給時裝界帶來不可估計影響的Maison Margiela

-Maison Margiela –

以法國為據點的時尚品牌Maison Margiela。1988年由比利時設計師Martin Margiela在巴黎成立。使用雄性和雌性的兩側面，在很多情況下，融合性別差異，Maison Margiela脫離了男性與女性服裝的輪廓，進行著再構思，重新定義。2012年，Maison Margiela的”Artisanal”系列，法國高級定制聯盟正式授予「Haute Couture」稱號。

一向以解構及重組衣服的技術而聞名，他銳利的目光能看穿衣服的構造及布料的特性 ，如把長袍解構幷改造成短外套、以大量抓破了的舊襪子造成一件毛衣。Martin Margiela的設計除了極具環保概念，更令人感到訝異的是其作品背後隱藏著設計師無窮無盡的想像力。此外，Martin Margiela亦有著其與別不同的處事作風，他從不曾於時裝展中出現，更一直用著舊衣架、舊人像模型來陳列其新設計。

Martin Margiela的服裝在表象上，也於”舊”字中體現一種”不完美的完美”，即便是那些批量生產的成衣，面料也均經過”做舊”的處理。Martin Margiela的零售空間也如出一轍，無論是boutique還是百貨商店專櫃的陳設，均散發了一股陳舊、不施精作的氣息，與周遭其他品牌光鮮的時裝形成鮮明對比。粉刷得不幹不淨的牆壁，呈現出臟兮兮的白色，均激發起懷舊情結。時裝在Martin Margiela這里，並不攜帶明日的夢想，只淪於日常。甚至連模特也可以不要，僅僅就是一些與真人等高的木偶，又將時裝帶往”終極身體”的另一個極端。

Martin Margiela每一季的設計概念非常清晰，所有系列整整齊齊地排開，好似一篇篇的”命題作文”:1990年春夏是”金屬、紙張和塑膠袋”;1991年春夏是”牛仔褲變形記”;1992年春夏是”絲巾的華麗轉身”;1997年是”時裝背後的一地雞毛”;1998年是”平面服裝”;1999年春夏，則是”10年回顧，再玩一遍”。Martin Margiela曾表示：「使用現成品再設計，其實困難重重，我們將之視為一項設計上的挑戰，而並非出於環保的原因。其結果，便是這些元素獲得了第二次生命」。對Martin Margiela來說，審美還是重要的，最初的素材功能被化為無用的裝飾。他的創造更像是”為藝術而藝術”。

神秘設計師Martin Margiela

為什麼說神秘設計師Martin Margiela，在出道時，曾在公開場合露面，但漸漸地淡出了公眾視線，見過其素顏的人包括與時尚界密切相關的人都是極其少數。對於雜誌的採訪也只是用傳真形式。

Maison Martin Margiela品牌的創立者Martin Margiela，1957年4月9日出身於比利時亨克，1977年進入安特衛普皇家藝術學院，1979年畢業。與當時同窗的另外六位設計師Ann Demeulemeester，Walter Van Beirendonck，Dirk Bikkembergs，Dries Van Noten，Dirk Van Saene，Marina Yee並稱為”安特衛普六君子” (The Antwerp Six) 。今天聞名天下的Martin Margiela在”安特衛普六君子”成名之時還只是編外人員，若非說他與當時的”安特衛普六君子”有什麼特殊往來，則是因為他的女友正是”六君子”其中一員Marina Yee。Marina隱退之後的那段時間，Martin Margiela因為靈魂深處仍然深深烙有安特衛普前衛設計的印記，因而接替女友加入”安特衛普六君子”之列。

1980~1985年間， Martin Margiela 一直以自由設計師為主；

1985~1987年間，Martin Margiela擔任 Jean Paul Gaultier 助手；

1988~2008年間， Martin Margiela以自己名字命名的品牌Maison Martin Margiela擔任設計總監；

1997~2003年間， Martin Margiela出任老牌奢侈品品牌愛馬仕 (Hermes) 女裝設計總監。

Hermes的「Martin Margiela時代」

奢侈是流行的1980年代末，Martin Margiela自己創立的同名品牌得到很高評價的同時，Martin Margiela為愛馬仕設計的經典系列也廣為流傳。Martin Margiela把Tom Ford時期的Gucci重視女性化的官能性設計，與Hermes的優雅圓滑作對比，把焦點放在普通現實的女性上。

胸口深V，保留著優雅，簡約卻強有力的設落肩計，Martin Margiela經典之作。是左圖為1996-1997年秋冬系列，右圖為1998-1999年秋冬系列。

Martin Margiela取代了4孔的扣子，採用了6孔的扣子，用線通過6孔縫制成Hermes的「H」形狀。

「永恒的服裝需要永恒的標籤」，Martin Margiela曾說到「這不就是愛馬仕需要的標籤嗎？」在1970年代的Vintage皮革手套中，採用了新的LOGO（Martin Margiela時代採用的LOGO）。

Maison Margiela的名作

「Tabi」Boots

是90年代grunge fashion 的先驅。1998年經典的「Tabi」鞋誕生了。「分趾鞋」受到傳統的日本足袋影響，以分趾，圓筒狀的鞋跟為特徵，之後在長度上做了改變設計，有過膝長靴，短靴。在2015-2016年秋冬系列中，發布了將「Tabi」鞋做了舒緩曲線的改良設計。在2017年春夏系列中，採用了橡膠鞋底的運動「Tabi」鞋。

Racing Jacket

皮革制的機車夾克，也是Maison Margiela的名作之一。「八」字型的拉鏈設計，由於年代的不同，身長以及身寬不能斷言，但是袖子的長度則統一設定為較長。可能是因為機車夾克的原因，騎手在駕駛過程中，手臂需要彎曲，袖子的下擺正好在手腕附近。

Elbow Patch Knit

補丁針織衫也是Maison Margiela備受歡迎的單品之一。接觸感良好的優質面料，與肘部補丁的連接，適用於日常搭配。

Maison Margiela重要記事

（1988年）

比利時設計師Martin Margiela成立了品牌Maison Martin Margiela，伴隨著品牌成立，全體職員給予唯一的白色實驗室工作服，「blouse blanche(白衣)」的制服。在那里，作為「創造性的共同體」一體化的同時，對過去的高級定制工作室表示敬意。總公司整體塗成白色，傢俱用白色棉布覆蓋。

10月23日，女士prêt-à-porter系列初次亮相。模特們戴著面罩，表現出苗條的細長輪廓，展示出對主流趨勢的抵抗，確立了敏銳而獨特的視覺認同。衣服上的商標LOGO用純白色基調，後部用四條線來鏈接，給與品牌匿名性。

最初的無形LOGO

（1997年）

衣服的卷標都只用白色布片，圈上0-23其中一個數字的布片來示意衣服所屬的設計系列。

【0】男女高級定制系列

【1】女裝成衣系列

【3】概念性香水

【4】女裝支線

【6】MM6

【8】眼鏡系列

【10】男裝成衣系列

【11】配飾系列

【12】高級珠寶系列

【13】物件與書刊

【14】男裝支線

【22】鞋履

具有現代化的【6】號線，後來被稱作「MM6」，「MM6」用現代化的時尚剪裁與不拘泥於印染的手法，提供時尚休閒女裝，鞋履，首飾，皮具。

（1998年）

1999年春夏系列，推出【10】號線，以解構與輪廓，打破Maison Margiela的傳統舊視點，捕捉傳統輪廓。伴隨著【10】號線的推出，【14】號線提供基本款具有機能性的服裝系列。

經典的「Tabi」鞋誕生了。受到傳統的日本足袋影響，以分趾，圓筒狀的鞋跟為特徵。隨著時間的推移，「Tabi」鞋履系列推出了多種顏色，加工，形狀，尺寸。

1998年春夏，發布被稱做「Collection Plate」的系列。優美的剪裁與聰慧的拉鏈連接，追求幾何原理與正裝的結合，即使不穿的時候，也會保持完美的平坦狀態。

（2000年）

在東京的惠比壽，開設了Maison Margiela的首個時裝店。2006年搬到了現在的位置。以前是工廠建築改裝後的時裝店，配電盤和控制系統作為設計被留了下來。反映出前衛視覺自我共同體的時裝店，室內的牆壁用白漆塗裝，放置著用白棉花覆蓋的傢俱。

2000年秋冬系列，發布了由誇張大尺寸構建的「Oversize Collection」。這個系列的理念是全部的尺寸都是義大利尺寸78，即使是瘦小的體型也可以輕鬆的駕馭。

（2004年）

總公司遷到現在的地址巴黎11區的163 rue Saint Maur。1700年代開始將近100年被作為女子修道院使用，之後作為工業設計學校被利用。歷史的點點滴滴被融入白牆，各種各樣的空間里學校時代使用的黑板也被保留下來。在改造過程中，一邊尊重建築物本來的歷史，一邊注入了Maison Margiela特有的視覺空間。

（2005年）

得到ANDAM（法國國立時尚藝術開發協會）的許可後，在巴黎皇家宮殿，法國文化，通訊省的展示櫥窗中展示了「Artisanal」的成衣以及配飾。

跨越大西洋，在曼哈頓的West Village開設了紐約的首家時裝店。當初，店鋪作為臨時空間，在裝飾上使用了腳手架，以及未拆封的箱子作為裝飾，確實是「建設中」的狀態。此後，在2016年重新裝修，展現出了Margiela的高級感以及前衛感。

（2008年）

Maison Margiela離開自己創立的品牌Maison Martin Margiela。

（2009年）

Rizzoli公司出版了Maison Margiela懷舊版本的書籍。

（2011年）

負責巴黎酒店Maison Champs-Elysée的改裝設計，Maison Margiela的超現實主義視野，重新詮釋了典型的巴黎奧斯曼建築，創造出晝與夜，公與私的協調空間。

（2012年）

以這個涉及項目為契機，Maison Margiela的室內設計，Line13【出版物】發行。

將「Replica」理念從成衣擴展到香水，並退出「Replica」的香水系列。每款香水中都記載著香氣的由來以及年代。通過香味，激發我們的無意識集合和個人經歷，喚醒我們的印象與記憶。

與H&M合作，由Maison Margiela的檔案中以「復刻」為主題完成了合作系列。在合作系列中，Margiela代表性的Oversize，匿名性，具有Margiela代表性的大衣，扭曲的造型，以及了傳統的輪廓體現。

（2014年）

由現任設計師John Galliano擔任設計總監。

（2015年）

John Galliano 高定首秀之後，品牌名稱由「Maison Martin Margiela」更改為「Maison Margiela」。

Maison Margiela給整個時尚行業帶來了無可估量的影響，然而事實上大多數人真正願意也能夠穿上身的Maison Martin Margiela並不是他設計的。自品牌被收購開始，Martin Margiela逐漸淡出了Maison Martin Margiela的設計環節，把重心轉向策劃一些獨立項目。人們熱衷入手的「1」號產品線和MM6副牌，在很大程度上已經淡化了Martin Margiela的造衣哲學。當然換個角度，這也不是什麼壞事——現在看到的那些不同材質拼接的外套、不對稱的翻領和下擺、「逼瘋處女座」的配飾設計都成為更實穿更易流通的「風格標誌」。

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