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亞的斯亞貝巴（Addis Abeba）是埃塞俄比亞的首都，按當地提格雷語，其意思是「新鮮的花朵」。這座首都坐落在東非高原平均海拔2355米之地，頭銜響亮，氣度不凡——非洲第1、世界第5高的首都。它在非洲地位尊崇，非盟總部就坐落於此。埃塞俄比亞的文化歷經千年而未曾中斷，而亞的斯亞貝巴正是這個國家的最佳文化縮影。
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人類祖母「露西（Lucy）」是1974年在埃塞俄比亞發現的一具南方古猿阿法種的古人類化石的代稱，這具骨化石在發現時存留了40%的骨架。露西生活的年代是320萬年之前，因此她被認為是第一個直立行走的人類，是當時所知人類的最早祖先。這具南方古猿的化石之所以得名「露西」，緣與發現者在當時播放了一手披頭士樂隊的歌曲Lucy in the Sky with Diamonds，她的名字因此就被命名為「露西」。
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在「人類的祖母」Lucy面前，再淡定的人恐怕也會抓住機會，與她來一次親密接觸。而在Lucy身旁駐足更久的，往往是埃塞俄比亞人。相比外國遊客，本地人更虔誠，心里也更清楚：這具只保留了40%的身體，卻有著320萬年歷史的人類化石，對這座博物館和城市、對整個國家甚至非洲大陸來說，背負著何等重要的意義與使命。
離開Lucy所在的國家博物館地下一層，地上還有三層展區：一層皇家用品展區、二層人類學及考古學資料展區、三層民族學資料展區。
從國家博物館出發，開車幾分鐘，就到達了亞的斯亞貝巴最有名的教堂——聖三一教堂（Holy Trinity Cathedral）。
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脫鞋進入教堂內部，頭頂上方巨大的壁畫和彩色玻璃立刻使每個人都安靜了下來。教堂的角落里，幾名須發皆白的天主教徒正襟危坐，神情不怒自威。踩過紅色的地毯，來到教堂最里面的一間小屋前，便可以看到安放著埃塞俄比亞末代皇帝海爾·塞拉西一世（Haile Selassie I）與皇后孟侖夫人（Menen Asfaw）的棺槨。
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海爾·塞拉西一世1930年登基，勵精圖治，短時間內頒布了國家第一部憲法，成立了國家第一家銀行，建立起現代化軍隊，開辦了第一所軍事學校……之後，義大利的入侵使他不得不在1936年流亡英國。身在異鄉，他依然遊刃有餘地斡旋於各國之間，並在1941年主管軍隊戰勝意軍回國復位，保住了「埃塞俄比亞從未被殖民」的光榮名聲。可老國王隨著年事漸高，性情變得暴戾孤僻，高壓暴政讓埃塞俄比亞淪為「乞丐的國家」，而他自己卻在皇宮中以酒肉投喂獅子取樂。1975年，睡夢中的他被反叛者用枕頭捂住臉部，高呼了一聲「聖靈啊！」，便掙扎而死。其屍骨被秘密埋入地下，直到1992年才被發現，並於2000年隆重地安葬在聖三一教堂。
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彩色玻璃的透光性很差，安放棺槨的小房間幾乎不見一絲陽光，顯得陰森可怖。末代皇帝的傳奇事跡被一代代的人們提起又忘卻，唯有房間外的幾位老者，不分晝夜地枯坐在長椅上，雙眼緊閉，喃喃自語，懷念著自己的先王。
巴哈達爾（Bahir Dar）是埃塞俄比亞西北部的城市，也是阿姆哈拉州的首府，因緊鄰埃塞俄比亞最大的湖泊塔納湖（Lake Tana）及青尼羅河（Blue Nile）而聞名。它是埃塞俄比亞最受歡近的旅遊城市之一，也是其中最美麗、最安全的城市。這座旅遊城市綠意濃濃，街邊的棕櫚樹甚至讓遊客產生身在邁阿密的錯覺。
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坐上開往青尼羅河的小巴，窗外的棕櫚樹漸漸沒了蹤影，取而代之的是低矮破舊的土坯房和成群的牛羊。除了路邊向車內招手的可愛小朋友，沿路最常見的竟然是驢。在埃塞俄比亞，城市以外的道路往往難行，驢就成了普通百姓必不可少的交通工具。在這里，殺驢甚至是要坐牢的。
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車子在一處荒草叢生的地方停了下來，從這兒步行不到1個小時，便是青尼羅河瀑布。青尼羅河發源於塔納湖附近的阿貝河（Abay），全長1450公里，穿越埃塞俄比亞一路向西北流入蘇丹，最終在蘇丹首都喀什穆與白尼羅河匯合。
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走過一座顫顫巍巍的吊橋後便是瀑布。枯水期的青尼羅河，只能貢獻尼羅河總水量的17%左右；到了洪水期，這個數字將猛漲到68%。河水平靜流過，夾雜著泥沙、樹葉、石子，帶著埃塞俄比亞人的希望和夢想一齊匯入世界第一長河，流向北方，流出非洲大陸，流入地中海。
拉利貝拉（Lalibela）是位於埃塞俄比亞北部的一個城鎮，埃塞俄比亞東正教的聖城，其居民全都為東正教教徒。相傳，埃塞俄比亞第七代國王拉利貝拉（Gebre Mesqel Lalibela；1162-1221）出生之時，身邊有一群蜜蜂圍繞。母親喜出望外，認為這是兒子將來獲取王位的吉兆，便用古老的Agaw語中的「Lalibela」為孩子起名，意為「蜜蜂宣示的王權」。數十年後，已成為國王的拉利貝拉在夢中得到上帝的神諭：「在埃塞俄比亞建造一個新的耶路撒冷作為首都，並且要用整塊的石頭建造教堂，以抗議聖城在1187年被薩拉丁攻陷。」
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與世界上絕大多數建築不同，巖石教堂（Rock-Hewn Churches）不是拔地而起的摩天巨獸，而是由地面開始，反向向地下延伸而建的作品。建造過程更是奇絕：每座教堂的雛形都是一塊精挑細選、完整到連裂縫都沒有的巨巖；工匠先要在巨巖四周開鑿出十餘米深的溝槽，使其與山體脫離；之後小心地在巖石上鑿刻出教堂的各個組成部分：廊柱、門窗、祭壇、屋頂……稍有不慎即前功盡棄。800年前，不知非洲建築大師是經過了怎樣的苦心孤詣，才最終為拉利貝拉王打造了這11座永存於世的巖石教堂。
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幾乎每座教堂的山體上，都建有這樣大小不一的巖洞。有的堆滿雜物，有的安放著先人的骸骨，而絕大多數巖洞則被現代的修道士打造成簡樸的住所。白天，他們和來此的旅行者一道虔誠祈禱；夜晚，他們背倚著巨大的教堂安然入眠。
誰是埃塞俄比亞現在最有名的人？不是政商精英，也不是娛樂明星，而是一位退役的長跑運動員——海爾·格布雷西拉西耶（Haile Gebrselassie）。
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這位2屆奧運會和4屆世錦賽萬米冠軍、前5000米和10,000米雙料世界紀錄保持者、27次打破世界紀錄的長跑皇帝，成名後一直紮根家鄉，眾望所歸地成了埃塞俄比亞田協主席。
一年一度的10公里「大埃跑（Great Ethiopian Run）」是埃塞俄比亞的一大盛會，創始人之一正是格布雷西拉西耶。今年，第18屆「大埃跑」將在11月18日舉行。埃塞俄比亞人把「大埃跑」當成了展示個性和民族自豪感的盛大party，小夥子們背上沉甸甸的翅膀形裝飾，姑娘們則提前將比賽服剪成自己喜歡的造型。認識的，不認識的，全都有說有笑地聚在一起，不分彼此地拍照留念。
本文來源於《孤獨星球》雜誌2018年2月刊
圖｜《孤獨星球》雜誌，部分來自網路
