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Joan Smalls登封《Harper’s Bazaar Greece》八月刊，身著Versaca，大長腿占據了畫面的三分之二。
這條搶眼又顯高的拼色長褲來自 Versaca 2018秋冬系列，近段時間在大片里刷臉很是頻繁。
Versaca最近的存在感也很足，在前不久公布的系列廣告里， 一舉請來了54位超模，用一幅時尚版的「清明上河圖」為秋冬系列造勢。
這一系列同時也延續了上一季濃艷豪放的印花拼接，在成衣間仍能看到與上一季有所呼應的設計語言。
例如開頭提到的拼色長褲便容易讓人想起2018春夏系列里印有夢露頭像的幾件成衣。
左：2018秋冬系列
右：2018春夏系列
這幾套夢露成衣是 Donatella Versace 為紀念哥哥 Gianni Versace 逝世二十周年設計的復刻款，原作在 Versace 1991春夏系列里便有出現。
這個讓人印象深刻的夢露圖案，來自於波普大師 Andy Warhol 半個世紀前的作品《瑪麗蓮·夢露》。
兄妹之間的時空對話情深意切，而同時於 Andy 代表的波普藝術而言，它們亦在這場對話里證明了自己「時尚常青樹」的身份。
大膽張揚的波普藝術向來都受到時尚圈的青睞，除了Versace ，你在很多品牌的秀場上都能看到它的身影。
與時尚品牌的靈感碰撞
時尚品牌和波普藝術家的合作往往能帶來熱烈反響。
例如在 Marc Jacobs 執掌 Louis Vuitton 16年間的眾多跨界合作里，被不少人津津樂道的便有他與兩位日本波普大師的靈感碰撞。
先是從2003年起，與村上隆合作推出 Monogram Multicolore 系列，村上隆用鮮麗的色彩及印花為 LV 老花帶來了全新的形象，童趣清新的面貌使其在12年間一直保持著 it bag 的地位。
2012年， Louis Vuitton又和「日本圓點王后」草間彌生合作，將其專屬符號——圓點覆蓋了整個系列。
從成衣到手袋再到配飾，Louis Vuitton完全尊重草間彌生的特色，將其先鋒的樣貌完全保留下了下來。
在型錄里，模特們還留起了草間彌生標誌的 bob 頭，致敬這一位別具一格的波普大師。
在小馬哥出走後，Louis Vuitton在去年又與 Jeff Koons 連續合作兩彈，帶來的 「MASTERS 大師」 系列同樣也讓人印象深刻。
Jeff Koons有著「在世的最貴波普大師」之稱，這一次他與 Louis Vuitton 的合作，靈感源自他從2013年開始創作的飽受爭議的「凝視球」 （Gazing ball）系列。
Louis Vuitton將 Jeff 重新製作過的大師畫作搬上了 Speedy、Keepall 與 Neverfull 等標誌性包袋之上。經典畫作與經典包款的碰撞，無論是藝術價值還是時尚觀感都價值不菲。
多樣風格的波普藝術在時裝設計師們的手中還有著活力的面貌——
在2018年 Prada 的春夏男裝秀場上， Oliver Schrauwen與 James Jean 共同創作的漫畫躍然其上，作為成衣印花貫穿整季。一幅幅漫畫作品鋪滿全身，宛如玩世不恭的校園青年。
類似美式連環畫的形式，在很大程度上便是受到了美國波普藝術家 Roy Lichtenstein 的影響。Roy Lichtenstein 塑造人物往往表情誇張、特點鮮明。在接下來 PRADA 的春夏女裝系列里，這種兼備趣味和視覺衝擊力的風格也被延續了下來。
女性設計師對於波普的愛好絲毫不差於男性設計師，除了Miuccia Prada ，同樣強調女性主義的 Dior 女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri，在2018春夏系列里也用到了法國女畫家 Niki de Saint Phalle 的作品，彩色蛇紋瑰麗攝人，也為全身黑色的 look 注入了色彩。
Niki de Saint Phalle的手繪畫也出現在了 Lady Dior 的手袋上，同時也為這個一向保持著優雅形象的手袋添了一副繽紛浪漫的面貌。
說到波普藝術，當然還得提及Andy Warhol。
Andy Warhol是第一位將藝術與時尚結合起來的波普藝術家，他的作品源於生活，明麗而鮮艷，而時尚圈找他合作也是一件屢見不鮮的事情。
早在80年代，Andy的好友 Jean Charles de Castelbajac 便將他標誌性的「金寶湯罐頭」搬上時裝。
而和 Andy 一樣，對「人們鄙視商業」這一現象持抨擊態度的 Franco Moschino 在成衣間也毫不掩飾自己對「好玩」設計的偏好，一些看似荒誕的 look 無一不是在反抗常規。
Moschino 2018春夏系列
令人印象深刻的還有2014年的秋冬系列，模特們個個化身「麥當勞女郎」，詼諧間亦有突出消費主義的深意，和 Andy 同樣不謀而合。
而作為 Andy Warhol 粉絲的 Raf Simons 則把這位波普大師的作品運用的更為徹底。
在 DIOR 2013秋冬系列里，剛上任不到一年的 Raf 便致敬偶像，在簡約優雅的黑裙上點綴上了 Andy 的插畫，
從 DIOR 轉去 CALVIN KLEIN 後，Raf更把他對 Andy 的欣賞一展無遺。
在 CALVIN KLEIN 2018春夏系列，這位出生比利時的設計師用 Andy 的作品致敬美國，一副波普畫作，一幀電影畫面均是他用來展示美國的矛盾與衝突的靈感源泉。
並非標誌性的夢露和罐頭，Raf選擇的是 Andy Warhol 於60年代中後期創作的那些沉重血腥且富有爭議的作品。
黑白的影像畫面削弱了 Andy 作品一貫賦予的衝擊視覺力，落在成衣之上卻平添了幾分質感。
「Andy Warhol 的藝術天賦遠遠不局限於為 Campbell’s Soup（金寶湯罐頭）設計罐頭的水平。他捕獲了包括黑暗面在內的美國社會百態，他的藝術作品展現了最真實的美國。」
——Raf Simons
在英倫經典下誕生的先鋒藝術
被譽為「波普藝術之父」的 Andy Warhol 無疑也是對波普藝術影響最大的藝術家，許多人甚至都會把他的名字和波普劃上等號。
Andy讓商業世界登上大雅之堂，就如他流傳甚廣的作品里，便不乏可口可樂、Campbell湯罐頭這樣的商業產品。
—— Andy 同時也用自己的作品證明了「商業產品亦能成為流傳半個多世紀的藝術作品。」
Andy的作品源於生活，題材易讓人引起共鳴，同時兼備的視覺效果也讓他的作品帶有很強的辨識度。而他創造的絲網印刷技術以及作品里為人稱道的明亮色彩以及重復影像，在當時也都是打破常規的技巧。
在 Andy 之後，這樣看似「離經叛道」的波普文化也讓藝術不再局限於嚴肅華麗的抽象表現，像是符號、商標這樣具象而大眾的文化也開始成為主角。
1956年，28歲的 Andy 獲得了藝術指導人俱樂部的獨特成就獎和最高成就獎。同年，對於波普藝術而言也是一個重要的年份——來自英國的藝術評論家 Lawrence Allowey 首次提出了波普藝術（Pop Art）的概念，自此波普藝術也正式成為了一個藝術派別。
有名的波普藝術家多是美國人，這也給了很多人一種波普誕生於美國的錯覺。而實際上，要談波普藝術的起源，還要把目光聚焦在1950年代中後期的英國。
在當時的英國，一群熱愛著新興大眾文化的藝術家們組成了一個「獨立團體」，一如 Andy 一樣，以各種大眾消費品進行藝術創作。
1956年，獨立團體舉行了畫展「此即明日」，其中在 Richard Hamilton 的作品——《究竟是什麼使今日家庭如此不同、如此迷人？》里，作者用拼貼畫的形式展現了在商業文明下，人們便利舒適的生活狀態。
男人手握的棒棒糖上印著的三個大寫字母：「POP」，便將波普藝術歌頌商業文化的心思盡展無遺。
從波普藝術里尋求突破的英倫品牌
除了是波普藝術的起源地外，如今層出不窮的「波普時裝」同樣也源於英國。
英國設計師 Mary Quant 被很多人稱作是促進波普時裝發展的第一人。
拼接元素，撞色衝突，在 Mary Quant 60年代的品牌型錄里便已能看到波普美學的風範。
Mary Quant在50年代曾為尚且保守的時尚圈開創性地帶來過「miniskirt 」，而那條在波普圈子里極為聞名的 「soup skirt」 便是一條迷你裙。
現在，波普藝術在發展間有了更多形式的樣貌，而它在英國設計師們的手指間也有了既符合波普美學又貼合英倫經典的模樣。
在 J.W.Anderson 2016春夏系列里，Jonathan Anderson粗細分明的黑色線條隨意遊走在頗帶宮廷風的成衣之上，白底黑線的形式不禁讓人想起了 Keith Haring 的波普繪畫。
而另一個代表英國的時尚品牌 Burberry 則以更為鮮麗的方式致敬了波普藝術，明黃色調以及不規則拼接都與前面提到的 Roy Lichtenstein 的波普漫畫有著異曲同工之妙。
Burberry 2015春夏系列
直到現在這個曾為皇家軍隊效忠的軍服品牌，也繼續著和波普藝術一樣叛逆張揚的態度，丟掉了固執與呆板，反而更符合如今年輕人對於個性的追求。
如果說 Burberry 將格紋變為了品牌的標識，那麼一看到彩色條紋， Paul Smith 那流暢的簽名大概便會映入眼簾。
總是不乏巧思的 Paul Smith 在系列里也從不掩飾自己英式趣味的一面，即使是嚴肅的西裝look，你也可以從其中發掘到充滿玩味的元素。
Paul Smith 2018年春夏系列
作為「最會辦展的設計師」，Paul Smith老爺子本人也是波普藝術的粉絲。在品牌的世界巡回展上，你便能看到他自己收藏的 Andy Warhol 的作品。
印象里知性優雅的 Mulberry 在 Johnny Coca 的帶領下也逐漸變得真實而包容。
這位西班牙設計師給這個經典英倫品牌賦予了充滿熱情及趣味的面貌。
在2018秋冬系列里，誇張比例的版型、撞色及波點的運用，還是看得到 Mulberry 的仿古腔調，但波普藝術精髓里的別拘一格的態度則更為搶眼。
鮮麗大膽的波普文化與低調內斂的英倫風格，兩者看似有所背離，但組合起來卻能產生奇妙的化學反應。
——而這也是不少英國品牌樂於在英倫經典的基礎上以此嘗試突破的原因。
你們熟悉的英國香氛品牌Jo Malone London祖·瑪瓏，也在最近攜手 Poppy Delevingne 推出的限量新品里，時髦地運用到了波普元素。
Poppy Delevingne和妹妹 Cara Delevingne 是英國時尚圈最為搶眼的一對姐妹花。
作為正宗的英國名媛，Poppy和古靈精怪的 Cara 不太一樣，更多了幾分知性淑女的氣質，這位「英倫玫瑰」也備受時尚圈的青睞，不僅和很多國際品牌合作甚密，同時她也是祖·瑪瓏任命的第一位Jo Malone London Girl。
Poppy不僅與祖·瑪瓏的英倫氣質有所契合，作為祖·瑪瓏忠實愛用者的她18歲時的第一瓶香水便來自祖·瑪瓏，與祖·瑪瓏之間的默契也從很早之前就建立起來了。
受到60年代的波普藝術的啟發，Poppy為祖·瑪瓏六款經典的香水和香氛換上了詼諧繽紛的「新裝」，明亮的色彩組合、條紋與波點相間，無一不是波普藝術的標誌元素。
Poppy Delevingne也將自己的經歷融入其中，紅玫瑰香氛是 Poppy 18歲時使用的第一款香氛；琥珀與薰衣草香氛來自21歲初識丈夫的記憶；而牡丹與胭紅麂絨香氛則是她最新的摯愛。
——選擇的幾款香氛對於她都有著獨特的回憶。
另外這個系列只在祖·瑪瓏天貓旗艦店獨家限量發售，拼手速的時候又到了。
其實祖·瑪瓏「經典中尋求新意」的做法也不是第一次了，像是三年前因復刻而引起熱烈反響的祖·瑪瓏花開系列，便在今年也推出了全新復刻版。
清新的櫻花、清甜的梨花、以及清冷的梅花組成的限量版花開復刻系列也突破了祖·瑪瓏一貫給人的印象，彩色的瓶身包裝青春十足。
祖·瑪瓏隨之一起發布的還有一個五支裝的禮盒套裝，9ml的容量方便攜帶，在你從中找到自己最喜愛的香味的同時，還可以試一試祖·瑪瓏一直推崇的「香味混搭」。
談起祖·瑪瓏，還不得不說一說它骨子里的英倫風情。
創立伊始，作為英國人的 Jo Malone 女士便已將英倫風情深深紮根在了祖·瑪瓏的文化里。
Jo Malone女士來自倫敦，受到在美容院工作的媽媽的影響，自小就喜歡調配香水，長大後，她白天在花店工作，晚上便在美容院幫媽媽的忙。一次，她將自己調制的浴油送給客戶，沒想到大受歡迎，此後，Jo便開始正式研制香水。
直到現在，祖·瑪瓏的創意工作室也依然設立在倫敦，在位於倫敦中央地帶的華美古屋中，進行著各款新型香氛的研發工作——以英倫文化為基，同時也廣泛從全世界汲取靈感。
多數人都熟悉祖·瑪瓏簡約的瓶身設計。
簡潔的透明瓶身、中間的名稱貼紙是唯一標識，從外觀設計便已透露出濃厚的英倫風情。
而祖·瑪瓏也一次次在這個簡約的瓶子里創造出了革命性的香水，時光荏苒間，這也成了它的一種獨特風格。
不過真正的英倫風情也不是只從外表得來——看似低調的包裝下蘊含著的優良品質才是英倫風的精髓。
英倫風「含蓄」卻「有料」，沒有侵略性的外表，讓人感覺舒適；同時內里的文化底蘊又會讓人著迷。
一如祖·瑪瓏，簡約純粹的包裝可以包容不同審美的人群的喜好，而對成分運用保持的匠心獨具又讓其創造出的香味獨特且百搭，能為許多人接受。
Jo Malone女士是一位很有天分的香水調制師，沒有受過專業訓練的她製作出的香水反而自成一派——她設計的香調非常簡單，往往只有一、兩種主打香調。
這同時也成為了祖·瑪瓏香水區別於其它香氛品牌的特質——香氣純粹且接近真實，例如由七種不同品種的玫瑰製作而成的紅玫瑰香水，便是以清新自然的香氣聞名，即使你用力去嗅，也不會覺得膩味。
這樣純粹的做法祖·瑪瓏也帶到了為香水取名的這件事情上，幾乎所有的祖·瑪瓏香水都以原料的名稱來命名，沒有嘩眾取寵的華麗詞藻，英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽、牡丹與胭紅麂絨、紅玫瑰、黑石榴……讓你一目了然自己喜愛的味道出自哪里。
在各樣艷麗色彩充斥眼球的現今，無論是瓶身設計還是瓶內香氣，祖·瑪瓏都算得上是一股清流，同時這樣簡明純粹的樣子反而也讓它更容易被人們注意到。
這個不斷的在創造經典以及延續經典的英倫品牌還在最近入駐了天貓，以上說的限量款都已經在天貓售賣了，現在就可以去添一波購物車嘍。
波普藝術的出現展開了一場革新，對於什麼可被歸為藝術的標準變得跟從前大不相同，從此便出現了聚焦現實的詼諧寫實主義。
與此同時，誕生於維多利亞時期的英倫時裝風卻也保持著它一貫低調優雅的腔調，在歷經世紀之後魅力絲毫不減。
所以說，當藝術遭遇時尚，看似原本不想乾的兩個領域之所以能夠融合，一切都要歸結於美學的撮合啊。
想想就是無比美好的事！
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本期文字助理：Yvette
作者系網易新聞·網易號「各有態度」簽約作者
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