夏日獨行曲，在川北青南的14個日夜

一個人，一個背包，

借助公共交通在川北、青南大地上輾轉前行。

我走過高山峽谷，

經過遼闊的草原，

草原上的風帶來淡淡的花香，

經幡在桑煙繚繞中飛舞。

這一年

年寶玉則還沒有關閉，色達也尚未整修；

亞青仍是小眾之地，尚未進入大部分遊人的視野；

隧道尚未打通的雀兒山仍需翻山而過；

一些小眾的寺廟和村落仍不通漢語…如今隨著環境保護和其他原因，

有些地方已經禁止遊人進入，

還有些地方發生了一些變化令人唏噓。

—— 徒步中國 · 夏日獨行曲

關於此番行程，我想將自己投入到未至的廣闊天地當中；我想領略被時間定格，仍然展現出往昔歲月的舊日氣息；我想去造訪那些既未進入遊人目光，又被時間遺忘的「勝地」；還有一些是心儀已久，急於相見的地方…

因此設定了具體線路如下：

仙女湖和妖女湖之間是一處草壩子，更確切的說，是一片花海，一直從草叢延伸到路邊，充溢著自然的野趣。當地牧民在其中支起了帳篷，狗兒圍著帳篷在花叢中撒歡，有那麼一剎那，我覺得這裡就是人們常說的世外桃源。

如果說碧藍色的仙女湖給人的感覺是純潔和神聖，妖女湖呈現出的深綠色更富有一絲鬼魅，配上身後嶙峋的山峰，景色顯得更加奇幻。

走到一處花叢中，喇嘛們從臨行的背包中拿出風馬，一把一把地揮向空中。

此時的雲已漸漸開了，天色漸漸明亮起來，不過這樣的天色已時不我待，日頭已漸西沉，再過不久便會隱匿在年寶玉則突兀的山峰之後。

依舊是踏著泥濘的土路，越過滿山荊棘，我加快腳步向回走著。漸漸地，腦子像是摻進了漿糊，有些含糊不清，步子動作也蹣跚起來 – – 可能是有些高反了，在這奔波一日的最後階段。日落之後的年寶玉則溫度下降得厲害，隨之而來的還有肆虐的寒風。

色達| 從期盼走入現實

從年寶玉則前往色達需要在班瑪中轉，車內人不多，但是需要等待，可能半個小時，可能兩個小時，這便是公共交通的難處，從某種程度上來說也是一種魅力。

喇榮五明梵學院位於色達縣城20公里之外的喇榮溝內被稱為「世界上最大的梵學院」，這座宏大的佛陀國度已經近在咫尺，我已經迫不及待地想方法略它的壯觀氣勢和濃鬱的佛韻氣息了。

五明梵學院的壇城很新，已經有了一些現代化設施的意味，碩大的金色轉經筒頗為博人眼球。每日都能看到當地藏民和遊人揉雜在一起在這裡轉經的場景。不過總是覺得少了一些難以言傳的內核。而這些，是我後來在德格深切感知到的。

壇城附近，一條路蜿蜒直上，直奔不遠處的西山。站在山頂，整個喇榮山谷一覽無餘，無數僧舍如紅色的火焰在山谷中燃燒。

依次參觀了幾座寺廟，都很新，內部也鮮有讓人駐足停留仔細觀摩的地方。對照著上午的觀感，我在心中生出一個答案：五明梵學院這裡缺乏一種經年累月後的積淀。

梵學院的街道高低起伏，周圍紅色的僧舍錯落密布。我之前曾有過天真的幻想，是否能夠遇到有緣人引領我進入那一處處狹小的「修行之地」。但事實告訴我多慮了，僧人們行色匆匆，未將我等凡夫俗子納入眼中。即便是打過幾次交道，也是被迫的，那是我準備拍攝街道風情的時候，遠遠的一位覺姆厭惡地向我揮著手，示意不要拍。

色達的五明梵學院 ——我此行中的重頭戲之一 ，帶給我一種茫然若失的感覺，它吸引我走近卻禁止我走進，除了在特定的觀景臺拍攝著標誌性的照片，在這裡我不知還能做些什麼。

天葬臺的禿鷲

也許是那高原的晚風將我的心聲傳遞給了遠方，次日的亞青之行才會將我的落寞化為另外一番驚喜。

亞青 |草原之上，蓮花盛開

從甘孜前往亞青走的是甘白公路，高山草原的旖旎風光讓人目不暇接 。一座山峰離我們越來越近，翻山之後又逐漸向後方遠去，快要到亞青的時候，車子駛出群山，眼前遼闊的草原畫幅緩緩拉開，在午後陽光的照耀下顯得是那麼溫暖。

車子停在了亞青寺的入口——亞青賓館前，步行不遠處有一座石橋，橋下流水滔滔，橋的對面便是覺姆島。無數來到這裡的女僧眾在那裡搭建起自己的鬥室，進行著長達數年的苦修。

亞青覺姆島上，無數蜂巢般的簡易房屋密集地搭建著。我先是循著河邊行走，眼前是泥濘通道旁的殘破木屋，可以看到覺姆們洗衣，造飯，修葺房屋，協作搬運重物等等生活修行片段。此處修行，既是修心又是修身，一切事宜都需身體力行，儼然一幅「世外孤島」烏托邦般的光景。

我在橋邊停了下來，望著不知疲倦奔騰著的河水，聽著河上的經幡被風吹動的「嘩嘩」的聲響，身體裡充滿了自由的感覺。

在色達，我感覺一種壓迫式的拘謹，腳步也不知該向何處邁進，作為一個格格不入的「外來者」，這種身份無時無刻不被自己強烈地感知著。而來到了這裡，在亞青，我依然是一個「外人」，但卻充滿著一個外來人的自由，周圍的僧眾對待我的態度是一種不瘟不火的善意，就像是草原的風吹在身上的感覺。我的腳步邁向哪個方向都可以，我也願意邁向任何的地方。雖然我沒有同任何人打過交道，但「被亞青接納了」這種感覺卻異常真實地刻在了我的心裡。

山坡上由低到高、密密疏疏地坐落著無數「火柴盒」式的小木屋。這些是僧侶們修行的地方，有的容積之小僅僅只能容納一人坐立。這種幽閉感和肢體的禁錮想來一般人連幾分鐘都忍受不了吧，我像是目睹著某種奇跡。

隨著在山坡上的一路攀爬，亞青覺姆島也就漸漸浮現眼前了。那裡像是漂浮在草原海洋上的一處的沙洲。無數蜂巢般的簡易房屋密集地搭建在島上，紅色的僧衣如流動的色彩繚繞周圍。

在亞青寺修行的紮巴（男性信眾）和覺姆（女性信眾）分區而居，以河為界，女性信眾的居住地三面環水，狀若小島，因此又被稱為覺姆島。

黃昏後，草原和山巒漸漸黯淡了，昌曲河卻顯得更加明亮起來，明亮如鏡面一般的白光，和天邊的紅霞輝映著…我站在山坡上望著眼前的一切，任時光兀自流逝，由午後至黃昏，由黃昏到夜幕。：

天空中的雲朵在草原和山丘間投下緩緩移動的影子；

流雲環繞在蓮花生大師金像身旁，有如蓮師顯聖；

山下的昌曲河如玉帶般蜿蜒流淌，繞過覺姆島，流經山下廣闊的青青牧場。

晚風裡，那策馬的漢子在牧場上追逐著草原上的餘暉，在飛馳過處留下一騎風塵…

我走入經堂徑直來到二樓，這裡是僧人們上課的地方。四周放著低低的長條木桌，一條木桌後可坐三人。

白玉| 金沙江旁的溫潤靈動

初到白玉縣城，這座駐守於金沙江畔，與西藏隔江相望的小城立刻便讓人感覺到它溫潤靈動的一面。高大的街燈、熱鬧的街道、流水穿石橋而過，村落倚青山而居，在經過了年寶玉則、色達、亞青幾處荒涼般的旅途之後，我竟恍如隔世般重新回到了文明世界。位於白玉縣城中的白玉寺是藏傳佛教寧瑪派六大道場之一，有「靈鷲蓮花院，人間明鏡臺」的美稱。整個寺廟依山而建，山頂最高處為吉祥多門塔，金碧輝煌，下方寺廟僧舍鱗次櫛比，蔚為壯觀。

噶陀寺|高山 ！峽谷！鮮為人知的隱世迦藍

噶陀寺海拔 4800 米，位居寧瑪派六大道場之首，康區寧瑪派的祖寺，地位顯赫、歷史悠久。據說，蓮花生大師曾親自為噶陀開光加持 13 次，其加持力與印度金剛座相同，故又稱「第二金剛座」。其中極富盛名的是莫紮法王重新修建的中陰文武百尊壇城，能夠進入壇城一觀是我此行的夙願之一，就看機緣是否巧合了。

前往噶陀寺的路盤上而上，繞著狹窄的土石路不知繞了多少來回。我坐在馬力欠佳的小麵包內看著對面漸漸浮起的巍巍青山，心中的困惑倒是越來越深：這真的是去往噶陀寺的路嗎？就在我的耐心將要耗盡的時候，噶陀寺壇城的金頂出現在了視野前方。

噶陀寺四周並無其他去處，我只得繞著壇城周圍的平臺一圈一圈地慢慢地走著，眼前極富盛名的壇城並未有光鮮的矯飾之感，倒是有一種令人望而生畏的威嚴，讓人更加好奇內部的洞天。

啟程下山，車子又開始一遍一遍地盤山而下，途中我在想：噶陀寺有什麼不一樣呢？答案是：這裡是高山之巔的一座孤城，自閉於此，難與外界同行；超脫於世，適於苦修。

八邦寺|峽谷之深

經過漫長的公路旅途，車子終於拐入了一條岔路的峽谷入口，至此我們便向峽谷深入挺入。兩旁林蔭密布，水流在右側的山崖下奔騰，氣溫也驟然變涼。

位於德格縣八邦鄉的八邦寺是藏傳佛教噶舉派在康區的主寺，與西藏的楚布寺並稱為噶舉派兩大勝地。主殿「卓拉空」仍保持著最早期的風貌，有「小布達拉宮」之稱。

進入寺廟的時候正遇到喇嘛們誦經， 八邦寺的誦經較為獨特，最後一部分還會擊鼓誦歌，一面大鼓在擊打的過程中有如天雷滾滾，眾僧誦唱有如濤聲陣陣。本不善於盤腿而坐的我蜷縮在一個角落，既想多聽一會兒，又想讓這場儀式快些結束。就在我即將忍耐不住的時候（我感到自己從腰身到腳底都已經麻木了），儀式結束了，僧人們魚貫而出。我站起身，正好碰上了將要離開的住持。他招呼身邊的一個喇嘛過來，帶我參觀寺廟。

八邦寺有什麼不一樣呢？在我以往有限的藏區遊歷當中，八邦寺是最為奇特的：我彷佛看到了幾十年前最為原始狀態的村落和寺廟狀況，並陷入了一種語言不通的地步。但感受體會卻是更加豐盈，特別是那一位圓臉喇嘛，他對我進行著「無聲的幫助」，我的感激之情也是難以言表。

德格|留在記憶裡的邂逅

德格印經院由德格土司登巴澤仁於1729年始建，於1756年完工。印經院以藏書豐富、門類齊全、各教派兼容並蓄著稱於整個藏區，素有「藏文化大百科全書」、「雪山下的寶庫」之盛名。

清晨來到印經院門前的時候，已有長長的隊伍在此轉經，皆是當地藏民。轉經的場景讓人屏息凝視，不禁對眼前即將進入的這座佛教殿堂更增添一分敬畏和憧憬。

進入印經院，一樓是天井，走上二樓可以看到當地藏民實地工作印刷的場景。印刷時兩人一組，高矮相對而坐，印板就放置在兩人之間的斜版上。坐在高處的人負責接紙並固定印版與印紙之間的拓面，並在印版上滾墨，坐在低處的人則一邊遞紙，一邊持卷布幹滾筒，自上而下雙手推過，迅速揚起已印的書頁放置一旁，如此周而復始。

德格印經院藏有新舊雕版30多萬塊，分類存放在8個庫房中。庫房內開有采光和通風窗，版架排序整齊，書版分門別類地插在版架之上。歲月在每塊雕版上都沁染上歲月的痕跡，版架的狹窄通道是拍照的好地方，像是通往過去時間的長廊，漫漫長河中的歲月就在這裡無聲地流淌著。

甘孜 |風雪雀兒山，雨行新路海

風陵渡步行到客車站有15分鐘路程，周圍沉寂著這個時刻該有的寂靜，蒙蒙的天空開始有了光亮，但仍彌漫著夜間朦朧的光景；流水不眠，流過依舊高聳的黛色山崖；冷風吹過無人的街道，頃刻消散於遠方的盡頭，兩旁的店鋪和後面山腰上的無數藏式房屋皆沉浸在各自的夢中，不知有早行人的經過。前面就是客車站了，用鐵鎖鎖住的鐵門後是德格客運站的停車場，門前有兩個更早的身影。再過一會，越來越多的身影將會匯聚在此，在德格醒來的時候搭車離開。

原本是要前往馬尼幹戈，卻在快要到達新路海時改變了主意。新路海雀兒山主峰腳下，湖面海拔4000米。

不等了，看一下雨中的新路海

新路海的藏語名稱是「玉龍拉錯」，意為「令人傾心的神湖」。湖中有很大巨大的瑪尼石，每一塊上都刻有經文或六字真言，人文與自然和諧地融為一體。

紮溪卡 |太陽部落的不滅之詩

前往石渠的S217省道儼然一條康莊大道，車子行駛在平坦空曠的路面上，車窗外是典型的高原風光：由綠意沁染的綿延山丘由遠及近，觸手可及般的層雲恣意張揚翻滾，高原牧場上的犛牛隨處可見，享受著由陽光，雨露和青草組成的愜意時光。坐在車內，在青藏高原午後陽光的照耀下有一種懶洋洋的感覺。

石渠，太陽部落，紮溪卡大草原，四川最偏遠且海拔最高的縣城——我對本次目的地的了解只有這幾個粗獷的標簽而已。這種程度地認識對我來說正是恰如其分，過多的資訊搜集和積累有時會過猶不及，在旅途中會造成感受和認識上的障礙。但是「康區最偏遠，海拔最高的日光城」這一盛讚始終在我腦海中不斷閃現，我終究難以釋懷對石渠獨特高原風貌的無限遐想。

從石渠縣城前往色須寺的路程不遠，次日清晨我們第一站便來到了這裡。色須寺創建於1760年，是康區唯一有資格授予「格西」學位的格魯派寺院，設有縣密兩大學院，規模龐大。盡管事先已經了解到色須寺有多麼地了不起，來到這座氣勢宏大的寺廟面前，我還是被強烈地震撼到了。金光閃閃的寺廟前遼闊的地面有如廣場一般光鮮整潔。大廟後方的山上落座好康不清的僧舍和經堂。這座駐守於太陽部落之地的傳奇寺廟，如是這般向眾人彰顯著自身的顯赫地位。

踏著高高的臺階走入主殿，裡面無一處設施和圖案不是以暫新的形象示人，鎏金的佛像下方還點綴著閃亮的彩燈。一路上，經過大大小小的寺廟，這樣具有現代感的輝煌氣息我還是第一次見到。足見色須寺的供養和財力是如此豐厚。

主廟後方山坡小路錯綜龐雜，如蛛網般通向依山而建的各個僧舍當中。作為聞名藏區的大寺，這裡的僧人也是極多的。逢早課結束，身披紅袍的喇嘛便陸續而出，佛國學府的氣象頓時映於眼前。

我來到邊遠的石渠，最主要的心願便是探訪這裡的兩處秘境：巴格瑪尼牆和松格瑪尼城。

巴格瑪尼牆是世界上最長的石經牆，如同石築巨龍在紮溪卡草原上連綿伸展；松格瑪尼城則有如魔鬼城堡一般的外觀，完全用石塊堆積，歷經千年不倒。據說沉入地下的部分並不亞於地面所見，更增添了一絲神秘的氣息。這兩處地方絕對可以稱為「秘境中的秘境」，也是我此行當中最為好奇和憧憬的地方。

一座由瑪尼石壘成的石牆孤零零地出現在茫茫的草原上，牆邊是長長的轉經筒牆、八寶白塔和經幡塔群，一座紅白色塗成的小廟好像已經鎖上很久的樣子，安靜地鵠立在瑪尼牆中。牆體下不時可以看見刻有六字真言的石板，而牆體的每一個顆粒——幾乎每一塊石塊——都刻有象徵著佛法的經文。

從巴格瑪尼牆到松格瑪尼城的路途較遠，且路況不佳。猶如魔界城堡的松格瑪尼城幽幽地出現在一片草原壩子上，背後是飄舞著經幡的翠綠山坡。

就在這時，下雨了，突襲的一陣急雨。四周是白花花的一片，轉經的人少了很多，然後不知何時又都換上了雨披繼續慢慢地走著，在這偏遠的日光城草原腹地，世世代代建立起的精神支柱，信仰圖騰周圍慢慢地走著，不知還要走上多少世紀。

約莫半小時後，雨停了。周圍彌漫著青草的香氣，遠處上方出現了一片藍色的天空，顯出雨後晴朗的寧靜，在我們返回的時候，那座紅崖上方彷佛還留著彩虹淡淡的殘影。

返回石渠縣城的時候，日落將至，冷風如約而至。這裡有著非同一般的嚴酷環境：烈日下耀眼炙熱的白光和黃昏過後的寒風，驟雨襲來冷得刺骨的蒼涼感，紮溪卡大草原上活躍著草原上的小精靈（鼠兔），堪稱秘境、散發著神秘氣息的宗教遺跡，還有，用內心的敬畏和虔誠來抵抗自然環境的重壓的人們…

玉樹 |山、水、石、風

玉樹，是我此行的最後一站。這裡是一座全新的設施完善的縣城，寬闊的馬路，高大的街道，還有廣場、雕像、徒步區都呈現出欣欣向榮的氣息。搞定了住宿，我去往新寨瑪尼堆。

位於玉樹城區不遠的結古鎮新寨村，據說有超過25億塊瑪尼石刻堆積在此，已成為世界上最大的瑪尼石堆，並仍在不斷擴大當中。在玉樹大地震當中，新寨瑪尼堆也受到嚴重損壞，但在信眾的努力之下，從廢墟中發現的瑪尼石不斷地被重新堆積整理，在我眼中，這裡已經恢復起昔日的輝煌。

這裡宛如石堆壘砌的迷宮，瑪尼石如山般地在各處堆積著，這些大小不一，形狀各異的瑪尼石上面刻有佛像、度母、護法神像，以及各種經文，當然最為常見的還是六字真言。

勒巴溝|山瑪尼，水瑪尼

距離返程大型巴士還有半日空閒，我計劃先去勒巴溝，再去文成公主廟一觀。

關於勒巴溝這個地方，我也僅是粗略地了解到一些，印象較深的是青山石壁和峽谷流水中雕刻著眾多的巖畫和經文。我曾屢次幻想著高山峽谷當中不斷出現的處處佛跡，甚至將這裡稱為「山瑪尼」、「水瑪尼」。

實際到達，並無太多的風景可言，略有綠意的山石下方僅有一淌流水，在無雲的藍天下顯得既明朗又單調。較為人知之處在於高處裸露的山石和流水中的石塊上即可看到雕刻的經文，使得在這座平凡的山谷之中彌漫起一股佛韻。

從勒巴溝盤山而下，經幡由遠及近漸漸多了起來。文成公主廟以漫天的經幡著稱，給人以藏地第一經幡的印象。不知有否「看過文成公主廟不看風馬旗」的稱呼。放眼望去，五色風馬旗掛滿了整個山谷，遮天蔽日。時值正午，但陰鬱的濃雲已遮住天幕，山間涼風陣陣，風馬旗呼呼擺動，整個空間呈現一種通透沉靜的陰冷氣息，加之濃濃的宗教氣息，使人被一陣涼意包圍。

文成公主廟不同於一路上各座寺廟裡面恢宏的建築和精美的壁畫，它用古老的歲月和年齡說話，傳遞出1300年前的獨特氣息。

走出文成公主廟，廟旁的轉經筒處通向轉山的山路。來到這裡是一定要轉山的，其宗教含義姑且不論，即使按照一般的觀賞意義和隨之帶來的感受力來講，亦是無以倫比的。

經幡就像山上的樹，風馬旗就是樹上的葉子，白，紅，黃，綠，藍，隨風飄揚在你的周圍，行走其中，頓感規模之大。這和在山下瞻仰不同，在向上行進的過程中如同穿越風馬旗的叢林，行進在經幡的大海中，淹沒其中。加之山風陣陣，經幡飄擺，如同陣陣佛音飄蕩周圍。往往的規模之大，讓人感嘆的是龐大的人力多年的建造，今日觀之，則更驚嘆宗教的力量，信仰的虔誠，這有形的氣勢逐漸轉化成一種無形的壓力迎面壓來。

山頂有來轉山的信眾奉上的法衣、佛珠、信物等堆成的一堆，四周空無一人，只有山風掠過經幡的呼呼飄擺聲和頭上蒼鷹翱翔的身影。

遠處的太陽此時透過雲縫，將陽光撒向群峰大地，每面風馬旗彷佛都在歡呼，發出明亮且耀眼的色彩光芒。我不知不覺竟對著天空和山谷張開雙臂——「神明，真的存在！」

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