內的一些合作。

2017 年時在東京展廳畫廊 THE MASS 中舉辦的「71-84」展覽里面，便展出了大量從 1971 年到 1984 年的朋克衍生物，包括 Sex Pistols 的海報、Seditionaries 的珍藏衣服等等，藤原浩正是其中的策展人以及藏品提供者（之一）。這個展覽也推出了一本名為《untitled》的藝術書刊，里面記載的正是展覽里的珍稀藏品。然而早在 2005 年，藤原浩便和當時的 Jonio 發行過一本關於 Seditionaires 的 Archive 書刊，不過這次展覽發行的具有 1,468 頁的這一本可謂更具收藏價值…

對於文化挪用的反思

（圖片來源：Farfetch）

不過並不是所有人都崇拜於藤原浩，網路上就有不少 Seditionaries 以及朋克的狂熱愛好者，公開指責他一直在剽竊朋克文化於各種商業用途。

對於這點藤原浩也發出過聲明：「這個年代，任何 ‘復制’ 的行為現在都受到法律訴訟的威脅，但是復制有什麼不對？我不喜歡只是為了商業而做無聊的復制，更多時候我是為了向前面那些偉大的人或經典致敬，沒必要跟別人解釋太多，我只為了對這些文化感興趣的人製作。」

除了這一段話，他還在 Ring Of Colour 的博客上用 YSL 、PEEL & LIFT 、AFFA 、u.e 、fragment design 都借鑒過 Seditionaries 的 Mohair Jumper 例子來證實這一點，每個年代都會有人重塑過去的經典，每個人的理解雖然都有所不同，但大家出發點都是同一種尊重。

（圖片來源：collater）

就是這份自信與前瞻，藤原浩的行為似乎也能解釋了現在 Virgil Abloh 的一舉一動，一位是從過去的經典中取樣，一位是從近代的現有物件進行挪用，但是概念全都是從音樂而生，不論是朋克或是說唱，你得相信音樂文化可改變一個人，從品味氣質到思想穿著，現在每個物品都能用錢買到，唯獨文化底蘊是無法用財富去堆積，藤原浩之所以被稱為「潮流教父」，最開始的那張世紀合照，其實也側面證實了這一點。