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28年前，一家開在市中心南華街上的早點窩子，不到半年時間就成為整條街最亮麗的風景線，這家店就是今天要說的南華街鹵面館，在當時，到了高峰期，面館周圍站滿了人，名副其實的人潮擁擠，騎著單車上班的、開計程車的、開私家車的，只要看到面館開門，車子立馬停下來，排著長隊也要吃上一碗。高峰期過後，人行道兩側都堆滿了碗筷。
後來由於拆遷改造，由原先的南華街老店一分為五，第一個分店在塘雙路，第二個在新迎路，小小的堂子，早已成為附近居民唯一公認的早點窩子，計程車司機唯一給出最高評價的早點窩子：「我們開計程車，一般哪家好吃哪家不好吃我們都知道，每天早點都來這里吃，你一吃就曉得是南華鹵面。」
在塘雙路或新迎路的排隊場面不亞於南華街老店，甚至會出現「萬人空巷」的局面，維護交通秩序的工作人員都忙壞了，老板也表示深深的「歉意」和「愧疚」。
南華街鹵面館在昆明有著無可撼動的地位，第二代傳承人，也就是南華街鹵面興起的重要人物，行內稱「五哥」，從最早的南華街店到塘雙路、新迎路店，很多昆明人都認識他，很多人也只認他做的鹵面，幾十年如一日，五哥站了25年，他自己感言站到腰肌勞損，前幾年退休到處去釣釣魚，圖個清閒；今年兒子準備接手，在昆明金秋路新開了一個店，他不得不重新出山，每天早上7點就帶著兒子到店里忙活。
他說，做鹵面必須要親力親為，自己動手，從食材的選取，鹵料的製作，肉帽的炒制，火候溫度都要把握得相當到位，他帶的徒弟，必須要勤快，不到一年兩載是不可能出山的。
每一碗鹵面都要按程序走，不能操之過急，料多點少點，面也煮不到位；也不能拖拖拉拉，耽誤了最佳時間點。
從南華街開始就一直用一款面，與其它家區別很大，煮出來香濃而有筋固，不會吃到面生面生的那種，也不會吃到面糊面糊的那種，這與食材有著至關重要的因素。
還是早些年的竹筐簸箕裝。
煮面看似簡單，但也是很講究的，火候、水溫、面量，到底要煮多久？到底要涮幾次？這里面學問很大。
他家的鹵面核心在於配方，也就是鹵水鹵汁、肉帽肉醬和油料，數了一下，足有十三四種，看到讓人眼花繚亂。
鹵肉帽、鹵豆腐丁、老昆明葉子、肉醬，以及通過多年研究改良出來的醬油鹵水，這些都是他家的特色；老昆明味也就是滇味，吃起來會帶點微微甜，甜而不膩。很多長期生活在昆明的浙江人、廣東人、福建人、上海人，也非常喜歡這個味道，聽說他家在金秋路開了一個新店，還有人特意找著來吃的，吃的是鹵面，看的是五哥，其實，說到底吃的是一種時代情懷。
一碗鹵面，潑上一勺秘制鹵汁，再澆上一勺油辣子，讓這碗看似平淡的鹵面，瞬間煥發著金色的光芒；清晨的時候，飄散著濃濃的香味，是一種麥香，里面隱隱地釋放著一絲滇式鹵味，這就是南華街鹵面，大多數簡稱：南華鹵面。
肉帽、鹵豆腐丁、老昆明葉子、酥肉，分量大，相當飽滿，加上一點點醃菜和韭菜，碗底灣著一層金黃透亮的油汁，這一碗鹵面，在歲月里已經沉淀了將近30個年頭。
趁熱，把滑溜筋固的鹵面攪拌均勻，裹上油汁鹵料；搭上一碗筒子骨熬制出來的高湯，灑上一點小蔥，右手甩著鹵面，左手喝上一口骨湯，香濃四溢，清甜回甘，回味無窮。
他家的「全家福鹵面」乃是鹵面中的「貴族」，對於白領來說，這是最能讓人滿足的一碗鹵面，里面放了七八種帽子，鹵肉帽、鹵豆腐丁、肥腸、酥肉、血旺、葉子、鹵蛋，還有排骨，相當豐富，吃過一次，可以跟同事款一天到晚。
吃完鹵面，碗底的渣渣、碗邊的油汁都不想留下，有時候，看見一種美食，品嘗過一種美食，會發自內心的被感動。
中午12點，又迎來了高峰期。
28年來，一直堅持用手撕票，南華街鹵面就像一種藝術一樣，沒有經過太多修飾，從出身那天起，就注定平淡而不凡，平淡是一種生活，不凡是藝術造詣，是那麼的、深深地接下底氣。年近六十的五哥告訴晚輩：「自父輩傳下來那日起，就要勤勞堅持下去，年輕人，少走直徑。」
早些年，就聽說有人想出高價買南華街鹵面館，但被「鹵面五哥」一口拒絕，他說南華街鹵面館是家族式的企業，是一個地域的美食文化，他更想做成一個百年老字號，一代一代傳下去。有人曾給他高度的評價：昆明鹵面界的「一代宗師」，實至名歸！
在哪：昆明市盤龍區金秋路4號（南華街鹵面館，五哥守店）
昆明人公認的早點窩子，28年汗青三代人傳承，岑嶺期堵逝世一條街