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毫無疑問，最近這段時間，CONVERSE ADDICT 又再一次被大家拿出來反復討論，原因可能大概你也已經了解到了，就是因為今年是這條支線誕生 10 周年的關係，隨之而來的，還有剛剛發布不久的幾款新設計。
（圖片來源：CONVERSE JAPAN）
說起來，這條被很多人冠以 「帆布鞋最高品質」 的支線已經 「沉寂」 有一段時間了，不過別誤會，我並不是說 CONVERSE ADDICT 不夠受歡迎，而是在當今的球鞋市場中，由於消費者、互聯網，品牌以及整體大環境的變化等種種因素，球鞋市場也變得相對快速和略顯浮躁了起來，導致人們更多的會去關注 THE TEN、YEEZY 這樣最火爆的系列，因此不那麼重視宣傳和造勢的 CONVERSE ADDICT 自然就顯得有一種大隱於市的感覺，你知道的，日本人做事一向 「本本分分」 …而這次為何能夠再度引起大眾的關注，大部分原因還是因為與 NIGO®、 N.HOOLYWOOD 的合作所致吧？
CONVERSE ADDICT CHUCK TAYLOR NIGO® Z HI（圖片來源：HUMAN MADE）
不過以上說到的，還並不是我想要提起筆開始這篇文章的關鍵。說來也巧，前段時間正在編輯一條關於 CONVERSE ADDICT 新款發售細則的資訊，坐在旁邊的設計同事拋來感興趣的眼光，且對我發出提問：「不瞞你說，到現在我還是搞不懂 CONVERSE ADDICT 和普通 70s 到底有什麼區別，為什麼那麼多人對它充滿信仰？」
CONVERSE ADDICT x N.HOLLYWOOD x 野口強（圖片來源: unstitch）
本著真誠待友的理念，我並不想對他的問題簡單的以 「高品質」、「日本限定」 等常規套路敷衍了事，況且隨著日本潮流文化的逐漸弱化和消費群體的更替，我猜對這條高端支線感到好奇的應該也不只有他一個人，所以恰好借著這次 10 周年之際，我們也好好來聊一聊 CONVERSE ADDICT 的 「前生今世」。
是日本限定，但卻不是日本生產
提起 CONVERSE ADDICT，首先要聊聊 CONVERSE JAPAN。要知道目前我們普遍說到的 CONVERSE 與 CONVERSE JAPAN 可不單單是 「總部」 和 「分支」的區別，它們為各獨立運作的公司。
「MADE IN JAPAN」（圖片來源：HARRY’S 1984）
在 2000 年期間，當時的 CONVERSE 難以維持經營，因此也在不斷尋求資金注入甚至是收購。不過盡管經營不善，但這個以帆布鞋為主打的品牌卻在日本市場反響熱烈，於是便開始有日企投入資金，後來你們也應該知道了，CONVERSE 公司還是在 2003 年被 Nike 正式並購，但日方在同年再次投入 360 億日元，成立 CONVERSE JAPAN 為獨立運作的個體，單獨經營及推出鞋款。
（圖片來源：CONVERSE JAPAN）
而 CONVERSE ADDICT，便是 CONVERSE JAPAN 在 2008 年為了慶祝 CONVERSE 誕生 100 周年而打造的特別支線，不過盡管早期 CONVERSE ADDICT 推出的鞋款含有 MADE IN JAPAN 的版本，但在現階段，大部分都是印尼和中國製造，所以日版和日產是兩個概念，現在明白了吧？
CONVERSE ADDICT 推出的 Chuck Taylor 和普通 1970s 到底有何區別？
（圖片來源：CONVERSE JAPAN）
其實用肉眼來看，CONVERSE ADDICT 推出的 Chuck Taylor 與 Chuck 70 （如今普通版的 70s）在外觀上並無太大區別，但價格卻可以賣到千元，所以它到底貴在哪里？
整體來說，盡管與普通版 Chuck 70 很像，但 CONVERSE ADDICT 推出的 Chuck Taylor 在設計上卻是從 1960s 的原版上進行改良的，這是兩者從根本上的區別，也是很多細節上有區別的主要原因，為了更直觀的說明，直接上圖你可以看得更明白:
1960s 和 1970s 已經用紅線標出（圖片來源：CONVERSE JAPAN）
從後跟處的商標可以很明顯的看出區別。1960s 除了中間較大的五芒星之外，橫排上還擁有兩個小的對稱五芒星，這是與 1970s 最大的不同，所以說 CONVERSE 玩家比較看重的 「三星標」 實際上是從 1950s 和 1960s 而來的，1970s 並不算在內。不過如果你去觀察目前 CONVERSE 推出的 Chuck 70 的話，會發現它的後跟和 1960s 版本比較接近，同樣擁有三星標誌，這也是老玩家們經常吐槽的「漏洞」。
這是目前 CONVERSE 官網上正在售賣的 Chuck 70 版本，和上面的圖片一對比你就發現問題了… （圖片來源：CONVERSE）
同樣的，兩個版本在鞋墊上也有明顯的區別：
1960s 和 1970s 已經用紅線標出（圖片來源：CONVERSE JAPAN）
這點不用多說了，CONVERSE ADDICT 的鞋墊和 1960s 版本幾乎是完全一致的，除了 MADE IN U.S.A. 的標示。
CONVERSE ADDICT（圖片來源：CONVERSE JAPAN）
除此之外，從上面的解析圖你應該大概能看明白，CONVERSE ADDICT 推出的 Chuck Taylor 在設計上由於是以 1960s 版本為基礎，所以鞋舌背部附有 「Chuck Taylor」 以及 「PLAYERS NAME」 的縫布標識，這個細節來源於當時 ALL STAR 作為籃球鞋而留下來的傳統設計。而在輪廓方面，它的鞋頭部分要顯得尖、窄一些，鞋側的雙弧縫線補強的走線間隔也更緊湊，另外因為面料使用的不同，整體的鞋型看上去也更加挺立。
CONVERSE ADDICT 到底貴在哪里？
CONVERSE ADDICT 結構示意圖（圖片來源：CONVERSE JAPAN）
然而 CONVERSE ADDICT 能被稱為最高品質帆布鞋的代表，當然不止這些版本上的區別，既然走高端路線， CONVERSE ADDICT 除了加強本身的設計感之外，還採用了更具有技術含量的高級用料。
（圖片來源：CONVERSE JAPAN）
比如鞋面內襯來源於 NASA 使用的 Outlast® 溫度調節面料，相比普通面料排汗透氣效果更顯著，同時也具有更舒適的溫度緩沖性。
Outlast® 技術是唯一擁有 「經認證太空技術」 (Certified Space Technology™) 標記的相變材料，這項技術最初是為美國國家航空太空局 (NASA) 研發（圖片來源：Outlast）
中底搭載可拆卸的 PORON® 聚酯緩震模塊（圖中鞋底處藍色的部分），可以讓腳部後跟著地感不會太硬。
基本所有你知道的鞋履品牌，都是這家公司的合作夥伴（圖片來源：PORON）
外底採用的便是我們常說到的 「V 底」 Vibram®。 它的特性是防滑耐磨、抓地力強，但並不是柔軟，因為嘗試過 「V 底」 的朋友們一定都親自感受過，它的腳感相比於其他外底要偏硬一些，盡管名聲響亮，但舒適度還是因人而異的，起碼…抱著體驗 「踩屎感」 的朋友們可能就要失望了。
（圖片來源：Silver and Gold）
所以，花上千塊買一雙帆布鞋，到底值不值？
（圖片來源：KNOCK OUT）
我知道，盡管上面解釋了不少 CONVERSE ADDICT 定價高昂的緣由，但它對於很多人來說終究逃不過一個終極問題 —— 穿在腳上還是與一雙價值 500 多元的普通匡威並沒有太過明顯的區別，起碼在別人眼中是這樣…這就意味著，它需要一定的 「信仰」 去支撐。
THE TEN（圖片來源：Sneakers Magazine）
這對 CONVERSE 的忠實簇擁可能並不算是個問題，但在當下這個略顯浮躁的大環境中，更多人對於球鞋的追求可能始於表面所帶來的價值，這關乎於品牌、款式、名人效應以及流行趨勢等等因素，YEEZY、THE TEN、Air Jordan I 為何能在炒至幾千甚至近萬元的情況下依舊能讓人們心甘情願掏光積蓄，其中的道理相信你我都心里有數。
眾所周知，餘文樂可算是 CONVERSE ADDICT 的忠實粉絲了（圖片來源：@lok666）
盡管 CONVERSE ADDICT 早先也曾在西山徹、餘文樂、陳冠希等人的駕馭下收獲了一批粉絲，但因為發售據點的限制，再加上偏低的聯名頻率和持續曝光量，CONVERSE ADDICT 最後也只成為了一小撮擁護者眼中的小眾選擇，不過很多人心里會想，維持小眾也許更好吧…
然而，這次 10 周年又通過與 NIGO®、 N.HOOLYWOOD 的再度合作而稍微回歸到話題中心，不過…也許也僅此而已了。
所以別再問花上千塊買一雙帆布鞋到底值不值得了…花三千多塊買一雙 Off-White™ 聯名帆布鞋的人… 不也大有人在麼？這全看自己的選擇。
作者: Lin
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