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不知道大家有沒有這樣的經歷：當你套了一件丹寧外套去和女友約會時，當你套了一件丹寧外套去和死黨逛街時，當你套了一件丹寧外套去夜店萍水相逢時… 都會收獲幾乎同一個答案 「你怎麼穿成這樣就出來了？」
丹寧外套，一個從爺爺輩到爸爸輩到我輩永恒流傳的經典單品，很奇怪地，永遠會被長輩蓋上 「惡人衣」 、「土炮」、「過氣」 等標籤，它之於街頭服的地位，就像程序猿的格紋襯衫… 記得上次補課時間說襯衫穿不好像中介小哥，其實丹寧外套穿不好更加可怕，可能連中介小哥的水平都夠不上！
其實丹寧外套慘遭不公正對待不是最近這 1-20 年的事了，早在上世紀 50 年代，主演電影 《Going My Way 與我同行》 的超級巨星賓·克羅斯比穿著一身牛仔服裝想進入一家高檔酒店，竟也因為 「太土炮」、「有礙觀瞻」 這樣的理由被門衛禁止入內。雖然酒店經理認出了他，並馬上把他請進來，但這件事也反映了即使大明星穿它，都會被排擠的詭異現實。
後續是，熱愛牛仔服裝的他專門定做了一件牛仔面料的燕尾服，對所謂的上流審美做了漂亮的回擊
但是既然丹寧夾克在幾十年前不怎麼招人待見，為什麼它還能在時裝界繼續彌留百年？為何老牌時裝屋和街頭品牌都不約而同會繼續推出丹寧夾克？
要想解答這個疑惑，我覺得還是要先從這個受氣包的緣起、發展歷史說起，一覽它的來龍去脈…
Brief History Of
Denim Jacket
丹寧外套的存在可以回溯到 200 年前，也就是 19 世紀中期至晚期的日本江戶時代，說丹寧，一定要談到的是藍染。藍染經過絲路四處傳播，也來到了日本，要溯及藍染丹寧面料的外套，源頭就是 1800 年代的日本消防員工作服，所謂的 「HikeshiHanten」 。
一般認知中想到第一件丹寧外套，一般人大多會認為是誕生於美國，事實上 Hanten 更可以說是丹寧外套的祖先，它在高級面料如絲綢被江戶幕府禁止工人階層使用的年代，Hanten 是以羊毛制成，而藍染是當時消防人員工作服特有的染制方式，是象徵幸運或是勇氣的顏色。
在歐洲工業革命時期，藍染的靛藍色工裝外套，代表的是工人階級，區別於穿白色或灰色襯衫的較高階級。工業革命使鐵路、煤礦等工作場所的需求人數大增，勞力者需要在危險、充滿臟污的環境工作，因此需要耐磨耐臟的工作服。早在 19 世紀，一種稱為法國藍色工裝（French Workers Jacket 、Bleu De Travail) 的工作服廣泛成為農民、工匠、汽車工人、鐵路工人、礦工等勞力者的制服，尤其以法國數量最多；因為其鮮明的藍色印象，被稱呼為藍領（Blue-Collar Worker）。
這種靛藍色工作服能掩蓋污垢和油脂，設定上沒有拉鏈、褶皺或繁瑣的細節設計，造型偏向實用、簡約、耐磨損。雖然是在丹寧正式存在前的年代，這個時期的工裝外套事實上和現在常見的丹寧外套已經頗為接近了，丹寧（Denim）在法語中也有個起源的字 Nîmes，但這時的工裝外套大多以棉料或是帆布制成，但是在組織結構上與現今我們熟知的丹寧是不同的。法國工裝外套 French Chore Coat 可以說是在丹寧外套真正誕生前，影響西方世界最大的工裝外套類別之一。
其實丹寧外套的歷史雖然可以追溯到很早，但其實總結起來並不複雜，包括在美國文化中被視作標誌性單品之一的 Calvin Klein 丹寧外套，或是被美式文化愛好者奉為 「神物」 的美系品牌 Wrangler、Lee；又或是後來里原宿時期發跡的 Visvim、Evisu，都是可以被概括性的歸類的。因為在丹寧外套的世界中，設計上都離不開三件單品，那就是 Levi’s 1905 年左右開始出品的 Type I 夾克、1953 年出品的 Type II 夾克，和 1962 年出品的 Type III 夾克 ，也就是下面這三件了 —
排扣兩側預留布料（刀口折）
因為早期物資缺乏，一件外套要穿數十年，因此預留布料是方便未來調整外套大小的經濟考量，但到如今已成為丹寧外套的標誌性設計之一。
Type I Jacket S506XX
在 1942-1946 二戰時期，美國要求國內所有服裝生產業節省物料，供給國家打仗，因此鈕扣采全國統一，使用便宜的金屬和布料，因此在二戰時期的 Type I 506XX 改為 S506XX，除了省略不少鉚釘之外，口袋上蓋也取消，紐扣從 5 顆減少到了 4 顆，材質由銀變成了銅，紐扣也變成了甜甜圈扣（把圓心處掏空進一步節省材料）。
在 20 世紀之初， Levi’s 帶來了 Type I 夾克，品牌進入了現代丹寧的世界，作為現代世界的第一件丹寧外套，短版的剪裁和丹寧面料的使用，與前頁提到的丹寧外套始祖相同，目的就是為了讓工人在勞力時更舒適耐用。Type I 發行於 1905 年，是使用 9oz 的 XX 丹寧布料制成，在當時它被稱為 「Blouse」 ，亦即上衫，一直到 1938 年才開始被稱為 「夾克」 （Jacket）。Type I 夾克的設計特別簡單，最大特徵是胸前單側口袋、排扣兩側有預留布料，以及背面調整銀扣設計（Clinch）。值得關注的部分是，胸前口袋是到 1930 年代才再加了上蓋，口袋側 「大 E」 紅標也是到 1936 年才出現。
劃重點：
· 9 盎司 100％ XX 單寧布料
· 版型為標準身型
· 正面單邊五角形口袋
· 銅鉚釘
· 可預留布料的刀褶
· 背面下䙓鉚釘及金屬調節環
· 單面大寫的 「Levi’s®」 紅標
1953 年是屬戰後時期，Levi’s 持續對 Type I 丹寧外套做出革新，開發出 Type II Jacket 507XX。Type II 夾克在 Type I 的基礎上進行改變，總體結構差別不算大，Type II 也是使用輕量的 9oz 丹寧布料制成，與前一代最明顯的差異，是胸前改成了雙側都有口袋，以及取消了背後腰部位置的 Clinch。相比 Type I 和 Type III 都擁有比較長的歷史，Type II 只存在了短短 10 年左右。更仔細比較，相比一代，二代的口袋邊角除了鉚釘扣還有棍狀加固角縫，更增外套耐用性，下䙓調節環往下移至腰部兩側位置，以利穿者能更順利調整腰圍寬鬆度，同時改善 Type I 躺下時下䙓調節環造成腰際的不適感；1954 年，外套內里的皮革馬標也從皮標改為紙的材質；著名的小紅標從單面進化成雙面，並出現代表註冊商標的 「®」 符號。
劃重點：
· 9 盎司 100％ XX 單寧布料
· 標準身型
· 胸前雙邊附蓋口袋
· 銅鉚釘及邊角的棍狀角縫
· 可預留布料的刀折
· 腰部兩側調節環
· 雙面大寫的 「Levi’s®」 紅標
557XX（Type III）是現在最普遍的外套，亦稱作卡車司機外套 (Trucker Jacket)。557 外套隨著時代不同和前兩代版型有顯著的不同，單寧布料厚度增加，並從直身的標準身型（Standard Fit）改為腰部略收的修身版型（Slim Fit），也將原本衣襟中間打折去除，前胸口袋向下收窄成錐形、口袋也更窄了些、口袋上蓋角度更銳利、口袋邊角的鉚釘完全由棍狀角縫取代、縫線從黃色調整為橘色、小紅標更在 1971 年後改為小寫的 「Levi’s®」（小 E）布標，整體外觀更符合現在潮流。557 外套在 1968 年停產後，接替的是 70505 系列、及之後的 71205、 70518，外套內里的皮標從大紙標改為小紙標、下䙓鈕扣旁的縫線也從一條增加為兩條加固，衣長也變的略長些，更利於和各種褲型搭配。一直到 1980 年代再度順應民意在前腰兩側增加了兩個可把手插進去的暖手口袋，也就是目前我們看到 Levi’s 現行牛仔外套的模樣。在1962 年，Levi’s 也推出少量彩色經典商品，包括少見的白色 940 系列單寧外套；也出現了菱紋、燈芯絨面料的 941 系列等問世，款式都已是較常見的 557（Type III）版型。
劃重點：
· 14 盎司防縮水單寧布料
· 修身版型
· 胸前雙邊附蓋口袋
· 口袋邊角的棍狀角縫
· 口袋向下收窄的錐形縫線
· 銅柄鈕扣
· 橘色縫線
· 腰部兩側調節環
· 雙面小寫的「Levi’s®」 紅標
OK，今天有關丹寧夾克的發家史和設計重點就先講到這里，相信聰明如你已經猜到了… 最新一回《#M___ Product》之主題，正是丹寧夾克！所以說，想知道丹寧夾克如何鹹魚翻身？它又有怎樣的魅力能成就百年經典？怎麼選擇自己穿不會土炮的丹寧夾克？編輯部團員們收藏了怎樣的丹寧夾克？還請持續關注我們之後的更新，See U Soon~
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